Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

   Может кто подскажет, с какой иномарки подойдут шпильки (м12х1,25) на 8-ми клап. блок и ГБЦ. Все таки у дизелей степень высокая и болты(шпильки), наверное, "мощнее". Желательно шпильки, гайки уже есть.

Зачем? 8-клапанные болты заводские отлично справляются, держат затяжку 11кг, чего вполне достаточно, чтобы прокладка жила долго и счастливо. Прокладку надо брать заводскую 12-ую, найти ее только сложновато, если нет выхода на Тольятти.

   Ну как бы 1,5 кг давления тяжко удержать между блоком и головкой. Ну а если серьезно, когда дул до 1 кг, то 12-я прокладка(фритекс) на заводских болтах(с моментом 11,7) долго и счастливо жила, но на 1,5 кг - отказывается жить. Затем две прокладки от приоры, тонкий слой медного спрея, новые болты, закаленные на заводе, момент 12,5 и свершилось чудо. Долго и счастливо мучал "ведролет", но после очередной ковырялки зажигания - продуло. Жалко уже резьбы в блоке, да и лень блок выдергивать для шлифовки, хотя перед постройкой он шлифовался. Продувает именно в 1-м цилиндре, там, где на 12-й и приоропрокладках нет отверстия под водяную рубашку. Приобрел две грантовские прокладки, вот бы еще и шпильки с дизеля, да и потянуть 13+кг. На местном машзаводе ценник кусается, якобы "болванки" Х40 у них 50-е, ну отсюда и ценник такой. Да и нет гарантии, что их еще правильно закалят.
   

Друже, у нас на боевой машине с давляком за 2 бара турбой GTX3076 заводская двенадцатая прокладка живет уже второй год. С обычными 8-клапанными обрезанными болтами.

   Я перетягиваю чтоли?

    Хотел промолчать, но ... И у нас на боевой с 3076 за 2 кг стоит приорокладка, 8-ми клап. закаленные болты, момент 11,5 - 3-й сезон пойдет. И что? Будем по 400-сот метровой машине равнятся? Еще на ней нет масляного радиатора и радиатор охлаждения стоит 2108 и не греется.
    Речь идет о спринтовом 8-ми клап-ке, который хоть и не мощный, но по полчаса в отсечке на 2-й и 3-й передачах "не вынимая" носится по треку  пока не сотрутся слики. По мощи он не сопоставим с драгой, но почему то он с огромным масляным и газелевским охлаждения радиаторами, с заглушенным малым кругом, греется.
    А еще мы смастерили гранаты за 5 тысяч рублей, едем 11,2 и два сезона на "Белой Стреле" - тьфу-тьфу, уверен, что это самая жестокая трасса для трансмисиии. Вы молодцы и мы тоже, может обойдемся без пафоса единственных кулибиных в России.
    Вопрос остается открытым.
    

Причем тут пафос-то вообще? Вопрос в достаточности мероприятий по двигателю. Прокладку не вышибает просто так. Я знаю людей, которые до М14 блок рассверливали, тянули чуть ли не 20кг, и прокладку у них все равно выбивало. Убавь угла и включи ДД в комплектухе - мой тебе совет.

    Видимо, я не правильно понял, извиняюсь. Спасибо за совет, но теперь я хочу сам настраивать и хочу подстраховаться, и все же может есть информация о шпильках?

ARP в помощь, я думаю, мы шпильками не баловались - не было нужды. Еще один момент есть, кстати, у механика моего косячный блок был, три раза прокладку вышибало, что только ни делали - выбивает и все. Прокладка относительно цилиндров со смещением ложилась по направляйкам - заводской косяк. Дуешь бар - все живет. Дуешь полтора - пара прохватов, и на впуске в тосол ее вышибает. Поменяли блок - все стало ровно, пару раз за 2 бара задувал, аж до прострелов от бедной смеси из-за нехватки форсунок - пофигу.

Проскакивала информация что при излишнем моменте затяжки болтов (или шпилек) вытягивается буграми поверхность блока. Поэтому сколько ни тяни, а толку нет.

непонятно, я знаю много людей у кого до 1.5 бара паронит держал без проблем. лично себе ставил паронит и тянул 12 кг!

Во всх букварях по турбострою, первое - это замена болтов на шпильки, померь от волги 402 двиг....

