Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

Приветствую всех.
Заранее прошу прощения, если подобная тема уже обсуждалась и за возможные глупые вопросы, т.к. в тему только начал вникать.
Суть темы такова: в очередной раз подвела тачка на дальней дороге, влетел на сумму денег, которая для меня весьма ощутима в нынешние кризисные времена. После последнего ремонта автомобиль проехал около 2-х тысяч километров опять прогорел клапан, и, тяжко-валко проехав тысячу км до места назначения тачка встала в гараж до лучших финансовых времён. На всевозможные капитальные и не очень ремонты двигателя было выброшено денег, которых с головой хватило бы на новый автомобиль, толку от ремонта не было т.к. ремонтом занимались шабаи, либо ремон велся в режиме тотальной финансовой экономии. Данный расклад дел мягко говоря заколебал, и я решил сам разобраться в этом вопросе досконально, дабы не доверять тачку шабаям (у которых на лбу не написано, что они такие), на ремонт денег не жалеть, во время ремонта внести все разумные доработки в силовой агрегат и на выходе получить мотор, в который я не буду лезть хотя бы 150 тысяч (за исключением элементарного ТО).
Как уже писалось выше, речь идёт о люксовой калине хэтч-бэк, с 16-клапанным 126 двигателем, электронным дросселем и мозгами Bosch M(E)17.9.7 (B563CA01). Так же на автомобиле стоит газовое оборудование Zavoli 4-го поколения, от которого я не собираюсь избавляться, не смотря на все противоречивые мнения о вреде газа.
Вместо того, чтобы платить за разборку/сборку двигателя мастерам, которые могут в результате оказаться шабаями, я лучше куплю необходимый путёвый инструмент (по деньгам примерно то же самое и выйдет) и займусь этим сам. По крайней мере у меня есть мотивировку подойти к этому вопросу максимально педантично и не накосячить.
Касаемо расточки двигателя и хонинговки, балансировки ШПГ, расточки и балансировки коленвала и маховика, а так же доработки ГБЦ придётся обратиться к специалистам с соответствующим оборудованием. Тут я рассчитываю на ваши рекомендации по толковым проверенным мастерам и организациям в Ростовской области, которые решат вышеописанные вопросы без косяков. Сам проживаю в г. Шахты.
Ниже описываю критерии от наиболее важного к наименее важному которым должен удовлетворять грядущий кап. ремонт с доработками:
1. Надёжность! Периодически приходится ездить на расстояния в несколько тысяч километров, поэтому необходимо собрать автомобиль так, что если даже и случится в дороге поломка, ремонт можно было бы произвести максимально быстро и недорого. Например если оборвётся ремень ГРМ, то для восстановления работоспособности должно потребоваться только замена ремня ГРМ с шестерней на коленвалу и БЕЗ гнутых клапанов, шатунов и т.п. Надеюсь, местные эксперты знают и другие подобные болячки данных двигателей и подскажут способы минимизировать риски "вкрячиться" дорого и надолго.
2. Экономичность. Как вы уже догадались, ГБО было поставлено не просто так, а с целью экономии на ГСМ. Автомобиль работает на газу. Исключениями являются прогревание двигателя до 44 градусов, первые 10 секунд от запуска двигателя и отсутствие газа. Проехал на газу немало (оборудование давно себя оправдало), двигался на газу по магистралям на скорости 160-170 км/час на гружёном автомобиле на длительные расстояния - проблем с прогаром клапанов не было. Проблемы с клапанами начались из-за проблем с гидрокомпенсаторами, возникшими в результате непредвиденного резко увеличившегося жора масла. Из-за чего начался жор по 8 литров на 1800 км пока не определился, но подозреваю ШПГ и сальник коленвала со стороны маховика. Распинаюсь тут для того, что-бы не было желающих убедить меня в нецелесообразности и опасности езды на газу.
3. Тишина работы ДВС и выхлопной системы. Задача заключается в минимизации всех возможных детонаций и шумов для того, что-бы меньше уставать в дороге. В данный момент на машине в качестве выпускного коллектора стоит Stinger 4-2-1, штаны без резонатора и штатный кооперативный глушак. Планирую штаны поставить с резонатором и всю выхлопную систему облепить асбестом и обмотать термолентой. В том, что выхлоп станет немного тяжелее не вижу ничего страшного, т.к. уже сейчас на каждом подвесе выхлопа используется по 2 приоровских резинки и чувствуют они себя там прекрасно. Хотелось бы узнать ваши мысли по части моего варианта снизить шум и по другим вариантам снизить шумы и вибрации.
4. Увеличение ресурса двигателя. Тут, я думаю, всё итак понятно. Прошу вашего совета в подборе правильных запчастей, возможных доработок, каких-либо ньюансов при сборке двигателя и иных моментах, способствующих увеличению срока службы комплектующих. Что думаете об установке форсунок подачи масла в цилиндры? Имеет ли смысл увеличения количества отверстий в поршнях в бороздках под маслосъёмные кольца?
5. Повышение мощности двигателя. Естесвенно не в ущерб предыдущим четырём пунктам. На данный момент предполагается доработка впуска-выпуска ГБЦ, облегчение клапанов, вышеописанные балансировки ШПГ, коленвала и маховика, установка "нулевика" в штатный короб. Оговорюсь, что езда на автомобиле планируется не быстрая, город-трасса. Возможна езда на скорости до 180 км/час по очень хорошей магистрали. Соответственно, если будет смысл менять валы, то на низовые и на те, которые при обрыве ремня ГРМ не будут сталкивать клапана с поршнями. От Е-газа избавляться желания пока нет, т.к. в моём понимании это повлечёт за собой замену мозгов и проводки. Так же остаётся вопрос целесообразности расточки штатного дросселя. Стоит ли овчинка выделки? Как она будет себя вести со штатным ресивером или его можно заменить? Вопрос по прошивке и настройке мозгов: можно ли довести до ума вышеуказанные мозги через онлайн сервисы? Какие онлайн-сервисы порекомендуете? По пружинам. Стоит ли менять на опелевские и от какого опеля подойдут?

Планируемый бюджет на ремонт 40-50 тыс рублей. Если цель будет оправдывать средства, возможно вкину немного больше.

Для начала предлагаю определиться с перечнем мероприятий, которые придётся провести для достижения поставленной цели, а потом уже определиться с наиболее качественными комплектующими и мастерами, чьими услугами придётся воспользоваться.

Всех заранее благодарю за конструктивные ответы по сути!

Сейчас я в дороге, а потому вынужден ограничиться только парой замечаний:
- 50000р. - не дает возможности для какого-либо заметного тюнинга Е-газа.
- облегченные клапаны, нулевые фильтры и ОСОБО установка ЛЮБЫХ девайсов за мулей Стингер - полностью противоречит любым разговорам о надежности и безотказности ДВСа.
- любые обмотки и термоленты выхлопа однозначно противопоказаны любым гражданским выхлопным системам. ЛЮБОЙ выпуск, выполненный НЕ ИЗ КАЧЕСТВЕННОЙ НЕРЖИ "под термосом" заведомо обречен. Качественный выпуск из нержи ни как не вписывается в указанный бюджет.
 Малое резюме: с бюджетом на 50 т.р. и согласно ОСНОВНЫМ указанным требованиям, стоит (на мой взгляд):
- провести качественную капиталку С ПОЛНОЙ РАЗВЕСКОЙ ДВСа, балансировкой коленвала с маховиком и установкой безвтыковых поршней.
- выпуск установить штатный ЗАВОДСКОЙ-ВАЗовский.
- выкинуть ВСЕ не штатное и ОСОБО - все за брендом Стрингер в ближайшую помойку.
Если очень хочется иногда почувствовать себя почти-гонщиком - можно воткнуть "обманку" типа "Шпора", но не злоупотреблять ее применением, а радовать себя исключительно по праздникам (это касается как спортивных режимов, так и экономичных).
 И.С.
P.S. Масляное голодание гидрокомпенсаторов из-за подтекающего сальника - штука малореальная. Там не течь - там поливать должно. Скорее - давно как залегли кольца. Сие легко проверяется наличием масла в воздушном фильтре. И ни как не проверяется замером компрессии.
 А так, на будущее - надо периодически выключать магнитофоны-печки и слушать мотор. Не заметить цокающие клапаны - это НЕ РЕАЛЬНО.

