Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

Привет.

Подошел к замене гены на карбовой девятке и решил менять на 10ый (который с поликлиновым ремнем). Собственно судя по многочисленным статьям с переделками, к примеру эта:
http://www.sin-bad.ru/main.php?f=3&sf=7&n=17
особых проблем возникнуть не должно.

Вопросиков всего два - какую гену брать и где в питере взять (интересует не то, где дешевле, а где качественнее)?

Заранее спасибо за ответы.

А маркировочку и точное название случаем не подскажешь? Он именно 10-чный или под старый 9-чный вариант, но с большей отдачей (вроде как и такие слышал продают)?

Главное регулятор хороший поставь - трехуровневый, чтобы напругу под нагрузкой держал.
Иначе вся эта мощность ни к черту.

А хороший это какой?.. И где его в питере поглядеть можно?

Где угодно! От авторынков до Би-би и всеми обожаемого Авто49 :)
Поставишь этот регулятор, и генератор более мощный не понадобится! Сомневаюсь я что у тебя потребителей будет на все 80А!
Набери в Гугле "Трехуровневый регулятор напряжения ВАЗ", найдешь много инфы, в т.ч. отзывы и прочее.

Болгарскую гену не бери ни в коем случае, лучше батэ.

По регулятору, пасиб. Инфу почитал, хорошая тема!..

Andryxa, а чем болгарики плохи?

За последние 3 месяца 2 гены самовоспламенились, унеся за собой всю проводку ну и кучу нервов владельцев авто. Гены были куплены в разных местах, пострадало 2 машины. Может они и паленые, но лучший способ исключить такое попадалово-просто взять другой генератор. Сам такое впервые видел, горели так, что силумин с них капать начал и на одной тачке грм сгорел(просто жесть).

Уважаемый Serg_x,почитал Ваши ссылки про регулятор.  Действительно интересная вещь.Как долго вы его эксплуатируете,и небыло ли проблем?

Единственная проблема была когда его залило водой - он просто отключился. Соответственно генератор тоже. Еле дотянул до дома без фар, музыки и печки, т.к. заметил поздно. На следующий день переставил регулятор с нижней шпильки около генератора повыше - на шпильку крепления адсорбера (у меня 10ка Евро-2, благо его нет) и одел разрезанную 0,5литровую бутылку. После этого все отлично. Напруга на аккуме стоит как влитая при любом количестве потребителей.
Разница между все выключено и все включено составляет менее 0.01В. Имею ввиду на аккумуляторе.

Вот блин и дилемма :)..
У нас тут в Карелии (читай в захолустье) есть два варианта:
1. КАТЭК гена 80A (http://www.tehnohim.ru/catalog.html?id=4914)
+ в городе есть к нему регулятор
2. ПРАМО(Элтра) 100А (http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31235)
но регуляторов к нему нетуть :(

Вот и думаю, что брать?.. Можно к примеру поставить этот Прамо (продавцы вроде как его лучшим считают.. из того что есть  ;D) .. а регулятор тогда в питере поискать к нему.
Что подскажете?.. На Прамо дают 2 месяца гарантии .. не густо

КЗАТЕ были раньше ничего вроде. Хотя сейчас фиг их знает

Есть еще генератор бош 90А для 2110, но цена его около 7500р.

(http://www.auto99.ru/img/bank/DSC00690-640.jpg)

 :oценник костмас!!!!!!!!

Andryxa,
а в питере где такой можно взять с уверенностью, что не подделка?

По мне так лучше 1 раз 7.5к заплатить нежели после этих гарантийных 2х месяцев снова тратить 3.3к за Прамо что у нас тут продается.

Можно купить в интернет магазине тут (http://exist.ru), сам там затариваюсь, у них есть все(для иномарок). Номер генератора   0124325089, цена 6 961,71р. У них кстати и магазинов много, может и у тебя поблизости есть.

