Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

Тормоза установлены, надо идти дальше.

Автомобиль - Калина 2009 г., с АБС, ЭУР и кондиционером.

Сразу напишу, что хотел бы получить, чтоб понятно было, для чего всё это. Езда будет гражданская, т.е. по городу и трассе, без трека. Под настроение, бывает, повороты (50-70кмч) почти на пределе прохожу (хотя скорее так, что мне кажется пределом :)) - хочу уменьшить крены, сделать поворачиваемость ближе к нейтральной, но НЕ избыточную - жена еще ездит, мало ли что. По трассе на дачу сейчас ограничение 130, поэтому можно разгоняться 150-160 по спидометру даже без штрафа - хочу минимальных рысканий и уводов с траектории на скорости, адекватных реакций автомобиля при перестроениях. Кстати говоря, после установки рейки калина-спорт сделали сход-развал и теперь по ощущениям рыскания усилились, чем больше скорость, тем больше рыскает.
В целом от подвески хочется конечно же большей точности, и еще "собранности", чтоб когда едешь, проезжаешь те же стыки мостов или трещины асфальта было ощущение "плотно сбитой" подвески. Вроде абстрактные слова, но мне кажется, что большинство водителей понимает, о чем это я.

Еще от подвески нужна безопасность (не по последней причине, потому что регулярно (особенно обратно с дачи :)) на машине за рулем ездит жена), сейчас объясню, что имею в виду. На самом деле я довольно много в интернете прошерстил информации насчет улучшения ходовых характеристик и управляемости, и вот чем больше читаю, тем больше понимаю, как же мало я в действительности понимаю насчет этой темы. Но вот точно понял одно - все работает в комплексе, и поэтому надо сразу комплексно устанавливать компоненты. Бессмысленно, скажем, установить какую-нибудь растяжку и ждать чего-то, потому что тупо ничего не будет. Так вот, насчет безопасности. Все устанавливаемые компоненты ОБЯЗАТЕЛЬНО должны сочетаться друг с другом, потому что в противном случае это может быть просто-напросто опасным, привести к потере управляемости авто и соответствующим печальным последствиям. Такое мне не надо. Разные примеры читал, когда человек, например ставит пружины+амортизаторы, а они оказываются слишком жесткими, в результате ездит, чуть ли зубами клацает на стыках асфальта, естественно от чрезмерной жесткости контакт колес с дорогой ухудшается, с управляемостью не айс... или же другой купил отдельно пружины, отдельно амортизаторы, поставил - в результате жопа села, морда у машины торчит вверх - это ж вообще полная жесть, что с управляемостью будет, не говоря уже о безопасности.

Еще насчет комплекса - чтоб получить нормальный эффект, надо помимо собственно пружин/амортизаторов увеличивать жесткость кузова. Чтоб не плодить одинаковых тем, про это тоже сюда напишу.

Насчет сочетания компонентов, исходя из логики, я предположил, что компоненты одного бренда должны по идее лучше всего совмещаться друг с другом, так как должны просчитываться вместе. Руководствуясь этой идеей нашел практически полный комплект всего у Автопродукта.

Итак, вот список (если производитель не указан - значит это автопродукт):

Сначала железо:

1. Подрамник с жесткими рычагами + защита
2. Распорка передняя с растяжкой силового агрегата
3. Стабилизатор поперечной устойчивости 24 мм. На сайте производителя указано что для Датсун и Калины-2. На Калину-1 пойдет?
4. Распорка нижняя
5. Усилитель щитка передка Техномастер. От автопродукт на Калину не нашел
6. Задние развальные пластины (у автопродукт это называется Проставка -1). Как я понимаю -1 они выбрали для лучшей сочетаемости в комплексе их варианта подвески.
7. Усилитель кузова задний. Надеюсь, жена не офигеет как увидит :)

Теперь подвеска:

8. Комплект стоек амортизаторных передней подвески, занижение -50
9. Амортизатор задней подвески в сборе, занижение -50
10. Пружина передней подвески -50 (комплект)
11. Пружина задней подвески -50 (комплект)
12. Опора стойки передней подвески +12мм с ЭУР. На сайте автопродукт указано, что это ANVIS
13. Усилители опор стоек
14. Буфер задней подвески
15. Установочный комплект под передние стойки:
 15.1 Кожух защитный стойки 1119 (21700-2902814-00)–2 шт.
 15.2 Буфер хода сжатия 2108 передний (2108-2902816-00)–2 шт.
 15.3 Ограничитель хода сжатия (21700-2902834-00)–4 шт.
 15.4 Чашка пружины верхняя (21700-2902760-00)–2 шт.
 15.5 Прокладка изолирующая пружины верхняя (21700-2902732-00)–2 шт.
 15.6 Подшипник (11180-2902840-00)–2 шт.
16. Рычаг задний в сборе SPORT (задняя балка)

Прошу знающих людей прокомментировать этот мой список и указать, где что лишнее, и чего не хватает!


И еще вопросы от себя:

Вообще, очень глобальный вопрос - что с чем сочетается. Я предположил, что вот тот комплект, что выше должен подойти мне. Так ли это? Или может есть какие варианты получше?

Скажу сразу, мне занижение -50 кажется чрезмерным, если честно, я бы предпочел -25-30, как на Калине спорт. Однако Автопродукт указывает именно -50 в своем комплекте. Возможно уменьшить занижение до -30 (очевидно заменив пружины и амортизаторы) так, чтобы этот комплект не потерял своих расчетных свойств? Надо будет при этом менять какие-то другие компоненты?

Имеет смысл заодно поменять рулевые тяги?

Куча всяких стандартных деталей (буфера сжатия), ограничители хода и т.п. - лучше стандартные (которые как я понимаю использует Автопродукт в своем комплекте) или же все-таки какие-то другие?

Опоры Анвис подойдут? Или возможно есть лучше?

Задняя балка спорт... а Автопродукт предлагает еще и заднюю независимую подвеску! Имеет смысл заморочиться, или же просто оставить балку?

Пост получился большой... и заранее прошу прощения если глупостей понаписал!:)

Железо
1. Одобряю. Пробовал на 2112, результат радовал.
2. Смысл в допопоре движка? Вибраций словишь да и только.
3. Не вижу смысла
4. ХЗ про эффект. на матрёшках был очень сильный
6. Не вижу смысла
7. Обобряю

Подвеска
Всё не в тему. Компот какой-то недоваренный с грибами.
Ищи кит подвески (пружины+амортизаторы) от калиныспорт. Со стоковыми калиноспортовскими пружинами. И на достойных стойках, лучше однотрубных.
И при этом тебе хорошо бы ещё и проставки под шаровые посмотреть.
Глянь тут тему, мне лень искать, про крены в поворотах. там Проектант рисовал картинку про ценр кренов и центр масс, объяснял, почему занижение плохо.

С балкой автопродукта на гражданской машине вообще какой-то хз как назвать. Мрак, что ли.

Никогда ты за раз не поставишь всё железо, чтобы оно работало гармонично.

Ставь, что я написал. И только после этого принимай решение и настраивай машину сходом, развалом, пластинами, стабом. Обрати внимание на усилители балки CREATECH. Многие похожее варили по месту. Я ставил именно их, в поворотах задние колёса перестали задевать арки.

По развальным пластинам тут было много раз уже объяснено. Это - зло. Потому как болт уже стоит на излом. При -1 градусе это терпимо. Больше - уже опасно.

на 100% согласен с Za_k_on

1. Подрамник с жесткими рычагами + защита - Да
2. Распорка передняя с растяжкой силового агрегата - взаимно исключаемые с подрамником вещи
3. Стабилизатор поперечной устойчивости 24 мм. На сайте производителя указано что для Датсун и Калины-2. На Калину-1 пойдет? - совсем не факт что оно тебе надо
4. Распорка нижняя - взаимно исключаемые с подрамником вещи
5. Усилитель щитка передка Техномастер. От автопродукт на Калину не нашел - ну не так и нет)
6. Задние развальные пластины (у автопродукт это называется Проставка -1). Как я понимаю -1 они выбрали для лучшей сочетаемости в комплексе их варианта подвески. - не очень криминально, "+" больше чем "-", ставь.
7. Усилитель кузова задний. Надеюсь, жена не офигеет как увидит - "крест" хорошая штука, шорохов сзади меньше будет.

по амортам и пружинам:

уже неоднократно было показало и рассказано, что занижение - зло. если ты не будешь ездить только по треку и сухую теплую погоду, то даже не думай о "унижении"). максимально возможно без вреда кинематике "унизить" таз ровно на высоту проставок под шаровые (при этом не забыть перенести рулевые сошки на стаканах). все что ниже вызывает эффект Bump Steer. Оч. неприятная штука, в колее, на разном покрытии под колесами машину жутко кидает, вызвано это резким изменением схождения.

