Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

Я подумал, что вопросов может ещё всплыть миллион, каждый раз создавать новый топ как-то не правильно. В общем буду тут с вами советоваться по поводу своего тазика.

На данный момент жду поршней из тольятти, и всплыл вопрос - на каком масле проходить "атмосферную" обкатку и на каком масле ездить после внедрения турбины? Частенько вижу заряженные тачки на Motul, в принципе для меня не проблема менять масло каждые 5тыс, но есть ли смысл и подходит ли оно для турбодвижка?

P.S> До этого мотор ездил на Valvoline 10w-40 DURA Blend и таком же MAX LIFE. Последний год его вообще не менял, из всех щелей давило так, что оно там постоянно новое было :D

Ну и да, по просьбе Dmitriy_47 выкладываю фотки моих выпускных клопов:
(http://c.a.d-cd.net/b696db8s-960.jpg)
(http://f.a.d-cd.net/fe96db8s-960.jpg)
(http://g.a.d-cd.net/3196db8s-960.jpg)

Для сравнения впуск:
(http://h.a.d-cd.net/4e96db8s-960.jpg)

Ну и как думаете, можно на таком еще ездить?

http://bmwservice.livejournal.com/67271.html

С интересом почитал, спасибо!

Столкнулся с проблемой. Купив набор коренных вкладышей ЗМЗ (Дайдо металл Русь) с маркировкой 2108-2112, 11194 обнаружил, что у коренных вкладышей отсутствуют отверстия (т.е. вкладыши по сути 2108-е). На фото старый и новый.

dl.dropboxusercontent.com/u/27144763/DSC07215.JPG

Чьего производства искать подходящие вкладыши? В магазине смотрят как на дурака, говорят, что раз маркировка есть, значит идут такие. Но они даже по каталогу должны быть с отверстиями:

www.baltkam.ru/#favto.java?P415;109;415

С отверстиями не найдешь, их давно не делают.

Даже немецкие не реально? (SM. Вкладыши коренные 2108-09 std 43-2804-00)

Самому стоит сверлить или хуже сделаю?

нафига вообще на это заморачиваться, тысячи моторов ездят с такими вкладышами и атмо и турбо. Вообще даже впадлу думать об этом - купил, поставил, и забыл.

Хм, действительно, нафига думать, когда собираешь мотор.  ::)

Инженеры наверно просто так придумали эти смазочные отверстия на самых нагруженных элементах в моторе. А завод-изготовитель конечно же отказался от них из-за бесполезности, а не для снижения собственных расходов на производстве. И тысячи моторов с такими вкладышами, и атмо и турбо ездят не больше 100тыс, ЖЕЛЕЗНАЯ НАДЕЖНОСТЬ!

Да ну вас...

Про не больше 100 тыс сам придумал? Хотелось бы взглянуть на статистику. Хотя в любом случае даже 100 тыс лично для меня дофига. Я или конфиг раньше поменяю или машину. Поэтому пофигу.

С тебя пиво :)

(http://f.a.d-cd.net/e9b9cd8s-960.jpg)

(http://f.a.d-cd.net/6ebd9u-960.jpg)

Кстати насчет полуколец - ставить надо исключительно такие! Алюминиевые из комплекта вкладышей сразу выкинуть и забыть про них

(http://i.avtoall.ru/upload/iblock/56b/002411.jpg)

Serg_x, ты первый кто пытается примастырить хундаевский диск сцепления на ваз? У тебя получилось уже?

Конечно нет.
Не считая Хюндаяводов, которые прикручивают себе диски от тазов, на них ездит несколько турбо моторов. Там особо извращаться то и не нужно, все известно где что померить и на сколько потом проточить :)
Пока что у меня получилось спустить в отпуск все запасы финансов так что проект пока заморожен... до первого снега наверное :)

Я уже видел эти GLYKO, их ждать месяц-два. Решил проблему по другому. Касаемо полуколец, спасибо за совет, мне уже тоже подсказали, металло-керамику я взял старую, она вообще не износилась, а стале-алюминьку купил отдельно (старая была в хлам).