За 40-50 тысяч нереально. Финальная сумма тебя совсем не обрадует. Лучше денег доплатить за солярис 1.6 125 коней где все это уже есть.

Лучше пока взять паузу и прислушаться к совету Сержа.
Ибо стингер, нулевик, дроссель и прочие популярные методы перемешались в кашу с ГБО и опелевскими пружинками. Хорошо хоть вентилятор прошпрот, кавиатор и свечи-пушки Дудышева не упомянул.
Под задачи рублей 50 может хватить, если знать, где брать б-у. И выкинуть почти всё, что перечислил. Типа ненужной обмотки паука.
Иначе имеешь 99,9% шансов сделать хуже, чем было до капиталки.

Давай лучше по порядку с самого начала. Что надо от двигателя: максимальные обороты, холостой ход, желаемая мощность. На каких оборотах важна мощность, на каких в основном эксплуатируется. И так далее. 

Согласен в целом с админом, еще в личку скинул кое-что. Про гбо тема спорная, экономия это или избыточные расходы на ремонт). При правильном подходе к ремонту и выбору з.ч., последующей настройке мотора может и будет работать, в остальных случаях не знаю. Самому капиталить можно, но когда опыта нет, это сродни учиться на своих ошибках, прочитать информацию и запомнить как делать мотор явно не достаточно. Выбор з.ч. для твоего мотора даже при обычной капиталке процедура очень ответственная (если речь про безвтык, ресурс ит.д), а что говорить про тюнинг! Периодически до 180 на трассе и ресурс до 150т.км как-то вещи на мой взгляд не совместимые, учитывая гбо! Так что если надумаешь заморачиваться можно и обсудить, а если нет, то тогда как Серж рекомендует солярис и не париться!) 50т.р. на обычный капремонт думаю хватит, если сам будешь делать (я в СПб для 8кл.в 40 уложился, собирали с Димой 47), для 16рика 50+-5 должно хватить, про тюнинг молчу тут в зависимости от конфига и пожеланий.

О каких конкретно заметных доработках может идти речь и на какую сумму они потянут? Тут стоит опрделиться, стоит ли овчинка выделки.

Хм. Первый "камень в огород" стингера, который я увидел. Поставить штатный коллектор с катализатором на место не великая проблема. Проблема в том, что некогда платил деньги за прошивку, чтобы избавиться от катализатора. Теперь возвращать всё обратно?

Вот тут напротив, читал то, что понту от этой шпоры почти никакого нет. Водилы пишут, что вместо установки шпоры достаточно просто педаль газа нажимать сильнее, ибо она просто усиливает сигнал. Лично сам правдивость информации не проверял.

Учитывая тот факт, что шатуны с кольцами менялись до этого дважды без всяких расточек, просто ставилась следующая группа и всё, вполне может быть. Тем более ни о каком хоне и речи нет. Но вот масла в воздушном фильтре не наблюдается. На дроссельной заслонке некогда образовывался небольшой нагар, который я смывал жидкосью для чистки карбюратора. В последнее время в дроссель не заглядывал.

Хотелось бы большей конкретики по цене.
Солярис мне как автомобиль вообще никак. Калина для меня более комфортабельная. Да и этот таз полубому нужно ставить "на колёса". Вопрос заключается в том, как это сделать наиболее рационально.

Чтобы максимально точно выразить предназначение автомобиля, напишу семья и хозяйство. В основном автомобиль будет эксплуатироваться по городу, но и не редко предстоят поездки по 1,5-2 тыс. км. Периодически приходится ездить по разным магистралям и автобанам, по которым очень хочется притопить. Не смотря на доведённую до ума ходовку (перед SS20 комфорт в сборе, развал -0,66, зад Асоми комфорт в сборе с развалом -2), ездить на калюне больше 180 км/час, мягко говоря, не разумно. Так что такой разгон будет крайне редким и не особо продолжительным.

Ближе к делу:

Максимальные обороты до 6000 в очень редких случаях.
Холостой ход вроде сейчас стоит на 800 об/мин на прогретом двигателе. Вполне устраивает, но хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.
По части мощности напишу так. То, как калюня бегала новая - меня устраивало. Ну а если её мощность будет в районе 110 л/с, наверное буду писать кипятком. А так, чем больше - тем лучше. Опять же не в ущерб надёжности, ресурсу, экономичности. Так же немаловажно, чтобы цель оправдывала затраченные финансовые средства. Вкидывать 10ку чтобы получить пару лошадей сверху - граница разумного и неразумного.
При вышеупомянутом выхлопе автомобиль в основном эксплуатируется в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин. В этом диапазоне и хотелось бы сделать максимальный крутящий момент. Сейчас получается, что на штатных валах у двигателя открывается "второе дыхание" свыше 5 тыс. оборотов, что совсем не кстати. На автобанах и магистралях мощность особо не нужна, т.к. она итак разгонится по ровной и прямой дороге. Совсем не обязательно, чтобы это было мгновенно.

P.S. Если удастся недорого значительно увеличить мощность двигателя, то в будущем будет рассматриваться вариант перехода на коробку от калины сборта, у которой (если я не ошибаюсь) на вторичном валу 14 зубьев. Сейчас стоит вторичный вал на 15 зубьев, а стандарт и норма вроде как 16.

ох, Ё!
вот это тема  ;D тут и сало и песок.
все друг другу противоречит: Надёжность!-Экономичность-Тишина работы ДВС и выхлопной системы-Увеличение ресурса двигателя-Повышение мощности двигателя. Да еще за полтос.
правильно говорят, решение - ravon gentra.

1) Надёжность! - это не со 126м мотором и вообще не стазом
2) Экономичность - ГБО надо после установки настраивать
3) Тишина работы ДВС и выхлопной системы - в силу конструктивных особенностей таза снижение вибраций невозможно без глобальной переделки кузова. Выхлоп будет шуметь всегда только потому что на тазу никто не подумал о расположении коллекторов с правильных сторон от мотора.
4) Увеличение ресурса двигателя - аналогично п.1
5) Повышение мощности двигателя - из 126го мотора выжали все соки на заводе. Дальше эксплуатация совсем не гражданская.

Тут чудес никто и не ждёт. Понятно, что из таза мерседес не сделаешь. Но улучшить таз можно.
Прошу внимательнее читать форум, чтобы не персонально каждому не приходилось отвечать одно и то же.

 Появилось немного времени,- быстренько отвечу на те вопросы, что были адресованы ко мне.

"- 50000р. - не дает возможности для какого-либо заметного тюнинга Е-газа."

Под любой ЗАМЕТНЫЙ тюнинг ДВСа надо корректировать программу. Только это мероприятие на Е-газе съест практически две трети указанного бюджета - поскольку либо придется отказываться от Е-газа, либо переходить на Корвет. А сказки о том, что "все поедет на родной проге..." - ну это уж совсем для тупорылых.

  "Хм. Первый "камень в огород" стингера, который я увидел. Поставить штатный коллектор с катализатором на место не великая проблема. Проблема в том, что некогда платил деньги за прошивку, чтобы избавиться от катализатора. Теперь возвращать всё обратно?"

Стринги - они и камня не достойны. Там хорошо бы сразу ВСЕХ (и первый Стрингер и второй)на показательную порку - на площадь перед "вставками" АвтоВАЗа.
В большинстве серьезных тюнинг-контор Тольятти тебя с продукцией от Стрингов просто развернут и покажут на дверь.
А то, что это для тебя,  Kolivan, это "первый камень" в адрес Стрингов - сие говорит лишь о том, что пока тебе просто не доводилось общаться с кем-то, кто что-то реально понимает в тюнинге.
 А катализатор ни кто ставить не заставляет - "пустых" вставок-замен катколлектора выше крыши. В том числе - и вполне приличных.
На крайняк - можешь на старом катколлекторе тупо выбить катализатор и поставить его на место.

"Вот тут напротив, читал то, что понту от этой шпоры почти никакого нет. Водилы пишут, что вместо установки шпоры достаточно просто педаль газа нажимать сильнее, ибо она просто усиливает сигнал. Лично сам правдивость информации не проверял."