Что скажете?
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/raznoe1/bolt_gbc_vaz_2112_payen_turbo_m10_125_10_shtuk/

К этим болтам ещё нужен спец.ключ.Я на стандартных болтах и двенадцатой  прокладке катаюсь всё норм.,правда турбина маленькая,и давление 0.7,вот дунем 1.2 тогда и посмотрим,только тянуть болты я так понимаю нужно чётко по мурзилке,однажды я перетянул и из под прокладки по периметру на ружу стал ссать тосол.Я бы лучше задумался об охлаждении(к примеру 2-х рядный медный радиатор),поставишь турбину эта проблема будет актуальна,особенно летом.

про шпильки (тем более от ГАЗ) я думаю, это перебор... Зачем оно надо?
самое простое, это поставить болтики от 8кл и под них нарезать резьбу в блоке, стоимость такой работы на любой "расточке" рублей 500)
а вот кстати тянуть дрыщавую 16кл бошку более 10 кг я бы не стал, это 8кл можно до зеленых соплей закручивать. себе наверное тоже 10 кг затяну.
p.s.: что-то мне подсказывает, что эти пайновские болты голимое палево)

Под турбу лучше подойдет приоропрокладка, лучше отводит тепло, да и прочнее, чем паронит, но она требовательна к привалочным плоскостям, при затяжке болтами деформируется блок, при затяжке шпильками деформация в разы меньше + можно затянуть большим моментом.
Шпильки от волги нормально встают, на одном конце резьба 12-1.25, как у восьмых болтов, на другом 10-1.25 или 1.0 но под них нужно изготавливать каленые гайки под 16 ключ. или дорабатывать колодцы в голове, под 17-ю голову. думаю после такой процедуры можно забыть про прокладки....

Когда я растачивал, на меня с такой экзотической просьбой посмотрели как на дурака. Вот буквально бабки тянешь - сделайте, а тебя шлют лесом)))

Diman78, зачем усложнять себе жизнь? какая разница (очень советую ознакомиться с теорией резьбовой пары), болт или шпилька если голову по пять раз на дню не снимать, то зачем они нужны?
обычного 8кл 12мм болта хватить чтобы сломать блок, я сам проверял.
на 8кл болтиках даже резьбу догонять не нужно, просто подрезать на токарном станке и все.

а вот эти довороты на градусы по мурзилке вообще убийственно (ни на одном комплекте болтов для ино не видел ничего подобного), на болтах пишут момент затяжки, а не градусы)

правильно,болтом блок ломаешь,а со шпилькой гайку или саму шпильку.

да, ты знаешь, один черт, просто 8е болты обрезанные доступнее и проще есть еще кллассика-болты, но на них резьбу догонять надо, причем довольно много.

Дело даже не в том, что болтом сломаешь блок, шпилька при затяжке меньше деформирует привалочную поверхность ГБЦ, что актуально для приоропрокладки....

почему? непонятно, поясни :o

Dmitriy_47, при полностью завернутой шпильке в блок гораздо меньше возникает нагрузок вокруг шпильки, с болтом место вокруг при затяжке как-бы приподнимается и не полностью зажимает прокладку, это актуально только для би-металлических прокладок.... недавно носил блок на расточку, попросил фрезернуть поверхность для ГБЦ на 0,05 мм
(чтоб остаться на приоропрокладке), так вот, в нескольких местах поверность блока была не тронута, а вокруг отверстий под болты весь металл снят... и в букварях уже не впервый встречаю про замену болтов не шпильки при установке турбы...

Все гораздо проще на самом деле, не надо просто ставить такие прокладки, которые так чувствительны к поверхностям. Тем более, что в этом вообще нет абсолютно никакой необходимости и плюсов.

Приоропрокладка попрочнее будет, чем паронит, лучше держит вспышки детонации(а она бывает, особливо при неточной настройке), лучше отводит тепло, что особо актуально для турбомотора....

Все эти преимущества, которые на самом деле и не так важны при правильной сборке и настройке, перечеркиваются всего одним лишь недостатком - малейшее вытягивание болтов, которого практически никак не избежать, и тосол тут же хлыщет в цилиндры. Повторюсь уже не знаю в который раз, на 12 прокладке долго, успешно и беспроблемно ездят моторы 500+ сил.