Пивом обязательно угощу, когда мотор доделаю :Р

(http://g.a.d-cd.net/e3ec2f8s-480.jpg)
(http://h.a.d-cd.net/56622f8s-480.jpg)
(http://h.a.d-cd.net/78622f8s-480.jpg)
(http://c.a.d-cd.net/e31c2f8s-480.jpg)
(http://f.a.d-cd.net/215c2f8s-480.jpg)
(http://g.a.d-cd.net/f2622f8s-480.jpg)

Алюминьку вообще выкини, ставь оба металлокерамику. Продольный ход нужно замерить. С жестким сцеплением полукольца станут расходником.

А где брать металлокерамику? Я в Балткаме искал, в Авто49, даже и Интее, нигде нету и даже закзать нельзя.

На любом рынке продается, в также в магазинах Движок.

после такой рассверловки не забудь про притирочную пасту. там по-любому заусенцев фигова туча, сверлил-то без кондуктора и не на станке

Я содрал заусенцы сверлом диаметром больше, чем диаметр отверстия, получился скос не хуже, чем на заводских.


Был на рынке, обошел всех - нету, Движков на севере нет, даже на Полюстровском закрылся, а я в самой северной части севера. Тут вообще с деталями жесть какая-то. В самых приличных магазинах нужное даже под заказ за двойную плану не взять.

Не верю, что нету. Будет время заскочу на рынок, поинтересуюсь.

Cерж, ты клапаны Ae брал?

AMP

стоковые, на exist?

Стоковые, через свои каналы доставал :)

понятно, а я заказал тоже стоковые, но все-таки United Motors.
Гидрики Ina, но не россыпью (поштучно говорят кака) а 2 к-та по 8 шт. Сальники там, колпачки всякие Витя Рейнз.

Гидрики я брал автоваз ибо у Ina диапазон работы уже, и присутствует буртик, который может создать проблемы с нестандартными тарелками.

Ещё вопрос по тазу. Будущий рес предполагает заглушку вентиляции картера в ГБЦ, в атмосферу выводить не хочу - будет вонять в салон. Что с этим будет правильно сделать?

Думал купить маслопомойку, заглушить вход и выход вентиляции картера в ГБЦ. Вход взять с большой вентеляции картера, выход пустить в новый рес. Нормальный вариант?

Если крышка гбц стандарт то лучше приварить кусок отрезанного штуцера и сделать как в стоке, а выход большого контура можно в маслопомойку вывести.

ЗАВЕЛАСЬ! ^_^ Первый собранный мной мотор, работает как часики!

Серж прав: отрезать, заварить, просверлить приварить))) Работа аргонщика рублей 200-300)

А в какое место приваривать то?

сбоку над термостатом, только смотри, чтобы он в сепаратор попал.
кстати, парни, кто помнит, какие сальники валов брать на ГБЦ, они аутентичны малым сальникам распредвала?

Очень похоже на то, потому что в БиБи сальники распредвалов лежат с ценником "сальник к/вала"

На своем тазу и у товарища снимал сальники, наружная плоскость прилегания которых залита герметом. Это хороший лайф-хак, или рукожопый подход?

Они идентичны.

спасибо за инфу) а то мне даже посмотреть негде. на стоянке уже второй год только два отечественных авто и оба мои:)
 

Коллеги, подскажите, что за хрень:
Еду себе еду спокойно, в ресе разряжение... и тут бац!!!  "высокий уровень ДАД" вылетает, машина естественно дергается то льет, то беднит.
проходит пара минут, включаю мотор, все хорошо.

По-моему, это масса ДАД "неправильная". Я ее повесил на "неотключаемую массу" ЭСУД, а видимо надо на "массу датчиков"?

Повесь на 30 ногу, если речь про январь 5.1.