"Шпора" - это обычная обманка, а не увеличение объема ДВСа, изменение системы газораспределения или принудительный наддув.
Хатабыч умер. Дед Мороз - давно на пенсии. А "золотой болтик" переплавили на зубные коронки еще на заре перестройки первые ушлые кооперативные стоматологи.
 "Шпора" тупо "обманывает" контроллер и заставляет его бодрее (или тупее) реагировать на твои пожелания, воплощаемые в нажатие педали газа. Речь идет только о скорости срабатывания и об удалении "паузы", которую контроллер ВСЕГДА включает "на дурака".
Как ты в пол тапочку не дави, но от паузы с Е-газом не уйдешь - она в прогу записана. Вот тут "обманки" и выручают.
НО! НИ КАКИХ ЧУДЕС НЕ ТВОРЯТ. И работают они, в среднем, ровно на те деньги - которые стоят.

"Учитывая тот факт, что шатуны с кольцами менялись до этого дважды без всяких расточек, просто ставилась следующая группа и всё, вполне может быть. Тем более ни о каком хоне и речи нет. Но вот масла в воздушном фильтре не наблюдается. На дроссельной заслонке некогда образовывался небольшой нагар, который я смывал жидкосью для чистки карбюратора. В последнее время в дроссель не заглядывал."

Надо понимать, что по "горшкам" идет уже некоторый "элипс" и масло тупо горит. Ни чего смертельного в этом нет, но мощность теряется и за уровнем масла надо следить. А по хорошему - конечно же - капиталка.

"За 40-50 тысяч нереально. Финальная сумма тебя совсем не обрадует. Лучше денег доплатить за солярис 1.6 125 коней где все это уже есть."

Это, правда, уже не совсем ко мне (Serg_x писал), но свои три копейки я вставлю:
- хорошо развешенный и отбалансированный мотор после капиталки, на ровном месте привезет тебе, Kolivan, 10 процентов прибавки (а с учетом возможного "элипса" в "горшках" - реально и заметно поболее) и обеспечит нужную надежность.
А Солярисы, сейчас, довольно активно по рекламации обратно на КИА едут. Причем - именно Солярисы.
Косячат моторы и железо. Остальные КИА вроде в этом не замечены.
Информация из первых рук - сегодня только говорил с дамой, которая буквально до этого года работала инженером по гарантии у н-ного московского диллера КИА.
 И.С.

Я не имел ввиду именно солярис. Читайте как имя нарицательное для бюджетных жоповозок, к коим относится и солярис и поло и также ваз (к низшей их категории)

ok.
Если кратко: отакпиталить нормально низ и перетряхнуть гбц.
забыть про ресурс в 150к как про страшный сон. Этот мотор тупо на такой пробег не рассчитан. А на ГБО (которое по-хорошему настраивается на дороге) тем более.
Шумы и вибрации принять как данное.

"жор по 8 литров на 1800 км"
Масло должно ручьём течь из мотора, либо там уже давно нет поршневой.
Проблема с клапанами не связана с ездой на газе? Тут еще и "конский" расход масла. Как ему не прогареть.
У меня с расходом 1литр/1000км клапан сгорел.
Kolivan, откинь все мысли с тюнингом. Просто сделай хорошую, грамотную капиталку, и будет тебе счастье. Тяга, ресурс, экономичность!

тут просто тюнинг понимают с немного другой стороны.
мало кто терпит движок больше 20 000. Нужно больше или иномарку. И либо переборка, либо дербан и продажа.
Мощность - это когда ездишь на 5000-8000 оборотах. Под это моторы собирают, если говорим за атмо. При этом холостой ход 1100 оборотов - это вполне себе счастливый исход.
Такие моторы едят масло.
Таким моторам нужен хороший выпуск. Который сожрёт половину бюджета. И всёравно будет давить на уши.
Нужен впуск, который добьёт вторую половину бюджета.
Помимо железа нужен человек .который возьмётся за софт под непонятно (для него) кем и как собранное железо. Тем более под гбо.

Есть вариант с турбой, где часть минусов уходит, часть приходит новых. И бюджет другой.

Поэтому, чтобы не усугубить, нужно уже конкретнее по каждой деталюшке мусолить, а потом и ещё по их совокупности, увеличивая и увеличивая бюджет.
Мне в своё время готовый двигатель, впуск-выпуск, мелочёвка и откатка вышли почти в 100 000 с учётом моей установки всго железа. И было это очень давно.

Глянь на сивики восьмого поколения. 1,8 140 сил в стоке с ресурсом неизвестным - мало кто капиталил эти движки. Коробка тоже вечная. Расход как слёзы кота. Масло не ест в принципе. Хочешь хэтч, хочешь седан. Год 2009 возьмёшь рублей за 350-400.

Интересная тема,по профилю форума,почти инжектор,почти спорт ;D А если по делу,то всё ресурсное было по 124 мотор,всё что с126 там есть лишние лошади,но ни как не ресурс.Любые валы делают мотор втыковый.
50 руб сейчас это перебрать сток.

50 это перебор. 15 - низ (с мехобработкой), 10 - гбц. остальное можно потратить на нормальный 7й январь и поездку на настройку ГБО в Ульяновск.

Ну и куда ему там 7-ой январь приткнуть?

Каким-то образом опытные и аккуратные водилы и по 200к отматывают на стоковых неразбалансированных 126 двигателях без капиталок. Я хочу сделать двигатель лучше нового, но почему-то он у меня должен проходить меньше. Он как раз и рассчитан с завода на 200к пробега до капиталки при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании.
ГБО у меня и настраивалось на дороге, поэтому проблем я с ним и не знал. Но мне кажется, опытные мастера к настройке ГБО подойдут более щепитильно, нежели стандартно акредитованные у Zavoli.
От шумов и вибраций сильно помогает шумоизоляция салона, которая ещё не доведена до ума, но уже работает, устранение заводских косяков - разбалансировка двигателя и правильная выпускная система. С первым и вторым всё понятно, а вот с третьим хотелось бы поинтересоваться, какие есть варианты?


Да не вопрос. Хоть горшком называйте, только в печь не ставьте.
Раз уж пошла такая пляска, то давайте рассмотрим во всех подробностях комплекс процедур, которые в данной капиталке будут уместны. Начну я, а вы уж дополните.
1. Балансировка коленвала и маховика.
2. Расточка цилиндров под следующий размер с хонинговкой.
3. Разбалансировка ШПГ.
4. Замена сёдел клапанов на ГБЦ.
5. Замена клапанов на ГБЦ с притиркой.
6. Замена клапанных толкателей (рекомендуют ставить INA).
7. При необходимости фрезеровка ГБЦ.

не верь этим водилам, им давно за 70, и они многое забывают. Ну если не крутить мотор больше 3к и не давить газ больше 30%, заливать качественное масло и менять его раз в 5к... Может проходит больше гарантийного срока в 50 000км, может больше в два раза.
Если что, срок службы автомобилей Лада составляет 8 лет или 120 тыс. км (что наступит ранее).
как связаны шумка и мотор? Из всех вариантов выхлопа сток - самый тихий. Есть конечно тише, но цена 30к+.

1. Балансировка коленвала и маховика. - если новые то есть смысл, но на вибрации особо не повлияет.
2. Расточка цилиндров под следующий размер с хонинговкой. - само собой.
3. Разбалансировка ШПГ. - если брать поршни-приороогрызки СТК и мотордеталь, разброс будет в пределе погрешности весов. шатуны - аналогично.
4. Замена сёдел клапанов на ГБЦ. - по мере износа. если требуется замена больше 2 седел, проще заменить ГБЦ.
5. Замена клапанов на ГБЦ с притиркой. - само собой. клопы лучше брать "старого образца" с точкой.
6. Замена клапанных толкателей (рекомендуют ставить INA). - редки случай, когда в коробочке "лада-имидж" лежит что-то более путное чем в брендовой упаковке.
7. При необходимости фрезеровка ГБЦ.
[/quote]

Балансировка колена для стока ни к чему. Маховик если требуется проточить и дальше в эксплуатацию. Расточка цилиндров с платохонингованием, шпг развесить, седла если и менять то на жаропрочные под газ, а ежели так то и направляшки импортные ставить (бронза) от ино подобрать  (возможно надо будет доработать), чтобы нормальные были, а ни кривопросверленные и не пойми из какого материала, это оригинальные еще может и послужат с завода, а то что в лада имидж это ? Гидротолкатели-ваз, не ина. Плоскость гбц само собой фрезеровать.