Andryxa,
Спасибище! Уже оформил запрос, посмотрим как получится :)..
У нас их отделение недавно открылось  ::)

Что-то вы не то мутите с генератором. У меня штатный 170 тысяч пробежал, поменял только регулятор, мост и подшипники, да и то недавно. Никаих проблем не было. Все проблемы начинаются с расходников, а в первую очередь - с регулятора.
Мое ИМХО - 100А нафиг не нужен! Главная проблема штатного - регулятор, не держащий напругу!

у меня машина 2000 г обычный генератор карбюраторного движка были проблемы,  тоже не срезу просек что , но сгорел один из диодов катушки побмагничивания( те которые маленькие) поменял их всех, заодно и подшипники и езжу, диоды советую менять не на штатные а купить диоды Шоттки например 1N5822 чтоб кпд чуть чуть поднять и все
нафига он там мощный -ну если только там звук вбабахать конечно с двумя сабами..  при кольцевых гонках(несколько кругов невского кольца например) его вобще снимают чтоб мощю не жрал и ездит машина, акума хватает на небольше время правда но суть замены на более крутой я не понимаю..лучше во чтото другое вложить

Это не диоды катушки подмагничивания, а диоды детектора для работы регулятора напряжения. Все-равно какие диоды там стоят, с диодами Шотки напряжение выдаваемое регулятором будет ниже, т.к. они имеют меньшее падение -> напряжение на выходе детектора будет выше -> регулятор его уменьшит путем снижения тока подмагничивания ротора -> все напряжение снизится. И КПД там почти не важет - регулятор потребляет очень мало. И из строя эти диоды выходят редко, чаще - силовые. Их кстати тоже можно поменять на что-нибудь более современное, но есть ли смысл возиться? С новым регулятором, как я уже и писал, разница в напряжениях "все включено" - "все выключено" менее 0.01В.

Andryxa,
Еще раз огромнейшее спасибо за подсказку с магазином.
Сеня уже поставил сей девайс 8)

Из плюсов:
- Напряжение на аккуме 14.4, в салоне на напряжометре электронном 13.8
- При включении фар, печки и обогрева зеркал обороты двигателя не падают как раньше.
- Что интересно, при относительно невысокой температуре (60-70) движок чувствует себя ощутимо легче, его не так колбасит. Работает ровненько..

Пока еще в обкатке, но уже рад.. хотя удовольствие не дешевое.

народ, решил не создавать новую тему, а спросить тут:
итак, авто ВАЗ 2114 2005 года, вчера обнаружил пока ехал, что заряд аккума в районе 9-10В (вобщем малова-то), после небольшой поездки оставил машину с музыкой (проиграло буквально 3-4 песни) и после этого машина не завелась, пришлось заводить проводами (прикурили), добрался до дома, стараясь как можно дольше держать обороты в раоне 2-3 тысяч для заряда аккумулятора, постоял возле дома, бортовик писал заряд в районе 12,0-12,4 когда включался вентилятор, заряд падал на 11,6-11,8... при этом все остальные электроприборы выключены были, на этом заряде (12,0-12,4) я заглушил авто, ушел домой, на следующий день (т.е. уже сегодня) попытался завести машину и снова голяк, аккум опять разряжен... при этом с момента последней заводки прошло менее суток...
в чем может быть проблемма не подскажете? я все же больше грешу на генератор, он вроде как штатный там стоит, а машина прошла 70 тык
просто аккуму 2 года и авто заводилось без проблемм этой зимой во все морозы, а тут вдруг такая хрень... :(

или может лучше подскажете где в Питере могут нормально посмотреть гену, да и может стартер заодно перебрать?) ну и примерно порядок цен бы узнать) а то денег не так много)

Зарядка аккумулятора начинается где-то с 13,5 вольт если я ничего не путаю... тут скорей всего либо диодный мост полетел, либо замыкание обмоток... таблетка мало вероятно, хотя тоже может быть.

 xorek, если сам не разберешься,- звони: +7-911-964-76-29. Спрашивай Андрея, ссылайся на Инжектор-спорт.
 Территориально - это у Торгового института (пл. Мужества).
 И.С.