спасибо)
коллеги, боюсь показаться нудным, но новые клапаны United Motors имеют несколько отличную от тазовских форму. а именно ширину самой низкой фаски. это нормально?
фото жуткие, но разглядеть можно)
(http://content.foto.mail.ru/mail/clif_dvy/tazolet/i-55.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/clif_dvy/tazolet/i-56.jpg)
(http://content.foto.mail.ru/mail/clif_dvy/tazolet/i-57.jpg)

Короче у меня дело плохо, уже две недели стою не завожусь. Надеюсь с учетом внезапно стукнувшего ДР-а вы простите мне мою неосведомленность в каких-то технических нюансах и подскажите, что делать дальше?

Собрал мотор, первый раз завелся с полтычка, 400км отездил без проблем. Приехал домой, поставил на парковку, с утра не завелся. Двигатель крутится, давление масла есть, нет никаких признаков механических неисправностей (стуков или ещё чего).
Свечи не искрят, форсунки не льют. Исключил на данный момент:

1. ДПКВ - поставил новый, прозвонил сигнальные провода до разъема ЭБУ на разрыв и КЗ.
2. Отключил дополнительный иммо - CARMAN и поставил заводской новый шкив.
3. Не было давки в рампе, заменил сетку бензонасоса (была нормальная) / насос качает, заменил клапан обратки, давление вернулось.
4. Снял ЭБУ, нашел перегоревшую дорожку (вероятно спалил когда отключал CARMAN, мог замкнуть сигнальные провода ДПКВ), припаял перемычку, залил более свежую прошивку, вытер штатный иммо из EEPROM (очистил полностью)
5. Отключил физически штатный иммо и вернул k-line на БК.

Ошибок бортовик не выдает (только потерю питания,т.к. аккум ношу домой заряжать), проверял тестером датчики, МЗ и разъем форсунок - "+" везде приходит (лампочка горит). На разъемах ДПКВ лампочка тестера от массы не горит, должна?

Какие есть идеи, что с этим делать?

Взять заведомо исправный ЭБУ, воткнуть и попробовать.

Коллеги, при сборке мотора возникла шкурная дилемма:
для царапалок под цековки приятель отдал набор впускных клапанов AMP (выпускные я купил на всякий случай новые). Посмотрел, а клопики-то очень даже ничего... Но и старые тоже приличные (завод):)
Теперь сижу и думаю, стоит ли махнуть заводские впускные клапаны на AMP или нет?
AMP конечно более внушительные, тарелка более массивная...

Так и сделали, форсы залили, чек пропал. Дело в эбу, но при подключении к компу он видится и шьется. Буду пытаться починить..

Есть у кого убитый Январь, выпаять LM1815 оттуда?

Ребята, кто шарит в автоэлектрике, подскажите по проблеме - нет искры:

- Ошибок по БК нет, чек при прокрутке стартером гаснет
- Заведомо-исправный МЗ подключали, не помогает
- ЭБУ поменян (Январь 5.1 вместо Января 5.1.2, прошивка последняя заводская J5V05N35) + подключали заведомо исправный
- На колодке МЗ +12В и Масса присутствуют.
- Провода по которым приходят импульсы с ЭБУ на обрыв и замыкание на массу/+12 прозвонил
- При включении зажигания один раз свечи срабатывают
- При активации плазмера (просушке свечей) искрит (звездануло так, что во дворе все сигналки посрабатывали - топливо в выхлопной с неудачных попыток)))

Ни в какую не искрит, куда смотреть?

На иммобилайзер похоже ))

Иммо вытер из EEPROM и отключил физически, правда где-то глубоко остался обходчик иммобилайзера, но он по идее работает только когда пользуешься автозапуском и просто "прикладывает" черный ключ.

Вытаскивай все "инородное" из проводки и приводи ее в исходное состояние!

Прям в исходное не получится, у меня сигналка, за установку которой заплачено 5к (она блокирует только стартер). Все, что к ней не относится я вырезал, остался только спорный обходчик иммо, и то он должен давать сигнаол на блок АПС-4, который отключен и лишь в момент автозапуска, так что пофигу должно быть.

Короче все исправно машине, через плазмер (прогрев свечей) искра есть, причем офигенная, но когда стертером кручу - нету. Прям загадка...

А форсы прыскают?

Да, во всю...

Чудеса прям какие-то... проверяй массу и питание на модуле когда стартером крутишь, может где-то теряется по пути...