Про 50руб ,согласен с запасом,но всегда что нибудь наберётся по мелочам на приличную сумму)

на 16рь все направляшки из бронзы, AMP норм. Что такое лада имидж? то что суют в такие коробки:
(https://avatars.mds.yandex.net/get-autoparts/966162/vrh3qhcsn11io6.1457875318/big)

а маховик точить не стоит, сам знаешь, проточка дороже нового.

Про лада имидж это верно))), узнать можно только по коробке. Ина ресурсом не больно то славится, за не имением вазовских можно и ее конечно, но боюсь придется всеравно в скором времени искать более надежный вариант.
Проточить маховик дороже? Новый под 2т.р., проточить порядка 700-800р, при разбросе цен СПб, может до 1000р. Я не из-за этого не стал точить, а потомучто планировал переставить родной, выработки не было у него. Про направляшки бронзовые на 16 кл.в курсе, я о том, что их на прилавках продают словно кота в мешке. Если судить как некоторые продаваны на Фучах объясняют, что амр для 8кл. (бронзовые) сделаны из того же материала что и для 16кл., я бы такое поделие бесплатно не взял бы. Как-то второй раз на грабли нет желания наступать, да и лучше рекомендовать, что проверено в работе, а это по моему мнению либо то что с завода, либо доработанные бронзовые направляшки от ино, не смотря на их двукратную стоимость по отношению к тем же амр, как-то так.

1. Я маховик точить и не собирался, я собирался его балансировать вместе с коленвалом. Коленвал уже один раз точёный... но после неродивой сборки, возможно, придётся точнуть ещё разок. Какой смысл вообще точить маховик?
2. С расточкой понятно, в перегильзовке смысла пока нет.
3. Разбалансировка ШПГ в любом случае с немецкой педантичностью. В данный момент у меня поршня СТК и некогда пытался их балансировать. Разница между самым тяжёлым и самым лёгким толи 5 толи 7 граммов была. Со стоковыми шатунами ещё грустнее было, но по тупости своей начал их стачивать не в том месте.
4. Вот тут уж надо определиться. Во-первых, до каких пор можно фрезеровать головку, чтобы в случае обрыва ремня ГРМ клапана не встречались с поршнями. Во-вторых, стоит ли овчинка выделки в замене сёдел на жаропрочные с направляйками и т.п.?  
5. В доработке клапанов, расточке впуска/выпуска ГБЦ получается смысла нет?
6. В замене валов тоже нет необходимости, или я не прав?
7. С выхлопом тоже хотелось бы рассмотреть адекватные варианты помимо стока.

По запчастям:
1. Поршня, кольца и пальци однозначно "Мотордеталь" (Кострома) серии "Эксперт" на оф. сайте цена в районе 5600, но у меня есть коны брать подобные детали процентов на 30 дешевле.
2. Шатуны однозначно тоже менять, т.к. мои я сам лично ушатал и пришлось "колхозить" чтобы в режиме экстренной экономии завести автомобиль и уехать из злачного места. С вендором шатунов не определился, ибо ни СТК ни Мотордеталь их не производят, а брать ВАЗовские по 2 с лишним косаря за шатун непозволительно дорого. Есть вариант снять с одного приоровского двигла, который лежит на разбор, но те шатуны придётся проверить на "гнутость", ибо они участвовали в загибе клапанов.
3. С производителем и типом клапанов необходимо определиться.
4. С производителем гидриков решим по факту. Если получится урвать оригинал ИНЫ по цене, не сильно отличающейся от ЛАДЫ, то выбиру импорт.
5. Ремень ГРМ + натяжительный ролик + паразитический ролик + шестерня на маховике? Gates + ? + ?
6. Свечи.
7. Масло.

ты и сцепление почему-то планировал старое оставить) При этом у тебя будет все равно старый требующий балансировки маховик с выработкой на венце.

меньше слушай, что на Фучах рассказывают. На 8кл эту бронзу косорыло перетачивают из подходящих по размеру направляшек где-то в подвале нашейраши. AMP нормальные запчасти на мотор, ну дороже лада-имидж, но там и производство промышленное, хоть как то за качеством следят.

1. Я маховик точить и не собирался, я собирался его балансировать вместе с коленвалом. - нафига, крутить мотор в космос?
Коленвал уже один раз точёный... - в помойку, даже не трогай его.
Какой смысл вообще точить маховик? - если делать нечего, а хочется скрае*опить 1рубль.
3. Разбалансировка ШПГ в любом случае с немецкой педантичностью. В данный момент у меня поршня СТК и некогда пытался их балансировать. Разница между самым тяжёлым и самым лёгким толи 5 толи 7 граммов была. - не покупай там больше ничего, это гиблое место. 
Со стоковыми шатунами ещё грустнее было, но по тупости своей начал их стачивать не в том месте. - их вообще нельзя трогать.
4.  Во-первых, до каких пор можно фрезеровать головку, чтобы в случае обрыва ремня ГРМ клапана не встречались с поршнями. - фрезеровать надо если кривая
Во-вторых, стоит ли овчинка выделки в замене сёдел на жаропрочные с направляйками и т.п.? - замена седла от 500р+ 300р само седо (приличное). оно того стоит?
5. В доработке клапанов, расточке впуска/выпуска ГБЦ получается смысла нет? - на стоковом железе нет.
6. В замене валов тоже нет необходимости, или я не прав? - это дело твое, одними валами для реального прихода не отделаешься
7. С выхлопом тоже хотелось бы рассмотреть адекватные варианты помимо стока. - fox (но не с clubturbo), magnaflow, паук - u-power.

По запчастям:
1. Поршня, кольца и пальци однозначно "Мотордеталь" (Кострома) серии "Эксперт" на оф. сайте цена в районе 5600, но у меня есть коны брать подобные детали процентов на 30 дешевле. - кольца из комплекта в помойку.
2. Шатуны однозначно тоже менять, т.к. мои я сам лично ушатал и пришлось "колхозить" чтобы в режиме экстренной экономии завести автомобиль и уехать из злачного места. С вендором шатунов не определился, ибо ни СТК ни Мотордеталь их не производят, а брать ВАЗовские по 2 с лишним косаря за шатун непозволительно дорого. Есть вариант снять с одного приоровского двигла, который лежит на разбор, но те шатуны придётся проверить на "гнутость", ибо они участвовали в загибе клапанов. - если после удара 100500 шатуны в помойку.
3. С производителем и типом клапанов необходимо определиться. - AMP, UM.
4. С производителем гидриков решим по факту. Если получится урвать оригинал ИНЫ по цене, не сильно отличающейся от ЛАДЫ, то выбиру импорт. - говорю, наверное единственный случай, когда тазовская запчасть лучше бренда.
5. Ремень ГРМ + натяжительный ролик + паразитический ролик + шестерня на маховике? Gates - да, Gates, с металлическими роликами. Шестерня только ваз, в подвале их к счастью не делают (сложная технология).
6. Свечи. -ngk, Энгельс.
7. Масло. - не паленое.

- избавиться от лишних вибраций, и, как следствие лишнего шума и износа деталей.
- сомневаюсь
- у меня вроде как и получается стоковое, доведённое до ума
- вопрос в том, есть ли валы, которые так же не будут гнуть клапана в случае чего и что ещё может потребоваться для реального прихода?

По запчастям:
- какие тогда стоит поставить?
- чьи шатуны покупать? Стингеры не рассматривать? Или Оригинал (https://lada-original.ru/catalog/dvigatel/osnovnye_elementy_dvigatelya/shatuny_i_porshni/shatuny/41202/)
- убедил)
- синтетика, 5W-30 Лукойл? или есть более рациональные варианты по соотношению цена/качество для откапиталенного 126 двигателя?

только на уровне самовнушения. Более полезно для снижения вибрации устранить заводские косяки по проводке.