Diman78, не в обиду тебе скажу, но 80% всех турбовых моторов которые я видел были именно с паронитовыми прокладками. и 100% головок были затянуты именно болтами м12-м14, в том числе и дизельные на 17кг.
Шпильки вроде как проходят термообработку, если ты возьмешь и нарежешь на ней резьбу после закалки, то естественно она ослабнет. Заниматься термообработкой шпилек самостоятельно... извините...
У металлопакета есть только один плюс - теплопроводность, а минусов при этом чертова прорва - фрезеровка плоскостей, замечательный эффект описанный Tech и необходимость увеличения диаметров отверстий под м12 и пр...

С какой целью устраивать себе геморрой в виде газовских (те кто хоть раз снмал-ставил голову на ЗМЗ знают что это за счастье) шпилек? Зачем фрезеровать плоскости, на каких машинах они "в ноль"? Я тут переписывался с товарищем, которому Tech настраивал приору, человек весь при счастье: машина валит, при этом ест ровно столько топлива, сколько ты давишь, а мотор с паронитовой прокладкой).

Dmitriy_47, я не настаиваю, каждый творит как пожелает....
Деформация блока при затяжке все равно присутствует и она даже затрогивает геометрию цилиндров.
некоторые даже советуют точить блок предварительно притянув фальш-головку...
http://www.k-power.ru/1-K-POWER/Publications-FalshGBC-2112.htm

ну все-таки не стоит ориентироваться на сайт конторы, которая выдает на щит подобные перлы:
"Злой карбюратор супер-восьмиклапанник: 1.8 литра и 169 л.с."
"Маслосъемные кольца наборные, что даёт прирост мощности двигателя в пределах 3-5 л.с., за счёт снижения потерь на трение."
"Маховик протачиваем и перепрессовываем венец "наоборот". Это позволяет восстановить ресурс маховика без покупки нового, что экономит средства клиента."
"Диск сцепления поставили новый, турецкий "Крафт", корзина осталась родная - "Вазинтерсервис". "
"Фаски седел обработаны с высокой точностью на импортном станке AZ - после него не требуется притирка клапанов."

а если эта команда выпилив дыру в бошке считает, что эта хрень добавит жесткости блоку, и его надо точить ИМЕННО ТАК, то тогда им остается пожелать успехов и установке 16кл поршней от калины 1,4 на карбовый таз 1,3)

А чего в этом плохого? Есть какая-то существенная разница в корзине ВИС и КРАФТ? По мне так если корзина живая (да ещё и балансированная вместе с маховиком и коленом), то поставить импортный диск вполне допустимо. (с учетом что ВИСовский реально хуже).

не хуже. крафт первый раз отходил 20т второй еще меньше. родной ВИС - 80-90 и был еще очень приличный. а мой друг еще и в третий раз крафт поставил. и все это на стоковом 8кл.
хватит бомжевать) есть же в продаже изделие - к-т сцепления.

Не, сейчас то я с корзиной беру, но вот если куплю полуторную-двойную корзину, хрена с два я буду её менять каждый раз - только диски. (если конечно не перегрею)))

Когда купил тачку, поменял сразу сцепу (комплект) - поставил КРАФТ, отездил год без проблем, потом отдавал коробку Волкову на переборку, сняли ещё живую сцепу. Мне нахвалили ВИС, его и поставил. Первый поплыл за неделю (на самом деле уже по пути домой, просто неделю тянул с заменой) - поехал менять, второго ВИСа хватило на 4 месяца, когда переберал двиг, вынул уже ели живым.

Сейчас стоит КРАФТ отличное сцепление. Педаль чуть более жесткая, чем у ВИСа, зато не как теплое гумно по консистенции и схватывает прям четко и крепко.

Dmitriy_47, я так думаю что эта команда собрала не один приличный мотор, и по крайней мере никто не сказал о ней ничего плохого... Нельзя быть таким недоверчивым, я не один раз заказывал у Артема его детали, качество высшее, и нареканий мне пока никто не высказал, только звонят и радуются, что авто валит....
Дык клапана притирать-это прошлый век, остатки абразива на седла и клапанах провоцируют их к прогару....
Сейчас ни в Механике, ни в МоторТехнологии и в других конторах по ремонту ГБЦ, все фаски режут одним движением резца, и ПОСЛЕДУЮЩАЯ ПРИТИРКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ.... Дим, вокруг очень много технически грамотных людей...
И если-бы у мировых автопроизводителей было все изначально правильно просчитано, то сейчас бы понятия АВТОТЮНИНГ небыло....