недавно я поставил себе аморты и сток-пружины (жесткость передних ~ 22). стало очень жестко и валко. до этого были пружины weitec, так вот с ними было мягче и комфортнее. почему? все просто:
(https://content.foto.my.mail.ru/mail/clif_dvy/_myphoto/i-111.jpg)
пружина имеет нелинейную жесткость, частый виток - 19, редкий - 40. Ну конечно некоторые  дарования, которые букварь в пятом классе скурили, умудрились отрезать частый виток и получили жесткость -40)))) типа гуано-пружины, жестко... и выкинули их в помойку)))
так что лучше смотреть даташиты прежде чем ставить)
да и еще на бочкообразный конструктив приличных пружин нет и наверное не будет, так что надо переходить на 10е опоры (желательно сс-20 мастер) и все остальное.

Za_k_on

про доп опору ясно, там и без опоры тоже есть.

Насчет гармоничности - в том то и дело, что я как раз на сайте автопродукта нашел кит, где практически все то, что я написал по списку. Я подумал, что раз они предлагают такой кит, то, по логике компоненты этого кита должны быть просчитаны на оптимальную совместную работу. И вот решил обсудить - так ли это?

Получается, что не совсем так.

Насчет подвески калина-спорт, получается, надо комплект пружин Мубиа и комплект плаза-спорт (вперед и назад). Но как я понимаю, с плазой сейчас проблема... сложно очень найти.

Проставки под шаровые - их же вроде ставят, когда сильное занижение, или нет?

А по поводу задней балки - автопродукт просто как раз в своем ките предлагал ее... я подумал - наверно, не спроста))

Dmitriy_47
насчет нижней распорки я тупанул, да. А верхняя почему взаимоисключается с подрамником?

По поводу занижения -50, указанного у автопродукта, я тоже не в восторге. Вариант с калиной спорт конечно предпочтительней, просто, как я уже писал, автопродукт в своем ките почему-то -50 предлагает.

Про пиленые пружины да.. начитался я - всякого:) Я сам так считаю, что в моем случае - пиление уж точно чистой воды бессмысленный колхоз, надо просто подобрать нужный комплект.

Мубиа - плохие пружины считаешь?

Вот про крены и проставки
http://tuning-vaz.ru/forums/index.php/topic,3614.75.html

А про кит автопродукта лучше Алексея никто не прокомментирует.
Моё мнение - подвеска должна строиться в два этапа. Усилители (подрамник, растяжки, распорки и т.д) + пружины и стойки. А вторым этапом настраиваем крены и поворачиваемость махинациями с развалом, схождением, проставками, пластинами, стабами. Под себя.

sorry, перепутал растяжку верхнюю с нижней с доп. опорой :-[ между стаканов конечно надо.
насчет занижения, ИМХО категорически - нет. максимальное занижение на тазовском Мак-Ферсоне это высота проставок под шаровую, ну и конечно перенос сошки вниз на эту высоту.
бочкообразные пружины ЛКС имеют почти линейную жесткость (интернет говорит, что передние 21-23) что как бы не очень мягко, но пробивать один черт их будет.
надо искать прогрессивные пружины, поверь это очень круто не сравнится с линейными вообще. Очень неплохо было на биле b6 и HR - 25. Но цена сейчас на b6 просто космос...
ИМХО, надо брать импортные пружины и под них заказать двухтрубники Демфи.
Если что есть контакты Леонида Калиновника - технического директора демфи)

Za_k_on
Спасибо за ссылку!
Тему изучил, с проставками вопрос конечно... получается да, все надо ставить и настраивать уже.
И если по железу понятно, в целом, то с пружинами и амортизаторами вопрос.

Dmitriy_47
А какие ты порекомендуешь в таком случае пружины?
За контакты - спасибо! Но мне кажется пока рано, надо еще определиться с тем что собственно надо))

с приличными пружинами выбор-то невелик. бочка и конус только завод (сток или ЛКС).
на конструктив 08-10 есть непонятный эйбах и вроде еще москвичи торгуют HR, уточни у дилера, что еще осталось на тазики.
но все эти импортные пружины под занижение и у них линейная жесткость, что не особо хорошо для повседневной эксплуатации. ну и мой любимый weitec который есть KW. но даже раньше отдельно пружины KW невозможно было найти, сейчас...
ИМХО, реши вопрос с подрамниками-растяжками, а стойки уже после

подбавлю еще вопросов) я так понимаю, лкс и лкс-2 имеют разные передние пружины? и если ли брать опоры на ШС, по сравнению с анвисами со смещением в 12мм, для вытягивания кастора в большую сторону есть смысл?

  troyan007:
- ставить ШСы на гражданскую машину... это далеко не всегда действительно хорошая идея. А уж сравнивать ШСы и Анвис (исключительно гражданские опоры) - это уж совсем плохая мысль.
 ШСы ни кто не ставит ради кастера (хотя - на многих опорах с ШС реализован и этот момент). ШСы ставят ради управляемости, которую ни одна гражданская опора дать не в состоянии.
 Но у ШСов есть два очень серьезных минуса: необходимость перманентного обслуживания (с периодической заменой самого ШС) и отменная жесткость конструктива (какие-либо демпферы в этой опоре отсутствуют полностью)
 Анвис - опора хорошая, но чисто гражданская. Из того, что сейчас есть на "бочку", на мой взгляд" - это опора наиболее удачная (золотая середина). Но тут надо ловить момент - Анвис похоже собирается покинуть наш авторынок (по крайней мере,- завода в Самаре более нет).
 И.С.

 Dmitriy_47
При всем моем уважении к Лене Калиновику - ни каким техническим директором Демфи он не является - он ВНЕШТАТНЫЙ технический консультант. Данная информация (о техническом директорстве) - уже изрядно устарела.
 По самим Демфи-премиумам - это очень не плохой двухтрубник (сам  отъездил на таком с 1999-ого по 2003 - с привеликим удовольствием), но, все-таки, с однотрубниками даже Премиуму тягаться не приходится. Так что, - лучше Плазы у нас на рынке ни чего (за вменяемые деньги) нет и в ближайше-обозримое время, навряд-ли появится.
 "Бочка", что идет на Приору, Калину и Гранту - это и есть ИНОСТРАННАЯ пружина. Изготавливает ее - Mubea, а вовсе не АвтоВАЗ. На Калину-спорт раньше то же шла Mubea, но этот праздник уже закончился - теперь на всех ВАЗовских "спортах" - по кругу Фобос.
 Не плохие пружины ЗА ГУМАННЫЕ деньги с занижением (30 и 50мм.) реализовывало все то же Демфи. Но, во-первых, они, само-собой, уступают Mubea, а во-вторых,- они на Демфм уже практически закончились (по крайней мере - на -50)
 Но, по-любому,- переходить с "бочки" на восьмо-десятый вариант... это НЕ ВАРИАНТ.
И.С.

 pixit, подрамник, переднюю растяжку и задний "крест" - как и ребята - очень советую. Подрамник, само-собой, в сборе с рычагами.
Стаб на 24 ты к себе не поставишь, да оно и не надо. У тебя там и так - все не плохо. Если, паче чаяний, тебе все-таки не хватает спереди жесткости - бери автопродуктовский стаб на 22мм.
 Про УЩП - забудь. Изделие от ТехноМастера - это мертвому припарки (а вариант Автопродукта в Калине банально не за что крепить).
Развальные проставки на 1 градус чудес не делают, но я бы их поставил (сейчас уже сама балка так делается)
Про балку от Автопродукта - забудь - это чисто кольцевая приблуда и ни чего кроме гимороя, она тебе не даст. А на счет усилителей балки Криотетч - это классическое "дешево, но сердито" - и я бы очень рекомендовал, но... но только пока Рома не планирует выпуск какой-то партии данных девайсов (а мы все распродали еще с год назад).
 По подвеске: я не думаю, что вариант Автопродукта - это лучшее, что есть на нашем рынке.
Лично я бы однозначно рассматривал Плазу или Демфи-Премиум (не путать с прочими Демфи, к которым Леня Калиновик не имеет ни малейшего отношения).
 Лучший вариант, на мой взгляд - это морда под -30 с пружиной Калина-спорт (ее еще можно найти), а на зад - минус 30 на пружинах Демфи (брать задние аморты Калина-спорт, под оригинальную пружину Калина-спорт, на мой взгляд уже не уместно - хрен найдешь такую пружину).
 В обычной жизни я против занижения, но Калина... Калина - это особый случай. Да и больно уж хорошая пружина на -30 (-25) получилась у Mubea. Так что - мне импонирует именно этот вариант. Передние аморты я брал бы не калиновские, а грантовские или приоровские - на них Анвис ставится без дополнительных дистанционных шайб.
 Сам выбор Анвиса полностью одобряю. Из того, что сейчас есть - это лучшее. Правда, если мы ставим Плазу, то она рано или поздно разобьет и Анвис, но думаю, что пару лет он и с Плазой продержится (при заводской гарантии в 3 года, которую тебе, конечно, ни кто с Плазой поддерживать уже не будет).
 И.С.