это скорее всего к спортсменам. Вопрос качества самих этих валов еще важен. Некоторые крошатся, а крошка потом на вкладыши и пастели ложится бороздами. Лично я на турбостоке гоняю на стоковых валах.


По запчастям:
SM, лучше mahle.
да и fm и at норм. Только размер ВГШ должен соответствовать пальцу. Ну или поменьше, чтобы развернуть.
Лукойл это не масло) Это хундай-киа ориджинал, чтобы мотор прошел не больше гарантийного.

О чём конкретно речь?

Турбина на стоковом двигателе со штатными валами? Или я не правильно понял?

По запчастям:

Я не понял разницы. Одни Mahle стоют 7000+ руб, другие 2400+ руб. При небольшой разнице в диаметре огромная разница в цене. В чём прикол?

FM определился как Federal Mogul, и стоют они примерно как оригиналы. Что есть AT?

Вал коленчатый со вкладышами оринигальный брать или тоже альтернативу?

Так сцепление стоит с моего мотора предыдущего, оно после замены заводского проехало то в районе 40т.км, диск как новый, корзина идентично (выработки минимум) и выжимной (промыл, набил смазки) проверил люфтов нет. Уже поверх 40т.км проехал еще 15, все норм! Насчет балансировки я конечно согласен, она не лишняя, Дима, но учитывая, что эта движка как временный вариант, не очень хотелось вкладываться.
Про амр не могу ничего сказать, не ставил, могу точно сказать, что все выточенные втулки типа бронза на чпу, которые я ставил, однозначно хуже по обработке чем вазовские.

SM, лучше mahle.[/quote]
Я не понял разницы. Одни Mahle стоют 7000+ руб, другие 2400+ руб. При небольшой разнице в диаметре огромная разница в цене. В чём прикол?

[/quote]
Ресурс у них разный! Материал разный скорее всего+брэнд вот и ценник такой. Мале по отзывам неплохой вариант, но под обычный стоковый двигатель и см должно хватить, но я не знаю сколько они пройдут.
Поршни стк не бери, проверил на личном опыте качество плохое (несколько закрутов до отсечки и пошел перестук, в цилиндрах обильные задиры, пока расхода масла нет, но морально к этому уже готовлюсь и это на пробеге от 10 до 15т.км началось).
Точнее сказать материал у них низкого качества, юбки тянутся у них, это ведет к увеличению зазоров поршень-цилиндр.

Дима 47, а чем не угодили кольца из комплекта мотордеталь?
Поршни серии эксперт выполнены из хорошего сплава, кольца также выполнены под них. Все это благополучно сделали при взаимодействии с кольбендшмитом или по аналогии как у них (не помню точно).

С жаропрочными седлами думаю смысл заморачиваться под гбо и с нормальными направляющими по этой же причине. Родные седла при эксплуатации на газе просядут, следствие поогаревшие клапана и там то точно надо будет их менять, но возможно на 16кл. ситуация получше, поскольку гидрики есть, хуже на 8кл с гбо, зазоры вовремя не отрегулировал и из-за этого срок эксплуатации клапанов падает.

У самого сейчас стоят поршни СТК - соглашусь с тем, что это гуано.
По кольцам. Изучил продукцию мотордетали и рекламка вызывает доверие. По крайней мере цена комплекта поршни + кольца + пальцы не кусается и есть варик урвать этот комплект примерно за 4к.
Если мне не изменяет память, у меня сейчас стоят поршни 82 размера группа D. При последнем съёме головы никаких задиров не видел, но и хона там тоже никакого нет. При предпоследнем съёме головы (20-25 тыс. км назад) проверял равномерность распределения масла по гильзам (лил на поршень масло, поднимал его вверх и опускал вниз). В первом и четвёртом горшке масло распределялось идеально равномерно. Во втором и третьем вниз спускалась узенькая масляная полоска в районе замков колец. Но и масло тогда съедало в районе литра на тысячу, при этом была небольшая течь моторного масла в районе картера сцепления. Как обстоят там дела сейчас могу только догадываться.
Возникают вопросы:
1. Какова вероятность того, что расточка до размера 83,5 будет недостаточной для устранения эллипсности цилиндра и нормального хона?
2. Какие именно поршни серии "Эксперт" от Мотордетали не втыковые? К-АР, К или К-БР?
3. Не слышал  чтобы у кого-то прогарали впускные клапана, поэтому жаропрочные сёдла и направляйки имеет смысл менять только на выпускных, т.е. 8 штук, верно?

Так же остался незакрытым вопрос в целесообразности врезки масляных форсунок для подачи масла в горшки. Стоит ли овчинка выделки и обязательно ли при этом ставить более производительный масляный насос?

Не 83.5, а вероятно 82.5, эллипс должен уйти, на крайний случай расточник должен проинформировать каков результат расточки, обычно 5 десяток вполне достаточно. Про поршни серии эксперт какие именно лучше не подскажу, позвони лучше к ним на горячую линию и свяжись с техническим специалистом, звонок бесплатный.
Можно только выпускные седла заменить и потом прирезать на станке фаски, чтобы без притирки клапана засухарить, но сначала надо узнать как их меняют эти седла, а то можно так заменить, что бошку в помойку потом.
Форсунки на 16кл идут с завода, они в коренных подшипниках коленвала врезаны, ты что их не видел когда разбирал?
Насос разобрать, посмотреть состояние шестеренок, если все гладко и без видимого износа, промыть и поставить обратно, смазав маслом перед сборкой насоса, шестерни ставить теми же сторонами, каким они стояли до разборки насоса. Производительности штатного насоса вполне хватает при правильной сборке механизмов (правильно выдержанными зазорами) работающих со смазкой под давлением.

Это у тебя горшки в задирах? Дело не в поршнях.

Как должны менять сёдла по правильному?

Не обращал внимания

Недавно назрел закономерный вопрос: если рассматривать мою ситуацию с резким увеличением расхода масла как залегание колец, то от чего вдруг они могли так быстро залечь? Может ли причиной быть некачественный газ?
Перед тем, как предпоследний раз сгорели клапана, мне довелось заправиться на новой заправке очень голимым газом, на которое ГБО начало жаловаться через 10 км пути. Газ такого низкого качества мне залили впервые, и я даже не предполагал, к чему это может привести. Конкретно тогда мне залили полный балон, но проехал я на нём меньше половины того, что проезжаю на газу среднего качества. То, что они залили в 2 раза меньше газа, чем должны были маловероятно, ибо даже с половиной балона газа ГБО не стало бы спрыгивать на бензин через 8-10 км после заправки. Значит объём поступаемого газа был увеличен в 2 раза.

Немного по газу.
Нашёл в сети пару механников-теоретиков, которые утверждают, что правильно настроенный газ ни коим образом не сокращает срок службы двигателя, а где-то может быть даже и увеличивает. От себя добавлю следующее. Во время предпоследнего съема ГБЦ выяснилось, что два выпускных клапана в четвёртом цилиндре не держали вообще и один клапан в третьем держал плохо (проверялось заливанием бензина в головку). Путём тщательного осмотра пришли к выводу, что во время последнего ремонта ГБЦ мастер-барыга поставил на четвёртый цилиндр старые клапана и не удосужился притереть их. В третьем стоял новый но не притёртый. Интересно то, что ни один из клапанов не был прогаревшим. А ещё интереснее то, что с момента установки "отремонтированной" мастером-барыгой ГБЦ я проехал на газу более 5000 км, включая поездку из Оренбургской области на север Подмосковья (1700 км) на гружёной под завязку барахлом машине. Ехал не медленно и собрал за этот промежуток 5 штрафов за превышение в Самарской и Нижегородской области.

1. Какова вероятность того, что расточка до размера 83,5 будет недостаточной для устранения эллипсности цилиндра и нормального хона? - тут нужно смотреть по выработке
2. Какие именно поршни серии "Эксперт" от Мотордетали не втыковые? , К или К-БР? - блин, ну внимательнее смотреть нужно каталоги. одни -1,4, вторые 1,6.
3. Не слышал  чтобы у кого-то прогарали впускные клапана, поэтому жаропрочные сёдла и направляйки имеет смысл менять только на выпускных, т.е. 8 штук, верно? - не нужно менять седла, если они живы. Замена конкретно вылезет в сумму, сопоставимую с новой ГБЦ. Есть 100500% уверенности, что седло после замены не выпадет? Нет - не трогай!
Так же остался незакрытым вопрос в целесообразности врезки масляных форсунок для подачи масла в горшки. Стоит ли овчинка выделки и обязательно ли при этом ставить более производительный масляный насос? - так они у тебя и так стоят

Коробчатые маслосъемные кольца априори авно!
P.S.: меньше рекламы читайте, господа.