По идеи в пуске участвует только ДПКВ (и ДПДЗ не должен показывать 100%). Я бы сигнал с ДПКВ проверил при прокрутке.

Ну вот и я говорю чудеса. На чиптюнере тоже посоветовали проверить питание МЗ при прокрутке стартера, типа дело может быть в замке зажигания. Но нет - подключил контрольку к питалову МЗ и к массе, корочу стартер напрямую, питание и масса на месте. Возвращаю колодку в МЗ, так же корочу стартер - искры нет.


К сожалению не имею осцилографа, есть возможность по другому проверить?

хотя бы обороты прокрутки тахометр показывает?

Если чек на панеле гаснет и форсунки ссут дпкв исправен и сигнал от него приходит, должна быть искра.

Питание модуля в разъеме смотрел, и массу там-же? Или массу c аккума кидал? Подключи-ка в его разъем лампочку на 12В 21Вт и проверь еще раз. Без нагрузки там может быть питание, а с нагрузкой просядет.
Общая масса датчиков к двигателю подключена (на башке два винтика М6)? С массой в салоне все ок? Масса напрямую с аккумулятора на двигатель идет или через кузов?
У меня в сарае была секретка на модуль. Без нажатия кнопки заливало свечи за 5 секунд кручения :) Проводку ты смотрел перед тем как ставить нет там никаких чудес в ней?

Диагностика прокрутку видит? Установщики КАРМАНа часто меняют провода в разъёме ДПКВ и к управляющему подпаивают экран. Если убрать сигналку, насос будет работать, будет асинхронная подача топлива, но не будет искры.

 Была у меня такая же проблема на моей Калине(атмо), перепробовал все, что мог - в результате получилось совсем банально , ДПДЗ показывал какой-то процент открытия заслонки и авто категорически отказывалось заводиться. 

Питание и массу смотрел прямо в разъеме щупом с лампочкой, оно присутствует при прокрутке стартера и без. При прокрутке лампочка конечно чуть менее ярко горит, но уверенно. Сегодня попробую мультиметром в цифрах оценить.

Масса датчиков на месте, в салоне масса тоже есть, но провода к ней только со стороны водителя, с пассажирской гайка пустая. Да двиг масса идет напрямую, на кузов отдельный провод.

Секреток по идее не должно быть и так было два иммо, сигналка и обходчик. Проводку перед установкой двигла не трогал и не снимал, когда вынимал двиг. После установки пихла без проблем откатал 400км, все заводилось и ехало. Только перед тем как встала, появилась странность - крутишь стартером, даже не схватывает, отпускаешь ключ - заводится. Т.е. очень похоже на то, что нет питания на МЗ при повороте ключа (замок зажигания), но оно там есть. Правда не знаю сколько, сегодня померю.


А можно чуть подробнее? Диагностики у меня нет, все данные смотрю по БК, либо вынимаю ЭБУ и подключаю автономно дома.

У меня на проводке КАРМАНа и правда экран был припаян к одному из сигнальных проводов. При удалении этого иммо нужно только соблюсти полярность ДПКВ или ещё что-то? Родной экран уходит на массу датчиков.

Может при несоблюдении полярности быть описанное - асинхронный впрыск и отсутствие искры? Или тогда горел бы чек и небыло бы и впрыска тоже? Просто в разъеме ЭБУ сигнальные провода ДПКВ на изоленте, если и меняли, было бы логично там, с другой стороны могли же там только сам блок КАРМАНа присоединить, а полярность поменять в разъеме..


По БК процент открытия адекватный - 0%, тоже читал про такое, но не понимаю немного логики, почему двиг при этом откажется от пуска...

Блин, вот тоже уверен, дело в какой-нить ерунде, понять бы в какой. Спасибо больше всем за версии, буду проверять, одна голова хорошо, а много - лучше! :)

ну-ну.. с чего это ты взял? если сигнал с дпкв такой http://www.volvo850.ru/gidfoto/Oscill/DPKV.png (http://www.volvo850.ru/gidfoto/Oscill/DPKV.png) то только искры и не будет.