всем спасибо за советы) походу проблемму удалось решить заменой диодного моста и щеток) обошлось сиё удовольствие мне в 640 рублей) правда провозился я с этим всем делом полдня, но главное сделал)))

ребят, подскажите, а трехуровневый регулятор (о котором как-то шла речь на данном форуме) можно поставить в генератор КЗАТЭ (надеюсь правильно написал), у меня стоит диодный мост с 6 диодами, и вопрос ещё такой, реально ли это все сделать на автомобиле, или надо снимать гену?) (а то я несколько замучился этим заниматься)
и теперь вопрос непосредственно к админу: есть ли в наличии ремень привода генератора? и вообще бывает ли он у вас? заодно думаю взять колодки тормозные задние) можно же наверно найти хорошие колодки рублей за 500?)

 Ремней генератора на инжектор у нас нема. Есть только фигова туча генераторных ремней на карбовые ВАВЗики... Куда девать не знаем!
  Что касаемо задних колодок, то тут я тоже вынужден несколько огорчить: из человеческих ЗАДНИХ колодок мы продаем лишь Ферродо Премер - 1125р. (1080р.) и АТЕ Оригинал - 870р. (840р.).
   В пол тысячи ни те, ни другие откровенно не влезают.
И.С.

а таблетка у тебя обычная? если да то закажи тут...http://www.12v.ru/site.xp/049057051124.html (http://www.12v.ru/site.xp/049057051124.html)... я ставил не снимая гены.

ну лан, 840 рублей, тож не криминал)) а какие получше будут, феродо премьер, или АТЕ? и как вообще, лучше чтоб колодки спереди и сзади одной фирмы были? просто у меня какие-то турецкие спереди стоят за 500рэ))

xorek, а что за двигло у тебя(мож я пропустил). на 1.5 8кл места много таблетку поменять не фиг делать не снимая гены. на 1.5 16кл там посложнее будет, но тоже меняли люди. Старую таблетку не торопись выкидывать, у меня 3х уровневик подох похоже, пришлось старую из сундучка вынимать. И еще если коробочку крепить на шпильку под адсорбер, то надо городить какую-то защиту от воды ибо заливает его в том месте, походу у меня именно залило.

   xorek, тут, как говориться "на вкус и цвет"... Я предпочитаю Ферродо, но многие мои хорошие товарищи охотнее берут АТЕ.
   Цены у них, кстати, плавают: передние колодки дороже у АТЕ, а задние - у Ферродо. А два года назад все было ровно наоборот...
  А что касаемо "парности" передних и задних колодок по фирме, то на это, вообще, не обращай внимание: у многих буржуев существуют ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ ВАЗовские колодки. Что ж - сзади вообще ни чего не ставить?..
   И.С.

короче я понял, спасибо) лан, хрен с ним с этим регулятором))) у меня ща так пишет напряжение 13,6 при включенных вех приборах где-то 12,3-12,4 думаю ничего страшного тут нету) думал чисто чтоб не так скакало) да и таблетку я уже выкинул) (старую) а двигло стандарт 1,5 8кл
по поводу колодок я понял, поэтому можно брать АТЕ и не парится)) а передние тогда менять не буду, раз в этом нет необходимости) да и такой вопросик, а ремешки генератора вообще ожидаются на инжектор, или нет?

 Не! xorek, как показал наш печальный опыт, - стоковые з/части и комплектующие у нас ВООБЩЕ НИ КАК не продаются. Только годами покрываются пылью на "распародажных" полках.
  Но, как мне помнится, ремень генератора - это у ВАЗиков вовсе не какое-то "сырое" и "недодуманное" изделие. Мне, конечно, не однократно доводилось менять эти самые ремни в дорожных условиях, но это скорее было связанно не с низким качеством этих самых балаковских ремней, а с теми оченно приличными пробегами, коии мне доводилось в то время совершать, и моим, достаточно наплевательским отношением к предстартовой проверке состояния конкретно этого ремня - поскольку, в багажнике всегда лежал запасной.
  Так что, как мне думается, можещь смело покупать в любом приличном магазине обычный балаковский ремень привода генератора и не забивать себе голову.
  И.С.