А К-АР?
Так какие нужны именно мне?

Учитывая мой предыдущий пост скорее всего не буду.

Ну так ваш вердик по части колец? ИМХО, вываливать больше 7000 рублей за комплект колец на стоковый двигатель не разумно. Есть конкретные варианты более приземлённые по цене, которые не подкачают?

ну посмотри внимательнее К-АР - 1,4; К-БР - 1,6. У тебя мотор 1.4 или 1.6?
Лично я трижды корешам собирал на mahle. С Leva 83 собрали на SM.
Если хочется сэкономить, то тогда надо собрать 124й низ и не делать голову по поводу того, что там задирет, что перегреется с низом и т.д. Если ГБО нормально настроено и низ собран без косяков то быть не должно.

Дмитрий, от чего зависит наличие задиров в цилиндре при пробеге в 10т.км? Мотор к стати говоря прогреваю перед началом движения до как минимум 30гр, чаще до 40 это в летне-осенний период, зимой (сейчас) до 50-60гр. По мнению многих пользователей продукции стк (поршня для приоры, гранты) в интернете присутствует негативная реакция по качеству продукции это не только мое мнение. Со 10 и 124 моторами понятно, это вечные двигатели)))

Думаешь кольца)?

А от чего оно должно зависеть? Наиболее вероятно прегрев поршня от детона. Возможно остатки ката прилетели. Мусор в моторе, масло авно...
Меньше читай неправильные интернеты.

Да ладно тебе), прям у всех кто ставил стк так и мусор в цилиндрах, масло кака редкостная и детон.
Все это можно исключить по отношению к моему мотору. Мотор смотрели видеоэндоскопом, локальных очагов детонации не обнаружено, зато обильные задиры, масло мобил для этого двигателя то что надо 5/40, катализатор, да он с др.машины, но не тронутый (без мусора и крошки) и пробег у него раз так в 7 меньше моего, ну, а про мусор в моторе это перебор))), тем более, что перед установкой я еще раз проводил подготовительные работы.

Чудес-то на свете не бывает. Если горшки драные, значит что-то их подрало. Кат с разборки... ну да...
И детона не было? Да, не было??? Если ты ухом не слышал и дыры в поршне не видно это не значит, что от детонации не было локального перегрева. Тем более что в том моторе и геометрия ни разу не заводская и что ПО в ЭБУ соответствующее никто свечку не держал.

Кат не с разбора, знакомый продал по символической цене вместе со впускным модулем, у него лифтбэк гранта с пробегом 20т.км на тот момент! ПО соответствующее, проверено! Про перегрев, не скажу, не проводил замеров, но одно понятно точно, таких конфигов, как у меня масса, именно с этими поршнями. Вопрос, что не так? У меня подрало цилиндры, есть др.люди у которых подрало цилиндры, получается под эти поршни надо ПО? Что-то производитель молчит об этом. Может всетаки дело не в ПО? Я не спорю, что подкорректировать программу стоило бы, но Дима, согласись не должно быть так, что ставишь на стандартный конфиг просто поршни с цековками и все, сразу детон, перегрев ит.д

У меня 1.6 л.

Ну так ;D Кат с помойки с пробегом 20к (чисто для справки, гарантия на него 10к и вообще зачем он нужен?), сцепа с пробегом 40к, маслонасос аналогично, "немного б/у"... Блок ниже, да еще и шлифован. Ну стандартный конфиг, ну подумаешь, степень на 0.5-0.7 единиц выше, а так-то стандартный, че. И "ПО соответствующее", то что производитель на заводе загрузил, самая крайняя и свежая версия, ага? Блок без башки валялся год по гаражам...
 А потом вдруг поршни виноваты! Вот и гадай, почему на "стандартном" конфиге плохие поршни колотят? наверное юбку потянуло, ага ;D

Дмитрий, что-то ты сложил все в кучу и то что надо и то что не надо. Сцепление здесь прям в первую очередь и с катом как-то гарантия коротковата! Кроме того поршни стк 21116 идут под блок калина (197.1). Ты говоришь, что я мотор пережал, таким образом получается, что разработчик поршней стк случайно забыл о возможном перечне механообработочных работ и сделал свое поделие вопреки такому мероприятию? Про блок я тебе написал ранее, что он приведен в НАДЛЕЖАЩИЙ вид и только после этого установлен на машину, к стати он нигде не валялся к твоему сведению и был законсервирован. Вообщем каждый из нас по своему видит эту ситуацию, дальше обсуждать это смысла нет!

Ребят, по поводу выхлопа.
Кто-нибудь продуктами этой (https://cbd.ru) конторы пользовался? Что из их ассортимента можете посоветовать?

я пользовался. на 120-ый движок паук и средняя часть.
Было сто лет назад, но могу сказать следующее:
1. По геометрии всё подошло без подгонки.
2. Качество швов отличное. Сейчас за немалые деньги заказывал реплику тоды на иномарку - плакал и вспоминал паука ИС.
3. Железа было много. Несколько лет ездил, ничего не прогорело. Дальше продал и его потом ещё раз перепродали.
4. По прибавке - хз. Не мерил. По звуку - чуть громче стока. И звук немного другой.

это отражает подход к делу. 800р за диск и 300р за подшипник за*опить... зачем?..
под блок калина (197.1)??? а на блоке "некалина" недоход миллиметр? ;D ;D ;D Чушь какая ;D
СТК - разработчик???? Да, да, да ;D Тебя предупреждали, но ты сделал все по-своему. За каким-то лешим ровный блок шлифовали...
Это твои фантазии. Для тех, кто от армии откосил. Понятие "консервации" автомобильной техники не предполагает ее разборку. Моторы не хранятся в полуразобранном виде даже в квартире, куда ты его принес. ;D

Аллюминизированная сталь или обычная была?

там написано "аллюминизированная нержавеющая" вроде наедалово, не?

Ну у тебя то подход к делу только позавидовать можно! При необходимости я бы купил и диск и подшипник, но такового не требовалось. К слову сказать сцепление приобреталось в ИС и по результатам эксплуатации в 40т.км было в прекрасном состоянии. Смысл менять диск и подшипник? Зато ты собираешь турбоваз с мощностью под двести кобыл, но при этом колодки у тебя за 300р и диски бюджетные, которые после пары торможений пришли в ненадлежащее состояние!!! Дмитрий, что-то в этой сказке не так. Или в армии гранаты не той системы?  ;D А, вероятно, это такой подход)!!! Следующим этапом будут барабаны причем алюминиевые по кругу)))! Про шлифовку теперь напомню. Под металлопакет целесообразно было прошлифовать плоскость блока, что и было сделано! Снято было 0.05! Жесть как много, детон за углом будет слышно). Когда я тебя спросил про повышенную шумность ты сказал, что это поршни в гбц долбят, если ты помнишь. И что? На пробеге в 10т.км смотрели поршни, отметок от ударов на них нет! Стало быть это твои фантазии? ;D. Ладно Дмитрий об этом можно говорить и спорить сколько угодно, но лучше заканчивать, всеравно проблемы это не решит, да и если ты помнишь я изначально говорил, что этот мотор временный и цель его собрать - это оценить положительные и отрицательные стороны такой конфигурации и комплектующих!

смысл менять сцепление на пробеге 40к? - не лезть туда +40к.
чем тебе мой таз так покоя не дает? что колодки за 300р работают лучше чем за 1500р? Прикинь, такое бывает, незнание - второе счастье. Диски алнас дешевые? Ничего подобного! По-секрету скажу диски miles от fiat за 700р на порядок качественнее чем всякие brembo MAX (я знаю о чем говорю, весь гараж засыпан синими максами и алнасами).
ах, да, барабаны на моем тазу простояли ровно год с момента покупки в салоне.
забавно кроить на сцеплении 2 копейки и тратить их на абсолютно ненужные операции шлифовки ровного и целого блока и подсовывания "металлопакета" (что при таком-никаком недоходе крайне недопустимо).
Не удивительно, что этот чахлый и убогий восьмиклоп (за 40к руб, Карл!) гремит драными поршнями-огрызками.