Насколько я понимаю такой сигнал будет как раз при перепутанной полярности?

в данном случае вроде масса плохая была... дык у тебя тахометр показывает обороты прокрутки или нет?

Не обращал внимания, вчера не получилось поковырять машинку, сегодня пойду, обязательно посмотрю на это.

Масса ДПКВ или общая масса датчиков с ЭБУ?

Нашел проблему, на МЗ приходит 12.5В, но при включении стартера напряжение падает до 9,5В. Заменил замок зажигания, не помогло, куда смотреть?

Плюс, который на модуль идет, отцепи от 15 клеммы замка зажигания и повесь на главное реле.

Сделал ещё брутальнее - кинул "+" на МЗ от аккумулятора, не помогло. В процессе попыток завести вылезло на БК "0335 Ошибка синхронизации датчика КВ". Теперь появляется все время.

(http://nyan.naurunappula.com/bigthumbs/4f/c5/4fc554c638e68e55/0/960631.jpg)

Ну это уже интереснее. Меняй провод от ног в колодке до ДПКВ.

Нужен такой же, экранированный?

и вопрос вдогонку, он в продаже есть вообще?

ВВозможно у тебя сама катушка коротит, померь ток который она потребляет. Народ кто знает сколько должна? И можно ли ее как то прозвонить? Для начала возьми провод обычный и проверь садит напряжение или нет, потом найдешь экранированный.

Нужен такой же, обязательно экранированный и обязательно экран со стороны колодки должен быть на земле. Причем землю ДПКВ можешь отдельным проводом на 30 ногу повесить, она у тебя вероятнее всего свободна или занята массой ДК, на которую можно забить и выпилить ее вообще. Где искать - не подскажу, никогда не видел в продаже таких проводов.

Ребята, нашел подходящий кабель, делюсь маркой:

Tasker C128 2х0,35 - 22AWG O.F.C. Low Capacitance Supreme Microphone Cable.

Экранированный на 2 жилы, достаточной толщины, низкого сопротивления, силиконовая изоляция, внутри тканевая оплетка, в общем идеальный для этих целей.

(http://www.atanor.ru/upload/images/brands/Tasker/audio-cables/balanced-microphone-cables-Tasker/Tasker-C128-600.jpg)

обычный микрофонный тоже ничего)

Завелся, дело было в полярности ДПКВ, которую поменяли при установке CARMAN, но так аккуратно, что я до сих пор не нашел, где это сделано. Просто отрезал колодку, припаял новую задом наперед и завелась с пол тычка.

Всем привет, собрался брать турбу, есть 3 варианта, помогите определиться, какой взять и стоит ли вообще.

Вариант 1 (стоимость 10к):
http://vk.com/video514908_167194668
Люфтит вроде меньше остальных, нормально ли за эти бабки брать в таком состоянии?

Вариант 2 (стоимость 10к):
http://vk.com/video514908_167209953
Тут люфт что-то совсем большой, или нет? Понятно, что сухая и должна люфтить, но настолько ли?

Вариант 3: (стоимость 8к):
http://vk.com/video514908_167209954
Тут люфт вроде не большой, но подъедена крыльчатка, насколько критично?

Выбираю между Лениным кЕтаем (http://clubturbo.ru/market/turbo/turbokompressory/turbokompressor_mitsubishi_td04hl_-_15t_style/) и б/у оригиналом. Очень рассчитываю на ваши советы.

Возьми у trueno60 на турбобазаре, не испытывай судьбу, я 3 турбины притащил от него - все в состоянии новой с нулевыми люфтами. Только не жмись и возьми такую, которая у него самая дорогая из TD04L.

Тоже брал у него, был неприятный осадок с тд4хла но вопрос решили, и я её вернул, взял в замен vf-38 в идеале.

Т.е. Клабтурбовское китайское новье, как вариант никем всерьез не рассматривается? Вот если без предрассудков.

По работе, в своей сфере имел возможность сравнить брендовый товар с китайским аналогом. Один в один по качеству и отказоустойчивости, только дешевле.