Дима, притирочная смесь смывается растворителем, точно также как и наносится на обезжиренную поверхность. Я допускаю, что седло проточено идеально для прилегания к клапану, но клапан-то сам тоже имеет некий класс обработки поверхности и притирается не одно седло а пара седло-клапан.
ВИСовские сцепления не ставили не знаю, да и смысл не в том, что хорошо, а что плохо. выкинул старое, купил новое.

Как можно есть всю эту рекламную хрень не пережевывая? Всякую муру раздувают про то как протачивают старые маховики ставят старые корзины и рекламируют свои услуги по превращению ГБЦ в фольгу. Контора зарабатывает деньги, это понятно, Травников даже видеоуроки для этого снимает (Украина не богатая страна). А насколько это все необходимо реально? Что это даст кроме снижения надежности?

Разумеется, технология ваговского прямого впрыска с применением гибрида нагнетателя и турбины менее эффективна чем РС толкатели... или баварцам, которые не зная про запилы бошек разработали свои системы твинтурбо не смогли добиться ВСХ аналогичных тазам с раздуплеными "в дым" каналами ГБЦ.

когда коту делать нечего, он миску лижет, шарошит ГБЦ, ставит рапредвалы с квадратными кулачками и фрезерует все заподряд. много времени, занимайтесь, кто спорит, только результат будет на уровне самовнушения)

Дим, а вот про притирку ты не прав, остатки абразива живут в той самой темной полоске, которая остается после притирки вручную, а резцу пофиг какой клапан будет стоять, он режет и все, если проверка ваккум-тестера неудовлетворительная, правят сам клапан... НИЧЕГО НЕ ПРИТИРАЯ...
Я бы постеснялся на турбо ставить притертые вручную клапана, не кромчи , отнеси в ремонт, 100р. седло...

Клапана притирать обязательно. Бывает что и сами клапана кривые, и раковины и дефекты встречаются. Только наличие ровной матовой полоски после притирки гарантирует герметичность.
К тому же еще одна проверка на "вшивость" комплектующих. Особо дотощные могут после засухаривания проливать керосином. На непритертых клапанах он 100% уйдет. И где гарантия того что без притирки, как это говорят "прихлопаются"?
Абразива никакого там не остается. Это вам не алюминий.

Каждый раз проливаем на новых непритертых клапанах, каждый раз ничего не уходит, что делаем не так?

Serg_x, и ты туда-же, притирка, это технология началы эры автомобилей, технология давно шагнула вперед... если ваккум тестер забраковал правят НОВЫЙ клапан.... НИКАКОЙ ПРИТИРКИ...

вы тоже не притираете их? а как оно должно уходить, из канала всю поверхность видно?
я лил растик в канал, ставил бошку ребром и смотрел, потом поставил коллектор и, простите, дунул) все было сухо)

не стоит обдирать покрытие с седел лишний раз фрезеровкой. мне очень опытный моторист сказал, что править седла зенкерами последнее дело, там как на распредвалах технология цементации, типа поверхностная твердость например 100 роквелл, срезаем 10ку и уже твердость 70 роквелл (цифры с потолка придумал).
а притирать вручную онли, это факт, проверенный на дизелях-милльЁнниках. фаски получаются ровные узкие, хорошие с четкими параллельными концентрическими окружностями.
я вот 3 клапана AMP выкинул (благо было 2 комплекта), потому что вскрылись раковины. точнее на двух после смывки консерванта были точки, а на одном что-то непонятное и все поле пасты провалилось.
 драть седла зенкером можно только от плохой жизни)

В этом я с тобой согласен, зенкера российские отвратная штука, на заводе ТОЧНО никто не притирает клапана,ЭТО делает станок.... Покажи мне миллионник, который отработал свой ресурс, после капиталки на коленке....

приезжай в Гатчину, покажу и не один) у этих микриков суточные пробеги по 300-400 км. основная причина выхода из строя мотора у них это перегрев или гидроудар.

Дим, если мне не изменяет память седла не цементируют, там просто сталь спецовая....
Износилось седло, вырезали, запрессовали новое, и на этом же станке нарезали фаски...