Алексей, спасибо за подробный и исчерпывающий комментарий!

Насколько я понимаю, надо это http://tuning-vaz.ru/production/2300/ (http://tuning-vaz.ru/production/2300/), это http://tuning-vaz.ru/production/2128/ (http://tuning-vaz.ru/production/2128/) и это http://tuning-vaz.ru/production/1864/ (http://tuning-vaz.ru/production/1864/). Или же комплект пружин не найти и надо как-то по отдельности заказывать? Еще я читал, что вроде как с плазой тоже могут быть трудности в плане наличия...

Опоры эти http://tuning-vaz.ru/production/3174/ (http://tuning-vaz.ru/production/3174/), верно? Плюс наверно надо еще такой комлектик http://tuning-vaz.ru/production/3390/ (http://tuning-vaz.ru/production/3390/)?

Насчет опор, если Анвис классные опоры и они прикрывают лавочку - имеет ли смысл на будущее еще комплектик закупить запасной?

  pixit, не совсем так.
- поскольку заднюю пружину Mubea уже сейчас достать не реально (а в дальнейшем все будет только хуже), заднюю пару амортизаторов я бы брал с заложенным занижением -30 (у Калины-спорт это +40).  http://tuning-vaz.ru/production/1687/  , что именно будет написанно на аморте (2110/2170, 2190 или Калина - это без разницы - лишь бы -30мм. - все задние амортизаторы на -30мм.  у Плазы имеют практически одинаковые характеристики).
 - спереди надо ставить  http://tuning-vaz.ru/production/2127/  или  http://tuning-vaz.ru/production/3796/ - тогда опора Анвис, как я уже писал выше, встанет без дополнительных проставок.
 Поскольку у тебя изначально Калина, то комплект для установки Анвиса тебе не нужен. Есть, правда, возможность того, что упор пружины будет упираться в опору, но там и надо-то будет - снять 1-1.5мм.с кромки железной чашки. Ну а ежели это лениво делать, то надо будет приобрести   http://tuning-vaz.ru/production/3583/  
 По пружинам:
- найти переднюю пару от комплекта  http://tuning-vaz.ru/production/1864/  , пока еще можно. По деньгам это выходит 4000р. А на зад я бы поставил задние пружины от комплекта Демфи: http://tuning-vaz.ru/production/3534/  По деньгам сие выйдет 1700р.  Из соображений экономии (или, - если вдруг, паче чаяниям, не найдется ни где передняя пружина Калина-спорт, что, в прочем - навряд-ли), - тогда можно поставить весь комплект пружин Демфи на -30мм.
 Помимо всего вышеприведенного нам понадобятся:  http://tuning-vaz.ru/production/1713/  ,  http://tuning-vaz.ru/production/2265/  и  http://tuning-vaz.ru/production/849/   Вроде - все.
 Но,  pixit, и по Плазе, и по пружинам Калина-спорт энд Демфи - все, что я написал выше реально НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ.
Пружины Калина-спорт от Mubea не идет по конвейеру уже почти два года. И мы выбираем ее остатки по всем дальним закуткам нашей необъятной Родины. Чаще всего, под видом передних пружин Mubea Калина-спорт, особо умные граждане пытаются впарить передние пружины Демфи -30 (а они реально похожи). Но поскольку сейчас уже и пружин Демфи осталось почти ни сколько - даже этот левоторный вариант становится диффицитом.
 Впрочем, как я уже писал ранее - пружина Демфи сама по себе - очень не плоха. Но платить за нее, как за Калину-спорт - это явный перебор. Ну а поскольку задняя пружина Калинны-спорт от Mubea имеет реальное занижение -70мм., то каких-то реально похожих аналогов не найти. Именно по этой причине я и пишу задних об амортизаторах на -30мм., а не об амортизаторах Калина-спорт.
 Что же касаемо Плазы, то, действительно: удачей будет, если новую продукцию на передний привод от данного производителя мы увидим где-то ближе к Новому Году. На настоящий момент еще не закончен монтаж и настройка оборудования. А в планах на первые партии продукции - исключительно "легко" грузовые аморты типа газеля-соболь. Потом - классика. И только после этого - передний привод. Ну и дай Бог, ближе к следующему лету, увидим и Профи..
 Так что, - продаем мы сейчас то, что осталось у нас у самих (и на складе Плазы) по загашникам... А осталось, если честно, - очень мало. По интересующим тебя, pixit, позициям - есть буквально два-три комплекта.
 И.С.

Все понятно.
В понедельник позвоню и буду заказывать!

А вот тут Алексей, с тобой никак не могу согласиться. Смысл размножать автовазовскую дурость?
Неужели квины и анвисы круче и надежнее неубиваемого cc мастер? - сыпятся они как и сток.
Или вот эти польские (у кого были немецкие машины знают на каком уровне польские запчасти) пружины на букву "м", что в них хорошего? не просаживаются как сток, да, знаем, это факт. Но на 8й конструктив есть пружины kilen, они тоже не просаживаются!!! А пружины KYB - так это вообще шедевр).
Когда поставил себе стоковые пружины, вот честно, через 50км готов был отправить их в мусорный бак за гаражом >:(. Купило только то, как машина перестала замечать колейность, снежную кашу и разнородное покрытие под колесами.
Плаза, да однотрубник... Катался на плазе на 45й трубе (брал для знакомого в ИС лет 5 назад) и пружины стоковые были. Было очень жестко на мелких неровностях и на лежачих пробивало.
Не хочу никому навязывать свое мнение, но ИМХО калинаспорт пружины даже в подметки не годятся KW и Weitec. Плюс занижение в 25-30мм даст неприятный эффект рыскания. Вообще пружины с линейной жесткостью лично для меня утратили смысл ;D
Кстати, кто-нибудь знает хоть какие-то параметры плаза-спорт?

 Dmitriy_47, ну ты все в одну кучу намешал!
"АвтоВАЗовская дурость" является на настоящий момент одним из лучших вариантов передних пружин, используемых на БЮДЖЕТНЫХ переднеприводных автомобилях. И, что характерно - это не я придумал.
 Производится же данная "дурость", не в Польше, а в Чехии.
Опоры SS интересны только под обычную пружину, а сравнивать SS-овский убогий Квин с Анвисом - этого я бы делать ни когда не стал. Впрочем, - выбирать подвеску ПОД ОПОРУ - это, на мой взгляд, - так же идея не лучшая. Как ботинки - под шнурки...
 Пружины kilen я не знаю к чему ты вспомнил - они ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ни чем не примечательны и давно уже пропали. Ровно то же я готов написать и о Каябе. Уж какой там - шедевр... ну разве что - если с ТехноРессором их сравнивать!
 Вайтек и КВ (а Вайтек - это выделенное направление КВ) - пружины хорошие. Но где и когда ты в последний раз их видел? И почем???
Это из области разговоров о хороших советских инструментах: были. хорошие. лично у меня - есть такие (году в 82-ом покупал)... Поищем в магазинах?
 Что касаемо Профи в 45-ой трубе (тоже - воспоминание из прошлой жизни), - на то они и Профи, что НЕ ДЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ЕЗДЫ придуманы.
 А "пробивает" вообще-то, не амортизатор, а пружину. Аморт только может "не поймать" пружину (это называется - обратный пробой). Но Профи, со своей производительностью, легко ловит даже 30-ти килограммовый ХР (вот еще одна шикарная пружина, которую сейчас хрен найдешь).
 А об рысканье от занижения... Вообще-то, Вайтек, который тебе так понравился (и не напрасно понравился), так вот, - у Вайтека на ВАЗ занижение -40мм...
 Думается мне, что причины рысканья, о которых ты пишешь, не в самом занижении, а в том - как оно выполнено.
Меня уж очень трудно заподозрить в любви к заниженным авто, но ради честности изложения: Калина-спорт и Гранта-спорт "рыскают" несравненно меньше, чем обычные Калины и Гранты.
 И.С.