Все 4 турбины китайские TD04L, которые мы брали, умерли в пределах 10т. пробега, начинали кидать масло в выпуск. Одна рекордсменка прошла 40т.км., но там водитель фактически весь пробег таксовал, наваливал раз в месяц.

Вооо, спасибо, полностью развеял все мои сомнения! Попрошу у trueno60 ещё пару вариантов получше.

Он тут ещё вариант кинул, на видео говорит - в идеале. Оно все так и выглядит, когда в идеале?))
http://vk.com/video514908_167222055

да, если ты про ржу на горячке)

Ну мне она не на конкурс красоты, от ржи я её избавлю, ещё пару месяцев буду нализывать её со всех сторон, пока коллектора не притащу. Вопрос в техническом состоянии))

Да, это отличная турбина, должна ходить долго и упорно.

Спасибо большое!

а если и дриснет маслом, то картридж кинугава не особо дорогой

Раз тут все хвастают железками, тоже похвастаюсь)) Та самая, что вы насоветовали TD04L ^_^

(http://cs605920.vk.me/v605920908/138b/4q0wQP1kqbY.jpg)

Пшикало:
(http://cs605920.vk.me/v605920908/1370/WS_NEClD_LY.jpg)

Дисочки АСТ, которые тот же Алнас, инжектор-спортовские:
(http://cs605920.vk.me/v605920908/1345/WMayf4AZ57o.jpg)

Очередной выпуск хвастовства :D Что скажете? (про изделе, со мной то все понятно >_<)

(http://cs425518.vk.me/v425518908/6cb9/kUK_bOTdN4M.jpg)
(http://cs425518.vk.me/v425518908/6c7a/aoGoBxLJKXg.jpg)
(http://cs425518.vk.me/v425518908/6c83/eQ8uKKrQYFU.jpg)
(http://cs425518.vk.me/v425518908/6c8c/c7EbFoEQjrk.jpg)
(http://cs425518.vk.me/v425518908/6c95/enQcKzi2a90.jpg)
(http://cs425518.vk.me/v425518908/6c9e/e9VRZlNtKkk.jpg)
(http://cs425518.vk.me/v425518908/6ca7/qTthHG8084g.jpg)
(http://cs425518.vk.me/v425518908/6cb0/7XQ2b4edfCQ.jpg)

Не пойму на кой они красят свои коллектора.
Чтобы прикрыть ржавчину, стоит завести и всё тут же обгорит.
Ну а со временем и отвалится их мулька.

да и фиг с ней, коллектор, как я понял, дольше сезона не протянет. У меня вот встал другой вопрос, как сделать для него подпор, а самое главное - как вымерять без макетирования. У меня убитых блоков/головок нема, макетировать не выйдет...

У меня в гараже есть и блок и бошка для экспериментов.
А подпор я тебе скажу как сделать так чтобы не отрывало фланец.

Я кстати до тебя так и не доехал, у меня форсы ссали прямо фонтаном, внезапно обноружил, что резинки прохудились, короче оба выходных ушло на ковыряние их и электрики 8( Может я к тебе на буднях подскачу прям с работы по вечер? Захвачу свой завертышь - посмотришь, посмеешься.)))

Да не вопрос заезжай.

Постараюсь завтра быть)))

Если не будешь обматывать термолентой - он переживет твою машину. И это не краска, это пескоструй.

Это обычная серебрянка.
Если бы он был просто пескоструен, то по пути к покупателю он покрылся ржавчиной.

Я смотрю бытуют принципиально разные мнения по долговечности клабтурбовских коллекторов. Термолентой вязать не стану, но придется, походу, все обвешать термо-экранами, т.к. коллектор не маленький и "батарея" получится огого...

Я вот не понимаю чем вы думаете когда выбираете железо.
Субару-саунд едет хуже равнодлинного.
Stage 1 в тюнинге субаря - это равнодлинный коллектор.
Термолентой не обмотать, иначе стечет под капот быстро. Из-за этого и газы остывают еще до входа в турбину, и под капотом яичницу жарить можно. А дополнительная петля из трубы еще добавляет теплоотдачи. Без нее наверное недостаточно жарко, она для того там и сделана чтобы уж наверняка!