Про остатки абразива басни, это на однокомпонентной алмазной пасте такая проблема встречается, а нормальная двухкомпонентка никуда не въедается. Не понимаю, чем плоха лишняя перестраховка притиркой? Что-то хуже станет? Польза то очевидная. Да, на иномоторах не притирают, но у них и допуски в разы строже, достаточно попробовать подобрать поршневые пальцы на таз, а потом на ино, чтобы перестать доверять точности наших деталей.


У соседа (автомеханика) восьмерка с пробегом 780тыс продалась, на БОДРОМ ходу, только кольца поршневые менял 2 раза, тупо во дворе у помойки. Считается капиталкой на коленке?

UPD: А да, 2108 не миллионник ни разу. Точно...

Прям все 16 клапанов всегда держат? У меня даже вручную притертые не с первого раза держали плотно.

У тебя в гараже эти технологии? В моем гараже таких технологий нет, поэтому пасту в руки и вперед...

Предвижу указание, что беда в притирке :D

Serg_x, пока нет, но ручные зенковки Neway уже присмотрел, после них тоже притирка не требуется....
И приспособа для правки геметрии клапана, тоже Neway...

На притертой матовой полоске присутствует небольшая шероховатость, по сравнению с фасками обработанными резцом, вот на этой полоске и начинает оставаться нагар, потом неплотное прилегание из-за того же нагара, пропуск газов, нередко прогар клапанов, а эта абразивная шероховатость выступает в роли активатора...
может менее заметно на атмо, но турбо, это уже другие допуски и требования к агрегатам, чем не иномарка???

Осталось купить такие качественные клапана без дефектов которым притирка не требуется. И перед засухариванием башки молитву прочитать.

Эта шероховатость уходит после перевого нормального прохвата. Интересно как там останется нагар если каждый такт клапан хлопает по седлу с огромной силой. Так, что они даже сами притираются друг к другу. О каком нагаре речь? Почему нагар на стенках цилиндра не остается?

никакого нагара в пятне контакта клапана и седла я почти никогда не видел. Там обычно все пробивается до металла.
хотя моя Б/У голова была вся загажена отложениями масляного нагара, а в выпуске и на клопах просто куски висели… но пятно контакта было почти чистое за исключением небольших точек, которые после притирки все ушли. Так что не думаю, что притертые фаски являются источником зловредных отложений)
когда парням показывал в сервисе, все прифигели, думали, что в ту приору бенз вместе с маслом лили)))

Serg_x, ты когда разбираешь голову смотришь на состояние комплектующих, всегда на седлах есть нагар, даже на рабочей фаске, на впуске меньше, на выпуске больше, а по гильзам кольца ходят, они-то весь нагар и снимают, обращал внимание на верхнюю часть гильзы, до куда кольца не достают, тоже полоска нагара.... Вращание клананов не говорит о том, что под ними не остается нагара....
А клапана бери любые, хоть б/у, правишь фаску и вперед....

Не Дим, такая штука с клапанами происходит из-за умерших колпачков и направляшек, на впуске вместе с топливной смесью в цилиндры засасывает масло, оно коксуется на тарелке клапана, и со временем выростает такая шуба...
на выпуске газы прорываются в гбц и надувают мотор при неисправной вентиляции....
Так-что замени такие направляшки, все будет ГУД...

Вы открываете для меня новый мир )))

Не нужно ничего фантазировать и демонстрировать чужие фотографии. Покажите свои.

Вот например клапан с пробегом 220 тыщ, притертый вручную 20 тыщ км назад, и болтающийся в направляйке как говно в проруби после такого пробега ))

(http://content.foto.mail.ru/mail/serg.x/147/i-526.jpg)

 Нужно ли рассказывать как при этом работали колпачки? Попробуйте у него на тарелке разглядеть две вещи:
1. Остатки матового пояска притирки с прошлого ребилда
2. Остатки прилипшего на пояске нагара

Фотка в качестве http://content.foto.mail.ru/mail/serg.x/147/s-526.JPG

На впуске??? согласен... а выпуск???

Да, я уже начал жалеть что не собрал свою фототеку, скоро исправлю...

Тарелки выпускных синеют от нагрева поэтому там нечему блестеть.