Алексей, ну как можно считать занижение в -30 правильной работой подвески??? Это не дурость??? Я чертовы прорву времени убил на то чтобы понять и ощутить на своей шкуре что такое есть "ударное управление" >:( В интернете полно статей от наших англоязычных братьев по разуму на тему bump steering.
рыскание и бросание в колее, на разнородном покрытии есть результат изменения схождения. я много раз менял настройки схода, прямо на яме в гараже самым простым способом, которым выставляют схождение спортсмены прямо на трассе. у занкомого развальщика прямо на стенде менял относительное положение колес (наезжал одним колесом на брусок). так вот при занижении в -40 сход уходил на 7-8мм, что почти в ДВА раза превосходило заводской допуск!!!
а сейчас автоваз лепит занижение в -30 и все должны стоя аплодировать! но при этом никто не думает нужно или рейку переносить или смещать сошки на стаканах, плюс шаровую смещать вниз именно на эти 30мм. но как бы ничего сделано! только пружины чешские и все.
пример весьма условный, но показывает наглядно. нормальный ход "усов":
(http://www.pozziracing.com/Media/G_67stock_camber.gif)
ненормальный ход "усов":
(http://www.pozziracing.com/Media/guldstrand_mod_camber.gif)

это про "гениальное" решение подвески ЛКС.
про пружины...
kilen и KYB продаются, проблем нет в автодоке заказал и купил. но это СТОКОВЫЕ пружины с ЛИНЕЙНОЙ жесткостью, ну может +/- 10% от стока. Никакой это не тюнинг, это для гатчинских таксистов, чтобы долго ходило и не просаживалось. реально ХОРОШЕГО качества СТАНДАРТНЫЕ пружины. лично мне они не нужны, да еще и по нынешней цене.
пробивает и плазу и демфи и биля Б6 (16 000р за пару передних патронов), с мягкой пружиной все пробьет.
тут спасет вопрос пробоя только более жесткая пружина, минимум 30-35. Но опять казус, на таких пружинах с ЛИНЕЙНОЙ жесткостью ездить в городе и возить детей на дачу просто невозможно - зубы стучат.
KW-шные пружины имеют НЕЛИНЕЙНУЮ жесткость, как я показал на картинке 19-40 кг/см. Работают просто изумительно! но есть косяк: занижение в -40мм. Это чисто для покатушек.
Для повседниевной эксплуатации надо делать аморты под заказ.
Кстати говоря, помимо статических жесткостей отбой/сжатие weitec(KW) даже дроссельный режим работы аморта описали. Не думаю что на плазе кто-то серьезно задумывался про геометрию рычагов или согласование пары аморт-пружина, но скорее всего и на демфи тоже. Если только Леонид, который как выяснилось там уже не работает(

Все в кучу!
При занижении -30 будет как раз меньше меняться схождение при работе подвески, чем при стандартной высоте.
Это происходит, потому что при занижении рычаг стоит более параллельно земле, а точка крепления рычага (шаровая опора) движется по окружности. И кстати также меньше изменяется ширина передней колеи.

Рыскание в колее: при езде в колее прямо подвеска статична, т.е. углы такие, как мы выставили на стенде. Почему рыскание?
Рыскание, т.к. на подвеску действуют поперечные силы, передняя точка крепления растяжки рычага гуляет. Отсюда изменяется схождение, а не от занижения. Также гуляют точки крепления рулевых тяг к рейкие Т.е. все большие резинки в подвеске - "зло" с точки зрения управляемости.

Зубы стучат не от пружин, это от характеристик амортизаторов, а от высоких усилий сжатия при низких скоростях поршня (дроссельный режим).

 Ну, вообщем-то, Dmitriy_47, ты сам повторил кое-что, из того,- что я выше написал, а Саша (Proektant), со знанием дела, оставил меня без возможности,- что-либо добавить от себя.
 Единственно на что бы я хотел обратить внимание всех спорящих сторон:
- все автомобили ВАЗ, как и любые иные бюджетные автомобили мира - это конгломерат компромиссов и допусков. И в полной мере это касается конкретно ВАЗовской подвески.
- т.е.: пять 120-ти килограммовых ОМОНовцев в бронежелетах, касках и с УкАКсами на четырех рожках, должны перевозиться несчастным ВАЗиком ПРИМЕРНО так же, как и в случае с загрузкой того же автомобиля одной 45-ти килограммовой юной домохозяйкой с десятью 200 граммовыми пакетами из ближайшего магазина нижнего белья.
- допустимое проседание ВАЗовской подвески БЕЗ КАТАСТРОФИЧЕСКИХ изменений в управляемости - 50мм. Т.Е.: свеже-совершеннолетний, но крайне самоуверенный балбес, чье реальное образование закончилось в процессе заучивания таблицы умножения, установивший на СТОКОВЫЕ амортизаторы, пружины с занижением в 50мм... в принципе... вполне может ссылаться на тот самый ВАЗовский допуск ПРОСЕДАНИЯ НАГРУЖЕННЫХ ПРУЖИН...
 Понятно, что попытка перевести крайности в правило - это идея не перспективная и тупорылая. Но все-таки...
Резюмирую: 30мм. проседания подвески (или заведомого ее занижения) вполне укладывается в рамки стандартного допуска.
Я не готов утверждать, - что подвеска "Калина-спорт" - это полностью доведенный до ума и окончательно выверенный проект... но мне думается, что он ПОЛНОСТЬЮ УКЛАДЫВАЕТСЯ В ТЕ ДОПУСКА, которые изначально были заложены конструкторами в ВАЗовскую подвеску.
 На всякий случай я напомню, что и Калина-спорт, и Гранта-спорт, и не прокатившая по невнятным причинам Приора-спорт - все это изначально - ТоргМашевские проекты, которые считали НЕЗАВИСИМЫЕ спецы, а утверждали - специалисты ВАЗовские. И если первые спецы конкретно бы лопухнулись, то ВАЗовцы... однозначно бы утерли нос любителям.
 Ярким примером данного "утирания" служит тот момент, что, по большому счету, все эти наши "СПОРТЫ", ни разу не перемахнули уровень "малого" домашнего тюнинга и ни чем феноменальным нашего потребителя не порадовали, а как все это изначально КРУТО выглядело,- сейчас уже даже как-то странно и вспоминать.
 И.С.

на сколько помню, рулевые тяги при -30..-50 на матрёшке как раз почти параллельны земле получаются.
А ещё хочу напомнить. что хоть идеальную подвеску стройте. А лошара на стоке и хорошей резине объедет вас как стоячего.
Опять из личного опыта. В безобидном повороте хорошая подвеска на гражданском федерале сс свистит и визжит, бочком. А вот на чуть менее гражданском адреналине2 и убогой овощной подвеске колёса приклеены к дороге и скорость прохождения выше. примерно 70 против 85 км в час разница. 

1) это не так. проставки под шаровые ставят для того чтобы компенсировать в сторону стокового положения нижний рычаг.
(https://balancemotorsport.co.uk/media/wysiwyg/Media/macstrut%20wishbone%20position.jpg)

2) опять неверно. прямая проходящая через точку крепления шаровой и точку крепления рычага на кузове должна в идеальном случае проходить через центр масс автомобиля. никак не к горизонтали.

(http://rusavtomoto.ru/user/upload/file436065.jpg)
3) что-то непонятное. схождение уходит именно от занижения, я ведь скидывал картинку. могу еще одну попроще:
(https://autosystem.ru/site/assets/files/1329/r02.jpg)
передняя точка крепления растяжки рычага гуляет тогда, когда на рычаг идет нагрузка, а именно при разгоне. поэтому заряженные тазы и кидает в режиме "тапка в пол".

если и гуляют точки крепления рулевых тяг к рейкие, то на рулежку это влияет очень незначительно. Пару лет назад мой знакомый переделал ВСЮ (за исключением наверное сайлентов в рычагах) подвеску на ШС. В усы тоже после долгих мучений запрессовали ШС. Клиент уехал от него в разочаровании - стало чуть лучше, но не особо сильно поменялось(


4) тоже не понятно. усилие, которое создает аморт на сжатие не соизмеримо с усилием пружины при сжатии. максимум что может сделать аморт, это слегка бить по резинке опрника. а так основная характеристика аморта, это отбой конечно же. колесо не должно шлепать по ямам самопроизвольно под действием пружины. ;D

to Dmitriy_47:
1. Проставки под шаровые - для уменьшения плеча
крена. К зависимости схождения от хода подвески не имеет отношение. Все конечно связано, иначе можно было бы сделать идеальное шасси.
2. См.п1. Надо определится, о чем мы говорим, о плече крена или все таки от зависимости схождения от хода подвески?
3. Еще раз. Сравните длину рычага и длину рулевой тяги. Рулевые тяги намного длинее, поэтому надо еще проанализировать, чей вклад существеннее в изменение схождения. Пример: даже если сделать допущение, что рейка движется вместе с подвеской (тяги всегда параллельны земле), то схождение будет меняться за счет изменения ширины колеи в процессе работы подвески. Может так будет понятнее, что хотел сказать.
4. Без коментариев.  Если бы хоть раз покрутили харктеристику медленного сжатия на амортизаторах, то не говорили бы такое. А крутилками характеристики меняются лишь в небольшом диапазоне.
P.S. Я советую нарисовать реальную схему подвески ВАЗа с реальными цифрами и посчитать, на сколько что меняется. А потом можете проверить на стенде, насколько ваши расчеты совпадают с практикой. В свое время я такую работу делал для определения плеча крена и его зависимости от положения рычага.