не думаю что этот барний рог сужественно изменит звук с турбо, а вот затыкать будет качественно - > греть и турбину и воздух.
вот проблема, обматаешь - сгниет... не обматаешь - > капот домиком))))

Как раз он только звук и изменит. Я не готов отдавать за звук 10% мощности.

Лично ты не готов, а кто то готов.
Не все же гонятся за мощностью.
Кому то нравится просто звук.
Каждому своё.

Вооо, а вот и цифры точные появились  :D

Такая беда, что соседние цилиндры сходятся в одну трубу и близко, так страшно. Наверное стоит рассказать о ней мировым автопроизводителям с турбовыми конвеерными тачками, а то они не в курсе  :P

(http://cs314919.vk.me/v314919669/506d/HmXzSuTS0HI.jpg)
(http://cs314919.vk.me/v314919256/6035/bA5KrffSVd0.jpg)
(http://72.img.avito.st/640x480/518685672.jpg)

Тут вон ваще тубы в друг друга дуют и ниче же.

(http://clubturbo.ru/images/cms/thumbs/0dcd088c67883d6fbb40da0436671624dbbbec8d/2112_kollektor_turbo_1_200_auto.jpg)

За счет чего мощности то падать? Ну будет раздуваться не с 1500 а с 2000, я на атмо сейчас с 3000 трогаюсь. Как дуло бы один бар, так и будет, никуда не денется. А резонансы турбо мотору ваще похрену. Можете поспорить с этим заявлениям с инженерами, разработавшими коллектора на фотках выше.

Ты можешь думать как хочешь, но факт в том что замена заводского субоколлектора на равнодлинный добавляет 30 лошадей при том-же давлении.
И на резонансы тоже не пофигу, просто их влияние уменьшается, а сложность расчетов и проектирования коллектора вырастает.
Не веришь мне, открой форум sti-club.su
Коллектор на фото выше разработан для удобства компоновки, и конвеерной сборки , а не для максимальной производительности.
Как по мне так если тюнинг нацелен на мощность, то нужно делать все для получения максимальной отдачи.
Уменьшить всегда можно.

30лс где? В пике? Без графиков это не показатель. Можно сделать тачку, которая в пике будет в два раза мощнее стока, и сток её объедет только потому, что двиг эластичен и едет везде. Но даже на этом зацикливаться не стоит.

Ты приводишь пример совершенного другого коллектора, совершенно другого двигателя.

А самое главное, если б я собирал корч для драга, я бы думал об этом всем, но я собираю городскую тачку, на которой будет приятно ездить, не корч.

это чем оппозитный мотор отличается от рядного по газодинамике? :o там есть какие-то отличия от цикла Отто?
Хочешь ставить, ставь, кто спорит, твой опыт (равно как и мой и Сержа) будет полезен многим.
P.S.: судя по вашим тенденциям к сборке, я походу быстрее всех собрал крайний мотор)

Я уже написал тебе где искать графики, если тебе интересно.
Я в свое время эти вопросы уже изучил. Доказывать ничего не собираюсь.
С равнодлинным коллектором улитка спулится быстрее, и едет дальше по оборотам.
Первое особенно актуально если ты хочешь

Поддерживаю Сер-жа, если хочешь мощи поболее, то равнодлинный фореве!
Вроде у Стрингов написано, что такой коллектор, только для звука, а не для мощносных показателей...
Равнодлинные коллектора, дороже в производстве, и на турбо -овощи их не ставят,
только на спорт-кары. Варить себе коллектор буду сам.... Равнодлинный.
Подумай сам, у ваза цилиндры работают 1-3-4-2, ты таким коллектором накладываешь импульсы цилиндров друг на друга. 1 и 2 накладываются на 3 и 4... Ежику понятно, что так о нормальном разгоне турбины можно не думать.... ровно как и о мощности...