Это мало. Стоковые регуляторы напряжения всегда проваливают напругу под нагрузкой и после нагрева генератора по причине криво спроектированной термостабилизации - чувствительный элемент стоит в самом регуляторе и учитывает лишь температуру генератора, а она под нагрузкой повышается, напряжение падает. Правильно делать выносной чувствительный элемент и располагать его около аккумулятора - ведь именно от его температуры зависит напряжение которым его надо заряжать.
Самый просто выход - отказаться от стокового регулятора и поставить трехуровневый производства "Энергомаш". Он имеет тумблер для ручного переключения напряжения и не имеет термостабилизации вообще.
Этим тумблером напряжение можно перещелкивать вручную в межьсезонье - зимой в -10...-20 я его повышал до уровня 15 вольт и имел всегда хорошо заряженный аккум, сейчас - опустил до уровня 14.2В. Летом можно перещелкнуть на низкий уровень и получить 13.6В - для жаркой погоды в самый раз.
Кроме того трехуровневик держит напругу постоянной всегда! Разница между "все включено" и "все выключено" у меня составляет 0.06 вольта.

хм, а установка данного регулятора проста?? и нужно ли для этого снимать сам генератор?

А можно купить гену вот с таким РН и выкинуть трехуровневик


(http://s03.radikal.ru/i176/1004/2e/6bbb8740d466.jpg) (http://www.radikal.ru)

не, купить гену - дорогова-то для меня) именно поэтому я и затеял замену щеток и диодного моста, вместо замены гены)

Мне тоже на старом беларусском подшипники менять надо,но лень пока...

xorek, не надо сымать гену, так все ставится минут за 10. Только подумай куда коробку с тумблером крепить, о чем я писал уже раньше

тогда оно действительно есть над чем подумать) спасибо за совет)

По запросу в гугле первой ссылкой выдается сайт производителя: http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%85%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8

http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html

(http://www.12v.ru/im.xp/049050050055052052051055.jpg)

Не согласен. Не знаю есть ли в этом регуляторе термостабилизация, но если её нет, то каким образом регулируется напряжение от температуры, а если есть - то он термостабилизирует напряжение относительно температуры генератора, а не относительно АКБ. А при -20 на улице генератор может легко нагреться до 60 градусов за пару минут.
В любом случае, если 14.2 вольт при -20 - это мало для нормальной зарядки АКБ, то при +20 градусах - это уже много.

во спасибо большое) думаю завтра заеду в автокомпонент))) тут как раз не далеко от дома есть магазинчик)

Это РН нового образца,с "человеческой" термокомпенсацией,как мне объяснил один умный электрик,т.к. я расстроился,что лишаюсь трехуровневика,он сказал,что трехуровневик мне теперь вообще без пользы....

Человеческая термокомпенсация - это с выносным датчиком. А поскольку у данного РН датчик встроен, термокомпенсация работает так же криво как на стоке, только напруга повыше. Вот и все. Для повышения напруга последовательно обратной связи с доп. диодов можно воткнуть еще один. Даст прибавку в районе 0.8...1В.

Здравствуйте, уважаемые форумчане! Почитал эту тему и решил установить трёхуровневый РН на свою 99. Померял напряжение на клеммах аккума при включённых бл.свете, аварийке, вентиляторе и вентиляторе печке. 11,6. Ну точно замена нужна. Заменил. 11,6, как и было. И при переключении тумблера нифига не меняется. Никто не знает, в чём дело?

Дело однозначно в генераторе.
Вы хотели припаркой в виде регулятора починить сразу все?

Ну, не сразу всё, а только напряжение стабилизировать ;D
А между генератором и аккумулятором ведь никаких приборов нет, которые могут напругу проваливать?

А что в генераторе кроме регулятора напряжения совсем больше ничего нет? Раздел "диагностика неисправностей" в руководстве по ремонту почитать пробовал?