Александр, в идеальном случае "усы" в статике должны ходить вдоль плоскости движения рашпиля рейки, так? и двигаться наконечники в процессе движения будут как на картинке:
(http://www.pozziracing.com/Media/G_67stock_camber.gif)

если мы уменьшаем высоту пружины на например 30мм и не переносим рулевую сошку, что получается?
картинка №2:
(http://www.pozziracing.com/Media/guldstrand_mod_camber.gif)
это то, что SSовцы назвали "чрезмерным изменением схождения".
 Рулевые тяги через сошку и "раздвигают" столбы. Это и дает решающий вклад в судьбу схождения при нестандартном положении усов. Весной коллега показывал в какой-то программной среде модель подвески гольфа. очень хорошо видно было. Увы, я в этом моделировании не спец, образование не помогает.
Увы, пересчитать скорость штока в скорость автомобиля при заданных размерах ям слишком сложный ребус (старый стал ;D).
но скажу одно, на абсолютно одинаковых амортах сток пружины и пружины с нормальным рабочим переменным шагом просто небо и земля. именно на мелких неровностях.

так что схему рисовали, не я политеховские ребята. я только смотрел на стенде и с рулеткой в руках, как меняется сход. вердикт один: при занижении на  амортах из магазина тяги встают буквой "V" и хот что делай со схождением, но при накате колея/снежная каша и динамичный разгон приводят к вилянию морды.

и картинка с сайта ss-20 очень правильно показывает косяки со схождением из-за занижения

На картинках выше показано не схождение, а развал (camber), точнее его зависимость от хода подвески.

ну не нашлось другой картинки! :o

Картинки - хорошо.
Но.
Давайте немного приземлимся.
В статике, когда машина стоит, ход на сжатие и на отбой одинаковы?
В какой точке этого хода усы стоят параллельно рейке?
На сжатии или на отбое более критично изменение схождения и развала? В какую сторону?

Я к тому, что рассуждать нужно относительно конеретной машины, конкретной подвески и конкретных задач.

вот, вот!!!
вчера ставил датчик давления масла, попробовал подобраться к "усам". Вообще непонятно, если только снять этот экран пыльника рейки, снять колесо, поставить под рычаг что-то на высоте колеса... И посветить лазерным уровнем в окно рулевой тяги, тогда наверное можно понять, как расположены "усы".
offtop: может кто пользовался, вот такой показометр http://tuning-vaz.ru/production/2201/ (http://tuning-vaz.ru/production/2201/) адекватно показывает? просто никогда не было датчиков давления масла... при запуске очень долго и плавно падает с 3,5 до 2,5 бар, а потом по приборке в районе 90гр стрелка показывает 2 бара и до включения кулера чуть-чуть проседает ниже 2, потом снова 2бара. это нормально или датчик чешет? масло 10w60

У меня стоял билтемовский с немного другой шкалой, показывал на хх 3бара, при вкл кулера чуть меньше 2бар, пробег был ок.100ткм, масло 5/40.

аналогично значит. почту посмотри

Давайте рассматривать переднеприводный ВАЗ - стандарт и с занижением -30мм.
При этом давайте откажемся от параметров хода сжатия и отбоя, это характеристика амортизатора.

Предположим, что у стандартного авто рулевые тяги в статике параллельны земле. Кастер примем 0, чтобы легче считать на первом этапе. Схождени-0, развал -0.
При таком раскладе на зависимость схождения и развала от хода подвески влияют: длина рулевых тяг и длина рычагов. Не составляет труда вывести зависимости схождения и развала от хода подвески. Стандарт: С развалом и так понятно, при отбое - двигается в плюс, при сжатии - в минус. Со схождением сложнее, при сжатии - однозначно расхождение, при отбое думаю двигается в плюс (схождение). Будет время - сделаю расчет в экселе.
Пока каждый может самостоятельно поупражняться, надеюсь каждый помнит уравнение окружности x^2+y^2+z^2=R^2 :). Данные по статике стандартного ВАЗа могу дать (параметры положения рычага подвески).
И вообще, давайте не уходить от темы, Дмитрий47 утверждал, что при занижении -30мм все очень плохо с точки зрения геометрии шасси. Наша задача или подтвердить или опровергнуть данное утверждение.

конечно, надо посчитать. данные по стандартным параметрам подвески есть?
в воскресенье сделаю замер длины рулевых тяг зубила от пальца шаровой до центра отверстия болта рейки.
на самом деле что-то уверенность в том что в стоке тяги горизонтальны несколько упала ;D
опять-таки ходы сжатия/отбоя какие брать относительно статики?
от полного выхода штока до отбойника? если есть аморт на -30, прошу посмотреть. у меня лежит аморт высоты, это я скажу. + нужна высота отбойника.

Амотизатор не трогайте пока, считаем что их нет, то есть ход не ограничивается амортизатором, для характеристик шасси (геометрии) это не важно. На универсальной зависимости  потом можно просто указать ход сжатия, отбоя для каждого конкретного случая. 
На самом деле, начальное положение рулевых тяг можно потом задать любое.
Длина рулевых тяг с наконечником ориентировочно 530мм, рычаг - 136мм. Но лучше перепроверить.
Положение рычага для стандарта смогу сказать позже. Но ясно, что точка крепления к шаровой ниже точки крепления к кузову.

на подрамнике автопродуктовском я у себя могу стоковое (сто стоковыми столбами) положение рычага посмотреть...

Если можешь - посмотри. Сравним данные.
Необходимо в статике расстояние от шаровой до земли и от точки крепления к кузову до земли.

по первым прикидка при ходе подвески от 30мм +/- в статике усы двигают сошки стаканов у стока на 0,8 мм (симметрично сжатие/отбой), при занижении от верхней точки (сжатие) до нижней (отбой) на 3,4 мм изменяется расстояние между сошками.
причем в первом случае это расстояние проходит через ноль, во втором - нет

прикинул по-быстрому в маткаде :D движение одной тяги при занижении в -30мм и ходе подвески тоже 30мм вверх от статики и 30мм вниз от статики.
красная кривая - сток, синяя - тюнячий аморт с занижением в - 30мм.
(https://content.foto.my.mail.ru/mail/clif_dvy/_myphoto/i-112.jpg)

Это только длина тяги. Тяги тянут за поворотный рычаг стойки (сошку), который также движется по окружности.
Получаем систему из 2-х уравнений окружностей. Если решим систему уравнений, то получим зависимость координаты x,y в точке крепления рулевого наконечника от координаты z (хода подвески). Изменение x,y от z можно перевести в зависимость схождения от координаты z  ;D
Дальше надо добавить влияние изменения колеи от хода подвески на схождение и получим итоговый график  ;D.

Поверхностно, без сложных расчетов: 
нижние рычаги на макферсон и рулевые тяги в идеале должны быть паралельны, чтоб не было уводов в стороны...
На тазике о паралельности и думать не приходиться, хоть занижай, хоть на стоке гоняй, нужно переносить сошку по стойке вниз примерно на 30 мм. Это к бабке не ходи...

Золотые слова, но думаю, что лучше на 20-25... хотя может я и не прав
подрамник автопродукт и занижение 40-50 даст такой эффект

Александр, есть остальные размеры для расчета? Длина рычага например...
(https://d-a.d-cd.net/c277cfu-960.jpg)

Длина поворотного рычага, если верить яндексу - 133мм, других данных у меня нет.

Парни, привет! Я начал считать геометрию шасси ВАЗа, но нужны некоторые исходные данные. Может кто-нибудь измерить кое-что на своем авто, а то у меня пока нет такой возможности. Нужны:
1. Расстояние между точками крепления растяжек рычагов (на передней балке у ВАЗ-2110);
2. Расстояние до земли точки крепления растяжки рычага на передней балке и расстояние до земли точки крепления рычага к кузову.
3. Длина между точками по п.1,2.

слишком много неизвестных... попробую в субботу во втором гараже на ровном полу замер)
хотя это все бессмысленно, есть проверенный рецепт занижения в -50:
сошки на 25мм вниз под шаровую 40мм проставка)

Пока скину график изменения развала от хода подвески для ВАЗа при разном занижении.
Расчет выполнен при следующих исходных данных:
1. Длина рычага 2108 - 320мм;
2. Длина растяжки рычага - 495мм;
3. Расстояние между рычагами (кузов) - 706мм;
4. Занижение рычага у шаровой относительно кузова - 60, 30, 10мм;
5. Занижение точки крепления растяжки рычага - 0мм;
6. Расстояние между точками крепления растяжек рычагов (балка, крабы) - 706мм;
7. Расстояние между опорой и точкой крепления рычага по вертикали(Z) - 586мм;
8. Расстояние между опорой и точкой крепления рычага по горизонтали (X) - 167мм.
(http://s015.radikal.ru/i333/1608/2f/a546fa2f6d93.jpg)

Колея при тех же исходных данных:
(http://s019.radikal.ru/i611/1608/1b/374ffe1178b5.jpg)

Proektant , молодец. только что за среда в которой кривые строятся? точек вроде маловато...
Скинь формулы, я красиво нарисую)
теперь с меня схождение.
P.S.: вот сейчас наглядно показано, почему на стоковой высоте у машины склонность к нейтральной (избыточной) поворачиваемости и колесо визжит при входе в поворот, а у заниженной склонность к недостаточной поворачиваемости .