(http://content.foto.mail.ru/mail/serg.x/147/i-527.jpg)

http://content.foto.mail.ru/mail/serg.x/147/s-527.JPG

Ты хочешь сказать что на твоем моторе клапана посинели от температуры???
Может это начало, всего-то 20тыс...

Во-первых не 20, а 220, а во-вторых мотор был на валах, ресивере и выпуске с отсечкой 7800, и дубасил и на драге и на кольце.

Впуск притер, а выпуск нет???

И выпуск при сборке притирал.
По ширине рабочей фаски видно в каком состоянии клапан, и что он ацки люфтил при работе.

кстати никто не обратил внимания, что у новых клопов более массивная тарелка? на моей башке с пробегом менее 50 тыс (уверен в этом, т.к. покупал еще приборку от нее для друга-разводилы 8)) тоже выпускные клопы все синие были.

а еще у Сержа колпачки-то хорошие, у меня нагара было раза в 3 больше и весь масляный (дома сфоткаю). направляйки на нагар влтяют весьма косвенно.

Потому что старые клапана автоваз, а новые - AMP. Они еще и тяжелее на 1 грамм.

А как тогда работает колпачек и что он там вообще уплотняет если ножка клапана во втулке болтается?
Масляный нагар появляется по 101 причине. И основная причина - это не колпачки, а богатая смесь, и масло, прилетевшее во впуск из системы вентиляции картера. Если вентиляция картера сделана как в стоке, а мотор крутится выше 6000, то почти все масло, что он жрет летит через вентиляцию.
На новой ШПГ и с новыми колпачками мотор очень сильно дымил на стенде при переваливании по оборотам за 7000.

клапан держится на колпачке? ;D резинке-то пофигу, что там -/+ сотка две, если живая, то она все-равно не даст маслу по клопу стечь вниз.
кстати именно по моей голове сказать трудно, откуда масло на впускных и выпускных клопах.
но на недавно разобраном моторе tsi впуск был покруче чем у тебя выпуск

Серж, объясни доступно, что сделать с вентиляцией картера, чтобы этого не было? У атмо-друга во впускном тракте просто лужа масла.

я тебе расскажу:

1) приходишь в магаз, покупаешь металлическую губку для мытья посуды и пихаешь ее в патрубок сапуна - масла меньше
2) ставишь топливный фильтр от карбового таза на малый контур вентиляции картерных газов - чистая заслонка

А так понятно?

(http://savepic.su/3864655.gif)

Живая кто? Резина колпачка? Кто из вас снимал хоть раз колпачки с гбц, вы потрогали ту резину? Она больше на резину похожа, или на кусок пластмассы?
Люфт сотка-две там при идеальных клапанах и втулках, на новой гбц.

А давление в блоке больше. Решение в самый раз чтобы масло давило из под всех сальников. К тому же в губке зимой вполне может замерзнуть конденсат.

Только не заслонка чистая, а малый контур. А на оборотах во впуск по-прежнему срет с прежней силой.

Отделять масло от газов. Либо помойка, либо центробежный отделитель от ино со сливом в поддон.

А можно ещё раз про подключение помойки? В разрез малого или большого контура?

Большого конечно. Малый работает только когда заслонка закрыта.

неправильно выразился. на малый контур именно потому, что заслонке самой особо фиолетово наличие масла на ней, она и с маслом и без него нормально закрывается и открывается.
а вот закиданный канал и РХХ жизнь реально портит.

пластмассовые колпачки видел только на раритетной копейке 80лохматого года. так на машине при пробеге в 50 тыш за три года они живые были. про ЗАЗор я говорил -/+ пара соток к номиналу.

губка ничего не затыкает, проверено на себе

вообще конечно центробежный сепаратор, это круто. я даже взял себе от дизельного гитлервагена, но так и не поставил.
вроде еще валялись от опеля с моторов 6 цилиндров и 4 цилиндра.

Пара соток - это допуск к номиналу. На изношенных клопах счет идет на десятки.

Засрет впуск именно тогда, когда ты будешь стоять в пробке, - через малый контур вентиляции.

Через малый контур не засирает впуск. Через него засирает верхний штуцер ДУ куда в стоке подключен этот шланг. Поэтому на него и ставят фильтр. Лично у меня засирало только через большой контур. Это было видно на противоположной стороне гофры как туда брызги масла фигачат.