Дмитрий, да меня твой таз не беспокоит, беспокоит твое отношение к моему подходу, ведь подходы могут и отличаться. Возможно я что-то и сделал не так, но я и не виню особо никого, про поршни стк (потянутые юбки) мнение не мое сразу говорю, но тем не менее я с ним больше согласен чем с версией о детоне, прошу простить и не обижаться! Посмотрим как дальше будет.  ;)

Да не могут подходы отличаться. Есть подход правильный, а есть нет. Какой выбрать - подскажет опыт свой, либо чужой. Я предпочитаю сначала изучать чужой а потом приобретать свой....

На мой взгляд все зависит от цели, собрать ресурсный мотор или такой чтоб на год или два, а потом как получится. Кроме того, при изучении чужого опыта с последующим приобретением своего всеравно будут недостатки (наверняка сам собирал мотор, знаешь как это бывает), где главная проблема в их количестве, чем меньше, тем соответственно лучше. А в целом то да, учится лучше на чужих ошибках).

Судите сами (https://www.youtube.com/watch?v=uEzzfIx6wZM)

Leva 83 и Dmitriy_47 , хорош выяснять отношения в теме, которой я создал для адекватного подхода к решению проблем со своим автомобилем. Для таких разговоров есть ЛС, или, учитывая ваше очное знакомство, очное общение.  ???

По прошивке мозгов. Выше я написал что стоит на моей машине. Хотелось бы ваше мнение по тому вопросу, можно ли прошить и настроить онлайн, какого можно добиться результата, что для этого потребуется (OBD II колодки и прочий инструмент) и чьими услугами пользваться?

 Kolivan, я же уже писал тебе (выше) - ни кто тебе ЭТИ "мозги" не пропишет, да еще и с Е-газом.
Хочешь онлайн программу? Готовь сороковник на Корвет.
 И.С.

ба... ты что блог этого гомка смотришь? алюминизированная сталь это голимая черняга если что.

вощевский блок лучше сразу в помойку отправить. во-первых вот ни разу не уверен, что он корректно работает без второй лямбды. во-вторых настроить его нельзя, считай, что производитель не продает ПО для настройки.

ОК. Если ставить январь, проводку менять (переделывать) придётся?

Январь с Е-газом???
В нашем тюнинге появились новые технологии?
И.С.

Есть такое). Вешается некая приблуда для паралельной работы эбу е-газ и эбу январь. Придется делать проводку под январь, переходить на мех.дроссель, вообщем геморроя будет еще то количество, кто не копался сам в тачке того ждет особый сексуальный сюрприз))). Конечно е-газовский эбу в онлайн не откатать, но его можно по логам подправить (это же не злой тюнинг где действительно надо править каждую мелочь в работе мотора), это существенно дешевле, чем заморачиваться с переделками на январь при всем уважении к его производителям!

Нда. Обрадовали... Мне педаль газа в последнее время мозг потрахивает. Походу дела не выставлен правильный зазор на тормозной лягушке... Во время езды газ слетает на холостые обороты и пригодится тыркать ногой слегонца педаль тормоза или отпускать педаль газа и выжимать заново. При обгонах создаёт определённую опасность.
Если и дальше такая песня будет и не найду толком в чём причина, разорюсь на январскую проводку и поменяю её вместе с блоком. Главное, чтобы с иммобилайзером проблемы не начались, а то я крепил соленойд к двери багажника - уж замудрёная там система.

Если повезет и твой эбу работает и не по кан-шине, а по к-лайн, то возможно и проще будет.

Вроде бы он и работает по K-линии. По крайней мере бортовик говорит что оттуда данные берёт.
А в чём разница?

В том что вместо к-линии есть can (Control Area Network)
Вот, что вывалилось при запросе в поисковике.
CAN-шина - это система цифровой связи и управления электрическими устройствами автомобиля, позволяющая собирать данные от всех устройств, обмениваться информацией между ними, управлять ими. Информация о состоянии устройств и командные (управляющие) сигналы для них передаются в цифровой форме по специальному протоколу двумя проводами, т.н. «витая пара». Кроме того к каждому устройству подается и питание от бортовой электросети, но в отличии от обычной проводки – все потребители соединены параллельно, т.к. нет необходимости вести от каждого выключателя до каждой лампочки свой провод. Это значительно упрощает монтаж, снижает число проводов в жгутах и повышает надёжность всей электросистемы.

На 90% уверен, что у меня K-line.

Думаю это можно по контроллеру определить. Дмитрий 47 в курсе этих дел.

ну концевик-то для педали и оригинальный рено можно купить...
Январь 7й  или м73 можно шить крестиком прямо на столе. Если собрать 124й мотор, можно вообще на заводской прошивке спокойно ездить, ну немного ее поправить если только вручную.
Про can не знаю, гугл говорит, что на приорах с 2012года приборка работает по can. Так что скорее всего, если у тебя что-то и работает с блоком по этому нахненужному интерфейсу, то скорее всего один сам вошевский блок.
Так что трос в кузове первой калины - самое первое дело. Как я понимаю, там даже отверстие делать в щите не надо - заглушка стоит.

Отверстие под трос газа есть.
Машина 2011 года, к ЭБУ подходит 2 достаточно больших колодки с большим количеством проводов. К приборке идёт тоже достаточно толстый жгут из тонких проводов.
Как уже выше писал, бортовик получает данные с К-линии.
Ребят, давайте прикинем, во сколько мне может обойтись удовольствие перевести своего тазика на классический дроссель, какой от этого будет толк и сравним это с установкой шпоры на нынешний блок.

поставить болт-в-болт можно только м73 (максимум прошивку перезалить). Само собой с его же косой и возможно ДМРВ, а может и нет, надо гуглить каталоги.
Все просто. Возьми два каталога от троссовой машины и е-газовой и сравни по номерам.

Спасибо, озадачил)
Где хоть каталоги брать и куда смотреть?

бестактный вопрос

 Kolivan, а ты тут упоминал о паршивой работе заслонки, - типа, - тупит, почти останавливается...
Ошибку часом не считывал? Не "Р-2100"?
 И.С.

Ошибки разные вылетали, но такой не припомню.
Она скорее всего тупит из-за неправильного зазора тормозной лягушки.

 Даже если в твоей проге такая зависимость и существует (я с нашими автоматами дела не имел, да и вообще - с автоматами, как таковыми), то неправильный зазор будет ВСЕГДА. Он не может сам про себе появляться и исчезать. А значит - и косяк будет постоянен. Но, что самое главное - "чик инжен" гореть не будет. "Мозги" просто не увидят ни какой ошибки. Контроллер будет тупо неправильно понимать задаваемый Вам режим работы, но "чик инжен" не зажжет"..

Зазор поменялся не сам по себе. Когда то менял печку и случайно погнул педаль тормоза... выправлял выправлял, но до конца получается не выправил.

Купил на машину шатуны... Новые брать не стал, ибо денег на них нет, взял б/у у масеров, которые переделывали двигатель со 126 на 124, естественно проверил на дефекты - дефектов не выявил. Специально искал шатуны с маркировкой FM или как в моём случае FMW. Вычитал в одном блоге, что FM шатуны более качественны в плане развесовки, нежели те, что с маркировкой AT. И действительно, когда вывешивал старые шатуны с маркировкой AT, разбег между самым лёгким и самым тяжёлым был 7-9 грамм, точно не помню. А у FMW шатунов разбег около одного грамма. Вывесить с точностью до 0,1 грамма не получилось, т.к. не смог соорудить специальные весы.

Так же купил комплект поршней, колец и пальцев. Тот самый, который Мотордеталь серии "Эксперт". Удовольствие стоит 6500 руб. Их вместе с пальцами смог вывесить с точностью до 0,1 грамма, да и изначально разбег между самым легким и самым тяжёлым был 0,5 грамма, что говорит о высоком качестве изделия. Припоминаю что разбег у поршней СТК был 5-7 граммов....