Расчет и график в экселе. Точек можно сделать сколько хочешь )). Со схождением посложнее, т.к. у сошки меняются все три координаты в зависимости от хода рычага. Но наработки уже есть, думаю осилю со временем.

До поворота еще далеко, при повороте работает Аккерман. Пока мы едем только прямо.

Аккерман в стоке вроде бы в "0", но рекомендуют завернуть сошки внутрь по радиусу на 2-3мм. При касторе в 1,5-2гр...

В стоке все в порядке, все сделано грамотно  ;). При нуле невозможно было бы ездить, одно колесо в повороте всегда бы проскальзовало.

С подвеской более-менее понятно... у меня назрел вопрос:
- Стабилизатор со стойками на ШС эффективней штатного с яйцами при одинаковом диаметре???
Думаю переделать и сапоги и приоростаб под стойки с ШС, и забыть про яйца...
Кто что думает??? Может кто юзал...

Proektant, Леонид писал, что угол околонулевой.
на выходных прокатился на двух зубилах, на своем и на униженном на -70мм с треуголками.
ощущения: вылез из одной машины, сел в другую.
при занижении на "кривой" дороге нереально переставляет, как на волге, +/- пол-метра лево-право, руль надо держать крепко. повороты проходятся с минимумом кренов, довольно уверенно. на моей почти стоковой подвеске ухабы почти незаметны, руль можно даже не держать, едет прямо и ровно... но крены жуткие, просто страшно закладывать в поворот, на заниженной в -70 подвеске скорость проходжения тех же поворотов выше(
в обед пошел дождь :D и попробовали пробуксовку)
мой таз как-то совсем незаметно (внутри) срывает колеса, если руль прямо, ничего в салоне не говорит о срыве колес, если немного рулем двинуть и надавить на газ - очень плавно сносит в сторону, как на льду. подрамник реально решает.
таз на треуголках прямо бьет в руль при срыве колес, рычаг КПП в салоне трясется, слышатся удары где-то в трансмиссии, машину опять кидает по сторонам, совершенно непредсказуемо :o

пока что вывод только один: подрамник нужен 100% если более жесткие пружины при стоковой высоте не решат вопрос кренов, будем думать про занижение опять....

Сначала нужно определиться с понятием "эффективность".
НА тазе никогда не сталкивался с заменой стоек стаба из-за поломки.
Они служат вечность.
Кроме того сейчас и вовсе стаб спереди отключил.

полная хрень. как говорит Maxi "существует только потому, что ее хотят лохи"
чем родные стойки плохи????
тем что
если только совсем от старости помрут.
нечего трогать там, оч надежный узел.

Стабилизатор - это торсион (прижина). Чем больше кручение, тем больше усилие.
Если под эффективностью понимать большую жесткость стабилизатора при том же ходе подвески, то нужно ответить на вопрос - "Будет ли при замене на ШС больше скручен торсион?". Если - да, то можно считать его более "эффективным" при том же диаметре.

Нулевой угол Аккермана означает расхождение колес в повороте, т.е. отклонение схождения ноль от идеальной траектории. Если это имелось ввиду, то Леонид прав.
В ВАЗе все рассчитано, хотя многие пытаются это опровергнуть  ;D.
Несмотря на то, что поворотные рычаги параллельны, принцип Аккермана соблюдается благодаря тому, что рейка не лежит в плоскости крепления рулевых наконечников, а немного смещена назад. Это смещение образует трапецию в рулевом управлении.

Слишком много параметров и слишком мало исходных данных.
Единственное, что можно сказать - у машины с занижением есть проблемы, и они явно не от занижения.

Крены- это дело стабилизаторов и пружин на стоковой высоте... Жесткие пружины не вариант, комфорт пострадает, остаются стабы...

Читал у техномастера, что стаб со стойками на ШС эффективнее стока, т.к. стойки стабилизатора крепятся не к рычагу, а к самой стойке..
Меняется плечо , и стаб лучше держит... Если подумать, то так и есть, яйца прикручиваются к середине рычага, а через стойку, то к точке крепления шаровой... скручивание больше, держит лучше.... решено, надо занятся...
Претензий к яйцам нет, хочется передок пожестче...

в тазовском МакФерсоне крены это 80% пружины. если исключить кинематику рычагов (которые оч многие хотят запараллелить земле) ;D.
Жесткие пружины это очень хорошо для минимизации кренов, например у Serg_x стоят дубовые пружины на целых 60кг. Но идет машина мягче и комфортнее стока потоны что у кубковых пружин нелинейная жесткость и частый виток там килограмм на 20, не не больше. Да что там говорить, мы вчетвером вместе с Алексеем на этой машине ехали.

К-т подвески там стоит от SS-20, прямо модули. Стаб скорее 2110 ну и "стандартный" развал в -40'.
Проблем ИМХО одна - поломанная геометрия и неправильное занижение. У нас, увы...В магазине не купишь правильный аммо под занижение, почему-то сапоги особо никто не парится делать исходя из анализа геометрии.
категорически поддерживаю!!!! Хотя сейчас уже судя по автовазовским поделкам наверное никого не осталось из инженеров дееспособного.

оффтоп:
вы видели, как на гранте без АБС сделаны тормозные магистрали? советую обратить внимание. а если еще добавить чудесные 15е товмоза спереди через проставки и пиленые скобы....
что тут говорить, нынешние поделки автогиганта сами за себя говорят

Стаб = пружина. Весьма ошибочно полагать что замена стаба не украдет комфорт. Я уже не говорю про рулежку. Зависимая подвеска никогда не была идеалом управляемости.

не, не. на техномастере тоже есть хотят) всему написанному не стоит верить. стаб как был, так и есть у него ничего не поменялось, жесткость его не изменилась. если прочертить вертикаль на плоскость рычага, то скорее всего штатное место крепления и попадет на "точку" крепления сошки.
вообще эти стойки ставят на те машины где из-за компоновки нельзя привязать рычаг к стабу как на тазу, например из-за рулевой тяги или привода.
а стойки тема хорошая, на любом сервисе их просто море, очень удобно, например пол в гараже заливать)))

Короче, как всегда упрямый консерватизм... подумать лень...
Печалька...

подумать лень и книжку взять тоже... ну а посчитать так вообще мрак...
незнание - второе счастье ;D

Это тебе нужно в книжке прочитать, что стойка крепиться к шаровой, и ход у стойки такой-же, а не в пол-рычага, где крепиться стаб...
Рычаг больше, скручивание стаба больше, при таком-же ходе подвески... -значит эффективность стаба возрастает...
 А ну ка, посчитай. посмотрим на цифры... академик...

честно, уже надоело тебя носом тыкать ;D
то в пружины, которые ты попилил; то в поршни со смещением, которых ты видимо в глаза не видел; или в колеса с "стяжелой боковиной у шины" на 15м литье и говноволго суппорте через планшайбу... или в завернутый в бараний рог шатун на новом мотре после твоего запила бошки (3 штуки на ремонт было, да?). слушай, а расскажи как у тебя валы нуждинские подрали постели валов и сами валы в труху высыпались. а мож про харьковскую поршневую расскажешь, которую ты умудрился собрать на наборных кольцах и мотор опять рыгнул?

вот именно, посчитай "эффективность" этой говножелезки, узнай из школьного учебника по механике что такое рычаг, а из учебника по геометрии что такое окружность и просто изобрази в маткаде/матлабе эту техномастеровскую бабуйню. ты же крутой спец и по моторам и по подвеске :D если это все фуфло, скачай лотус шарк, я вчера нашел без проблем.
чувствуешь, в каждое твоей идее пустота ??? чего стоит залипуха в винтовыми каналами в полусферической камере сгорания тазовского 16ря ;D

грустно, нация деградирует :'(

Дим, себя тыкни... Один ты не ошибаешься, видимо, потому-что сам ничего не делаешь, а просто сотрясаешь воздух своим негативом...
Вокруг тебя одно говно почему-то... наверно нужно быть добрее... глупо опровергать очевидное...

ну так что не посчитаешь? ;D

А чего считать? Всё и без расчёта ежу понятно.
Чем больше рычаг - тем тоньше можно использовать стаб.
Поэтому у техномастера стаб тоненький.
А по эффективности покруче приоровского.
Но конструкция довольно-таки сложная и требует грамотной установки. Причём желательно со сваркой.

Это обсуждалось много лет назад, Леонид Калиновик об этом говорил. и Александр Бабурин. И с тех пор ровно ничего не поменялось.

Респект... спасибо...

о-о-о. уже двое. ;D
k=(e*s)/l
no comments....
считать все равно не будем? :o

какой там у вас рычаг длиннее????
(https://f-a.d-cd.net/a6d5f58s-480.jpg)
(https://c-a.d-cd.net/20e9ed8s-960.jpg)

Вот недалекий человек... Вся фишка такого стаба, что он крепиться не к рычагу, а к стойке, у нее амплитуда хода больше...

ахх))))
больше чем у рычага в вертикальной проекции одного сечения?))))
 просто слов нет)))) обратно в школу)))

Представляешь больше, стойка повторяет радиус хода шаровой опоры, а  половину радиуса, ,как на стоке..
Спроси у владельца этой машинки, как впечатления???
Дим, ну что-бы просто-так не спорить, нарисуй, посчитай, докажи свою точку зрения...
А Леонид Калиновик и Бабурин для тебя не спецы подвесок???
Им тоже заново учиться надо.... у инженеров автоваза...
Все читающие этот топик и так уже поняли, что для тебя "лучший тюнинг" -это полное его отсутствие...

У Автопродукта есть такой стаб? Где и кому Александр и Леонид такое говорили????
вот примерные пропорции стоковой подвески, будем считать, что рычаги строго горизонтально.
даже "на глаз" видно:
(https://content.foto.my.mail.ru/mail/clif_dvy/_myphoto/i-113.jpg)
проекцию верхней точки крепления стойки стаба.
а вот фото стокового рычага:

(http://fastmb.ru/uploads/posts/2013-06/1370625914_zamena-rychaga-peredney-podveski.jpg)

даже на фото видно, где проекция.
жесткость стабилизатора НЕ ЗАВИСИТ от способа его крепления.
k=(e*s)/l
жесткость повышается только при уменьшении длины прутка, увеличении диаметра и модуля Юнга материала.
(https://f-a.d-cd.net/bea33ccs-960.jpg)

за то стойки этой бредовой конструкции стоят раком и работают на излом, это видно на фото.
а вот и приятный бонус это наклейка форд)))

вообще. что я и кому доказываю, зачем???
можешь взять этот стаб в обе руки за фордовские стойки и идти с ним...
я этих стабов наставился на 3 волги с тоетомоторами прошлой зимой до тошноты покуда не добились результатов стойко стоек переварили/порвали...
самое надежное это тазовские родные стойки, а фишка техномастеровских стабах в том что :
1) ОН КОРОЧЕ. (Измененная кинематика за счет меньшего передаточного отношения плеч дает большую эффективность работы стабилизатора, большую угловую жесткость подвески и, как следствие, меньшие крены автомобиля в поворотах.)
2) выбраны зазоры стандартных сайлентов. (Повышается “острота руления” или точность управления автомобилем за счет снижения “упругих” зазоров в элементах подвески.)

Там на сайте для кажется все написано, не?

И какое плечо увеличено?

ах да, забыл еще уточнить. по плохим дорогам "за счет снижения “упругих” зазоров в элементах подвески" стойки стабов на шаровых наконечниках (не спортивных ШС) - расходник ;D

Если закрыть один глаз, а вторым смотреть через мутные очки - то да, так оно и есть.
Предлагаю открыть глаз второй.
Что делает стаб?
Он передаёт часть усилия при разнице в движении рычагов с одного рычага на другой. Вроде как. Всегда так думал.
А как на него действует рычаг?
Имеет ли какую-нибудь разницу, на каком удалении от точки крепления рычага крепится стаб?
Почему на многих иновёдрах стоят тоненькие прутки, да ещё и иногда полые и крепятся на шс-ах к стойкам?
И ещё вопрос. Воротком длинным когда-нибудь пользовался? От его длины твоя сила не зависит. Зависит, сколько ты приложишь усилия.
С местом крепления стаба всё по другому?

на многих инведрах стоят стойки только потому, что стаб не получается привязать к рычагу как на тазе просто конструктивно. не влезают тазовские "яйца" между рычагом, приводом и тягой рейки тупо никак не влезают. Или, например, "яйца" уменьшают дорожный просвет (как на первом логане).
ты когда менял стойки стаба на тазу? а когда их меняют инпомоечники???
по-хорошему раз-два в год.

Попробую собрать все в одном посте:
1. Жесткость стабилизатора зависит от плеча, но обычно считаем плечо=const, т.к. применяем стабилизатор заводского исполнения.
М=F*L, где М - момент кручения торсиона, L - плечо, F - сила в точке крепления стойки стабилизатора.
2. Жесткость зависит от момента кручения, который в свою очередь зависит от угла, на который повернули торсион (аналог со сжатием пружины). Чем больше угол, тем больше момент кручения. Теперь рассмотрим рычаг 2108. Один конец закреплен к кузову, второй - к шаровой опоре. Двигаемся по рычагу от кузова к шаровой опоре. Чем дальше от точки крепления к кузову, тем больше ход в вертикальной плоскости.
3. F2=F1*L1/L2 (см. формулу п.1), где F2 - сила от торсиона в районе шаровой, F1 - сила от торсиона в стандартной точке крепления стабилизатора. L2 - длина рычага от кузова до шаровой, L1 - длина рычага от кузова до стандартной точки крепления стабилизатора. (Вспомните точку опоры и Архимеда  ;)).

Ну а дальше просто - хотим больше жесткость, меняем:
1. Плечо торсиона в сторону уменьшения.
2. Кручение торсиона в сторону увеличения (ход).
3. Точку крепления торсиона в сторону приближения к шаровой (удаления от неподвижной точки).

P.S. Ход в вертикальной плоскости на стойке и у шаровой практически одинаковый. На стойке получается немного меньше, т.к. верхние опоры немного сдвинуты друг к другу.

Дим, ты с Александром и формулами тоже будешь спорить???
На техномастеровском  стабе выполнены все ТРИ условия из предыдущего сообщения...
Признайся, что был не прав... наберись смелости...

За-к-он, Александр, как вы думаете, если изготовить стаб на ШС из приоровского на Самару 2 будет слишком жестко???
Или взять десяточный 18 мм?? На заднюю балку инсталирован стаб от классики 20 мм..

ты хоть в одной формуле что-то понял? :o

с выводами согласен.
1) 100% поддерживаю
2) не забываем про то что на плечо действует еще и изгибающий момент
3) вот видимо из-за этого все дебаты)

Я-то без формул все понял, а вот до тебя только через формулу дошло... Дебаты, дебаты...
Учись читать внимательно...

Невозможно сказать, нужно пробовать на машине.

Еще раз повторю, незнание - второе счастье.
Косяк в логике "формул" видишь? или "мурзилка" - книга великой мудрости шамана вашего колхозного племени и она есть только у шамана??? ;D

no comments...
что мне спорить с неверной позицией? да и доказывать ничего тут никому не хочу. за прошедшие 5 лет под моим руководством защитилось 2 кандидата технических наук (если что в советах меня вообще никто не знал) и чертова прорва бакалавров и магистров. захотелось себе доказать, что человек-домкрат: ок, КМС по пауэрлифтингу,  AWPC - вообще на МС в своем весе.
с тазом также: как в спорте, построил мотор - снял ВСХ (логи МРВ и пр.) получилось снять кобыл - победил. рыгнул мотор - проиграл. не снял ВСХ - выступил на соревнованиях без судей  ;D
как бы все уже доказано...

Дим,а я как-бы тебя и не спрашивал... не лезь, плиз...
Твоя точка зрения всем понятна... Тебе, лишь бы поспорить...

 Ну, Дмитрии - нечего вам обижаться друг на друга - этот форум для того и создан, что бы спорить...
Когда все со всеми согласны - это уже какой-то съезд партии Яблоко получается, а не автофорум...

От себя добавлю "три копейки" по данному вопросу (а точнее - по поводу конкретного воплощения данной идеи от ТехноМастера):
- сама практика крепления хомутами стоек стаба к "сапогам" амортизаторов, вызывает немало вопросов и нареканий.
- ШСы в данной конструкции частично попадают в зону "вторичного пескоструя", что для шаровых подшипников,- ну совсем не айс.
- данное изделие (в этом виде) фактически не пригодно для раллийно-спортивного использования, поскольку вносит значительный элемент не надежности туда, где ранее ни каких вопросов из этой серии не возникало.
- цена техномастеровского изделия откровенно высока, поскольку (если только я правильно информирован) - стойки с ШСами используются фордовские.
 И.С.

Алексей, есть и еще косяки этого чудо-девайса. Например, тяги при вывороте колес выгибают пруток стаба:
(https://b-a.d-cd.net/d25b54u-960.jpg)
во-вторых, они цепляют за все подряд, люди пишут, что немного лечится развалом...
(https://g-a.d-cd.net/c25b54u-960.jpg)
зачем мне подгонять развал под стаб? :D
ничего, я еще немного подкину на техномастеровские поделки)
например вот эта растяжка с опорой (только для зубила с 16рем):
(https://e-a.d-cd.net/626f348s-960.jpg)
как вам, шедевр? почему люди жалуются на сильную вибрацию после установки?

то есть формул мы не увидим?
ok, четвертый слив засчитан ;D

Не понятно желание комфорта от людей, которые ставят допопоры.