Так же расточил блок на 82,5 с хонинговкой... отбалансировал колено с маховиком и корзиной сцепления и немного фрезернул голову.
Остаётся купить гидротолкатели, притереть клапана (до этого сгорело 2 выпускных клапана из-за того, что гидрики запали) и можно собирать...
Прямо сгораю от интереса, как будет работать двиган с этими шатунами и поршнями. Но финансовый кризис заставляет терпеть...

Пальцы из мотордеталевских поршней выпадают под собственным весом?

Нет. Они там достаточно плотно сидят. Пришлось даже малость разрабатывать после установки пальца.
Не обратили внимание на то, что у оправки для вставки поршня сломался механизм стяжки оправки и поломалось одно маслосъёмное кольцо. Пришлось купить кольца прима, наиболее хвалёные из всех доступных вариантов.
Собрали - завели. Сразу начала гореть лампа давления масла. Не могли понять в чём дело... Мотор троил и заводился максимум секунд на 10.
В итоге вспомнили, что после расточки блока остались непонятные детали... Выяснилось, что это масляные форсунки. Походу теперь всё опять придётся разбирать и устанавливать эти долбанные писюны!((

чую, на этом приколы данного двигателя не заканчиваются)
говорили, какие кольца нужно брать, что шатуны с помойки это риск...

Да не походу, а придется, не будет он работать без форсунок. Ну не знаю уж насколько кольца прима хваленые, я бы хорошо подумал стоит ли их ставить, федерал могул 82.5 есть в продаже, как вариант, а еще интереснее мале с наборным маслосъемным, но они стоят 7500-8000р. Потом, как можно было форсунки не поставить? Без опыта собирали что-ли? Смотрите теперь еще и на вкладыши, мотор то без давления молотил! Шатуны надо было хоть промерить на эллипс! Нет мерительного инструмента, свозите в токарную мастерскую, там проверьте, ну чтож так собирать то.

Что прям так и не выпадают? Без стопорных колец не выпадают? Интересно! Я недавно взял мотордеталь без колец, с пальцами, так вот у меня они вываливаются, смотрел также серию эксперт, там тоже самое, а у Вас не вываливаются, ну если так, то повезло, а я планирую пальцы оригинальные брать, чтобы поплотнее сидели.

Не вываливаются. При правильном зазоре не должны выпадать, даже если потрясти. Почти нереально подобрать пальцы, поехали вместе в Балткам, прикольнемся.

Уже прикольнулся сегодня))), заехал на ш.Революции, посмотрел оригинальные пальцы фм, вообщем на пол сотки плотнее, чем костромские, но всеравно выпадают! Слышал, что есть с цветной маркировкой, что и 10е, такие бы найти было бы хорошо.

Пальцы не выпадают, а достаточно плотно заходят в шатуны.
Моторист, как в итоге выявнилось, до этого делал приемущественно 8-клапанные моторы, в которых этих форсункок не было. Он у меня увидел их и не понял что это такое.
В виду сложившейся ситуации очень сомневаюсь что после такого ремонта моя машина долго проездиет до следующей капиталки. Виной всему остуствие денег на нормальные запчасти, отсутствие "помощников" более плотно заняться вопросом ремонта моей машины и сильное желание уехать из мухопердыщинска под названием г. Шахты. Мне лишь бы она до Оренбургской области доехала, т.е. проехала 3-4 тысячи километров.
В процессе нашёлся ещё один косяк балансировщиков коленвала. Маховик они прикрутили вверх ногами. Вопрос: маховик балансируется отдельно от коленвала или под него подгоняется? Стоит ли переворачивать маховик с корзиной в правильное положение метки?

P.S. Мотористы, у которых покупал шатуны наоборот говорили, что пальцы от мотордетали серии эксперт, которые они постоянно ставят, в шатун хрен загонишь...

это бесполезная затея, мы уже с тобой это проходили. нужно заказывать поршни с самым большим пальцем, а вгш развертывать под него. все допуски для вазовских пальцев - условность.

Дима, так были бы они на прилавках, можно было бы купить без проблем, а так я приехал взял два разных комплекта, один без колец, другой с кольцами в комплекте, ситуация одна, продавцы не парятся, у них все просто, завод допускает чтобы палец под своим весом вываливался и все, вот у них какой ответ. Нет у них поршней с большими пальцами, иначе они бы предложили что-либо. Хочешь как раньше по нормальному, бегай ищи пальцы более плотные. Заводу побоку, что у тебя мотор застучит или того хуже сломает эти пальцы, они сделают умное лицо и скажут, что у них за все время такое впервые, присылайте, сделаем экспертную оценку и пришлем такое же г..., только новое. ;D

Леха, ты про десятые поршни? Я уже тыщу лет не видел в магазине поршней без пальцев. А те что с пальцами всегда четко в зазоре были. Вот с шатуном да... Беда... А ну клубтурбо свои турбопоршни с выпадающими пальцами отсылает, но это нормально. Один черт поршни подбираются по весу (и это правильно) а не по группе и пальцу.

Не, я про грантовские от мотордетали.

Ну всё, машину собрали, вроде всё нормально. Только повылезали другие косяки, не относящиеся к двиглу.
Например спидометр большую часть времени не работает, иногда включается и начинает сходить с ума. Периодически бортовик жалуется на слабый сигнал с датчика детонации. Показания индикатора бензина постоянно плавают на плюс-минус 5 литров. ABS так и не заработало. Датчик температуры за бортом показывает на 2-3 градуса теплее, нежели на улице по факту. Есть сомнения в правильности показаний датчика температуры охлаждающей жидкости так же на несколько градусов. На холостых плавают обороты. Кондиционер перестал включаться. Возможно фреон вышел за то время пока машина стояла, Но настораживает то, что не слышно даже релюшку включения кондиционера и естественно на работе двигателя кондиционера не ощущается.
Если я правильно понимаю, все вышеуказанные причины говорят о плохой массе. Вопрос где именно?

Так же давно не решаемый вопрос по ходовке. Когда выворачиваешь почти доконца руль в любую сторону - при движении начинается хруст, как будто гранате хана. Дважды менял наружнюю гранату и один раз внутреннюю - ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста, в чём ещё может быть дело? Кстати хруст идёт с правой стороны и там же у меня неплохо подъело снутри резину, не смотря на то, что развал был всё время нормальный.

Ну и наконец последний вопрос. Судя по всему базовая притирка деталей уже прошла и двигатель начал крутиться стартером без больших усилий, примерно как и было на обкатанной машине. Засечь сколько проехал не получается из-за нерабочего спидометра, но по грубым подсчётам около 350 километров. Можно ли уже ездить на газу, или покататься на бензине ещё несколько сотен километров?

 Проверяй проводку у панели приборов - там у тебя какой-то перекосяк.
По ходовке - смотри ступичный подшипник, ну и, на всякий случай - шаровое. Но коли резину поело - все-таки, думается, - подшипник.
 Про газ опыта не имею, но, если честно, - не понимаю - чем он при обкатке хуже бензина. По логике вещей (если все настроено правильно) - на газе обкатка ни чем не косячнее стандартного варианта (на петроле)... Но еще раз повторю - этой темой ни когда не интересовался, а потому - вопросом не владею.
 И.С.

Массу на термостат прикрутили хорошо? Что-то мне сдается косяки повылезали как последствия сборки движка, слишком уж их много Коливан и все как-то после капиталки, не находишь связь? Или до этого они тоже были? Проверяйте все провода, что связаны с демонтажом двигателя.

Дойдёт дело до снятия торпеды - проверю.

Ступичный подшипник нормальный, не гудит, менялся не так давно, до его замены проблема была та же. Шаровые тоже новые не так давно поставил. Так же до их замены проблема была. Дело не может быть в какой-нибудт крестовине или погнутом рычаге?

Очень хорошо

Эти проблемы были и до капиталки, но то не было времени ими заняться, то не было денег.

Ну, тогда разбирайся, дистанционно сложно диагностировать, успехов!

Спасибо!
Я уже давно купил провод 35 квардатов под музло... И давно у меня мысль затянуть этот провод от кронштейна генератора до багажника, где так же подразумевалось перекрепить все провода с массы на минусовую жилу этого 35-квадрата, а силовые с плюсом на плюсовую.