Я вот ставил пару гитар автопродукта на стоковый движок. Serg_X почти до истерики ржал, когда это увидел. Его движок, на сколько помню 140сильный, колбасило гораздо меньше. А я задолбался менять стоковые гитары. Надоели клевки движка. Мне это было важнее вибраций.

На фотках вижу криворукую установку стаба. Про это кстати тоже говорили на очередном семинаре. К вопросу о способе крепления. Хочешь повыше поставь, хочешь пониже. Это ж тюнинг.
Тут Алексей просто обязан вспомнить десятка 3 примеров, когда у людей не вставали серийные кулисы, здт, растяжки, не влезали поршни и т.д.

А вообще, что люди покупают - то фирмы и производят. Привыкнув оценивать любую железку с точки зрения работоспособности я просто охреневаю иногда, когда люди в стоковое иноведро ставят безграмотную распорку стоек за 15к (толщина, форма изгибов, способ крепления) и рассуждают, какой же огромный приход они получили.
А вы тут про работающую фишку техномастера ноете.

А к вопросу о стабе приоро на шс - я бы поэкспериментировал, если бы была такая цель. Не так дорого стабы ст0ят. Начать с десятого, потом по результатам  либо 08, либо приоро.

   Я и не собирался платить пятак за стаб от ТМ... Хотел сделать сам... Спрашивал про эффективность...
А тут какие-то формулы требуют, как и писал За-к-он, ежу понятно, что и без формул эффективность выше...
Сегодня взял стойки стаба от БМВ. Длинной 250 мм, разворот на 180 гр.
буду скоренько внедрять, стыковать с приоростабом на Самару 2... со сваркой к сапогам, без хомутов...
Фотоотчет будет, цифр конечно не обещаю...

Дим, поучайте ваших паучат...
Других учишь, а сам... без формул думать не умеешь...

ну так я и говорю, зрение книжками не испорчено :o
а сопромат вообще для *доров! Травников с Ебулаевем рулят.
Всякие <...>ланы-недоучки на youtube поливают грязью коллектив конструкторов и инженеров фиат, GM, VAG, порш, и конечно в первую очередь наших соотечественников  - сочувствую вам, парни, и сожалею, что нация так деградировала(
Za_k_on, это очередная залипуха от ТМ. я в субботу приварил верхнюю опору примерно параллельно прямой, касательной к окружности с центром на оси коленвала и радиусом, равным расстоянию от самой этой оси до точки крепления опоры к мотору.
вибраций от мотора стало меньше, немного, но меньше.
а мотор мотыляется под капотом знатно) посмотреть можно очень просто, как в питерладе, экспокаре, да везде... на ручнике покачать машину на первой/задней передаче с открытым капотом (вдвоем естественно).
Проверял так цепляет или нет глушак. С верхней опорой мотор реально на порядок меньше перемещается под капотом, очень заметно.
P.S.: если осталась автопродуктовская гитара могу прямо при тебе ее поставить и уверен, она при правильной установке особо вибраций не добавит.

Ну и что от того что движок колбасит? Привари железками, будет четко стоять. Только что это изменит?

третий год у меня нет ни ваза, ни опор. Тут интереснее, чем на любом другом форуме. Тут все сами себе шишки набивают, а не рассуждают, какое тюнинг-ателье лучше меняет масло. И заодно жду, когда плаза свои профи возродит. На иноведро тоже нужна подвеска.
Но всёравно не понимаю, как объяснить, что с опорой, где сайлент выполнен из сплошной дубовой резины вибраций не может быть меньше, чем с опорой, где этот сайлент дырявый и мягкий.

дайнпайп стучит о подрамник и по стабу. кочерга трясется.
поставил жесткие опоры, начало выбивать передачи и в салоне невозможно находиться, стрелки у приборов отваливаются.
а с 4мя опорами -красота и не трясет (даже вибраций меньше чем с тремя) выпуск не шарашит

Стучит даунпайп, а виноваты опоры....

Если решать кардинально - давно придумана КПП с тросовым приводом.

Сайлент может быть мягкий, но жесткий (извини за туфталогию) )))
Достаточно взглянуть на стоковую гитару, чтобы понять - когда мотор уравновешен и никакие силы на нее не действуют, все вибрации передаются через мягкие перемычки.
Но как только вращающий момент на двигателе приводит к смещению сайлент-блока, его внутренняя часть касается наружней, и в этот момент жесткость многократно возрастает.
Оптимальный с точки зрения сохранения уровня вибраций путь - сохранить, но немного уменьшить свободный ход в опорах, но при этом сильно увеличить жесткость.

именно так. даунпайп проходит между стабом сверху и "балкой" подрамника, которая между точками крепления рычагов снизу.
при разгоне дубасит по подрамнику при сбросе газа по стабу.

Если решать кардинально - давно придумана КПП с тросовым приводом.
[/quote]
если ты от гранто-калино кпп, то в зубило не покатит. или объем переделок такой, что проще тоету сразу влепить.

все верно. Подбор жесткости сайлентов и демпфирования ими возмущающих факторов вообще нифига не простая задача, оптимизацией попахивает :D. Сложнее расчета жесткости стаба точно ;D

Возьми прямой стаб от гранты

хорошая мысль. надо прикинуть как он с новым даунпайпом, больше варить желания нет... напрягает этот солярий морды лица ;D а в маске под машиной на домкрате вообще грустно

не влезет грантостаб в зубило с подрамником( вообще не влезет. да и приора тоже не влезет, надо делать пластины под втулки стаба ~ 5мм
(https://content.foto.my.mail.ru/mail/clif_dvy/tazolet/i-115.jpg)

а вот верхняя гитара, которая не добавляет вибраций. точнее не сама гитара, а ее крепление.
я не сварщик, красиво варить не умею, зато держать будет 100% ;D
(https://content.foto.my.mail.ru/mail/clif_dvy/tazolet/i-114.jpg)

Приоростаб, точно такой-же как и восьмой, только 20 мм в диаметре...
Все ставят без доработок... ничего не цепляет...

Проще поставить автопродуктовскую переднюю опору, чем так...
Такие гитары сносно работают на десятых опорах, на восьмых польза сомнительна, не та геометрия...

нет не такой. встает только если его сдвинуть в сторону водителя на пару сантиметров. но это не правильно

проще болтами мотор к кузову притянуть - польза бесспорна

Верное решение с креплением, но не верное с выбором места крепления опоры к двигателю.
Такая опора (сток гитара 2110) передает усилия через болты гбц, бывало это приводило с просеру прокладки у 1-го котла.
На атмо такое решение еще вполне катит, но на турбо я бы не стал ставить.

Есть в гараже гранта-стаб, могу дать прикинуть.
Себе ищу стаб от 2108/2109. На 16мм.
Если есть ненужный, готов забрать.

могу только поменять стаб от 2108/2109 на стаб от 2110 18мм) старый кому-то подарил)

есть наверное риск вытягивания болтов после "веселых стартов"... у меня болты м12 они поинтереснее любых даже arp м10. очень хотел перенести гитару на штатное место, но на зубиле варить уши только к стакану или выделываться с гайкой

Себе ставил,никуда не двигал, на двух самарах...и не только я один...
Десяточный и приоровский, ваще взаимозаменяемые, так о птичках...
На десятке с шестнарем, три опоры и две гитары, и то мотор мотыляется...
а на восьмере такие гитары-мертвому припарка, лучше переднюю опору заменить...

на десятке надо переднюю опору поставить и заднюю на КПП и все будет хорошо. а еще лучше эти опоры на подрамник перенести.
а на зубилах верхняя опора работает отлично, как надо при правильной установке конечно. можешь спорить можешь нет, поставь узнаешь. или посмотри любое зубило от "суперавто".
касаемо стаба приоры: я лет 10 назад, когда еще самих приор не было и в помине всех своих друзей агитировал за 10й стаб на зубилы. поставили их очень много и все были очень плотно к тоннелю с пассажирской стороны, буквально меньше 1мм. приоростаб 100% трет о кузов, ну раз ты ставил, то че?) не удивительно, судя по состоянию остатков кузова той твоей 15шки, ей от этого хуже не станет :o
ставь дальше :o

На одной самаре2 стоит стаб приора, на другой автопродукт 22мм. Нигде нечего не трет!

это магия? или из-за  музыки/грохота не слышите...
(https://a-a.d-cd.net/17fbeccs-960.jpg)
а если на машине кат стоит, что в этом месте?

А слабо на сантиметр влево сдвинуть весь стаб?

в процессе эксплуатации возвращается обратно ;D

решение: проставки под втулки ;D
что-то типа этого:
(https://e-a.d-cd.net/dbf13a8s-960.jpg)

Дим, Ты же всех умней, стукни молотком... Ой, нет повредишь антикоррозийку... Да , извини, это слишком сложно...
Лень-это диагноз...

На десятке, спереди одна гитара...под генератором...
Сейчас на моей 15-ой тоже стоит приоростаб, и ничего не трет...