не будет мотору и улитке хорошо от этой "затычки" это все понимают и Dead_Kenny сам прекрасно все знает... но вот и звук я думаю тоже увы не поменяется :(

Будет будет)))
https://www.youtube.com/watch?v=VU7QMc8k9jo#t=0


А у субы не накладываются? Если всетакие накладываются, тогда вот эту фразу:
"Ежику понятно, что так о нормальном разгоне турбины можно не думать.... ровно как и о мощности..."
Можно сказать всем субаводамм и думаю мне не нужно будет рассказывать об ответной реакции  ;D


На 500об, да мне пофигу)) А уж по поводу "сдувается", вы товарищ загнули. Эту улю можно насиловать до 1,8 бар, я же ездить больше чем на 1 баре не планирую (ну может только летом по редким субботним ночам). И не сдуеться она до планируемых 6 об ну никак, может спросить Вадика, у него есть пример на тему.

На вазике рядка, а на субе оппозит.... вот весь секрет.... там хош не хош импульсы не наложаться....
На субе сближение по работе цилиндров, из-за этого звук такой....
Хочешь тыр-тыр, поставь валы....

90% субароводов непреклонно верят в святость императора и знают о тюнинге три заветных буквы - ЧВН. Грамотные же субароводы первым делом ставят фронталку, а вторым - равнодлинный коллектор.
Запомните, то, какой коллектор стоит с завода - не является эталоном. На заводе нет задачи снять с двигателя максимум мощности, в подавляющем большинстве случаев ее даже специально занижают. Им нужна определенная цифра - они ее достигают, и от максимума она может очень сильно отличаться. Тем более при нынешней ситуации, когда производством рулят маркетологи, а не инженеры. Важнее сэкономить пару баксов на производстве, чем сделать правильно.

Но у меня то нет задачи снять максимальную мощность, это машина не для рекордов, потеря будет не заметной на фоне повышения мощности относительно стока - в этом весь смысл.  :P

Сам-же говорил про пиковую мощность, или ровную полку - кто кого. Не обидно будет проиграть маленькой улитке на равнодлинном коллекторе, которая раздуется раньше, а сдуется так-же?

И какая разница в выхлопе между рядной и оппозитной четверками??? Компановка трассы?
Есть такое понятие как фаза волны, так вот из-за компановки суба-мотора (кстати современные почти 100% корейской сборки) эти фазы вынуждено сдвигаются по причине разнодлинной трассы. как следствие, на определенных оборотах возникают всякие наложения и т.д. вот она и хрюкает на ХХ
а валы еще и трясти бубдут на околостоковом ХХ.
Во крутотень так по городу ездить)))

А куда меньше улитку то, у меня и так маленькая)) Да и не обидно, мне бы научиться этим самолетом управлять сначала, перед тем как истребитель строить. Ну сделаю на следующий год конфиг на равнодлинном, делов то)

Если сравнивать оппозит с рядкой, то оппозит покажет большую мощность, нежели рядный мотор...
А ХХрюкают они из-за того , что такты цилиндров неравномерно распределены относительно оборотов коленвала....
Мне так кажется и длинна трассы непричем....

Ну как так не при чем то? Вышли два импульса по двум трубам с одинаковой скоростью, только от длинны труб и зависит, встретятся ли они в месте сочленения труб или разойдутся. Задачка из школы "два поезда вышли из точки А и точки Б навстречу друг другу"

блин, хва-а-а-тит)))) какие такты, цилиндры и т.д.
если при слове "когерентность" лезем в википедию, лучше остановиться на тазах only)))

Если бы расчету выпуска учили по школьным формулам, то на уроках труда варили бы коллектора и точили распредвалы.
К сожалению, в реальной жизни ни одна школьная формула не отражает происходящего.
А скорость звука в газовой среде зависит так-же от температуры, давления, и самого газа.
С волновыми явлениями все еще на порядок сложнее.
Спросите у Игоря почему после расчетов выпуска еще нужна его настройка на мощностном стенде. Расскажите про школьные формулы, а то вдруг он считает неправильно.

"... полностью."

коллеги, кто что думает по поводу таких маслофорс? ИМХО самое лучшее расположение!
http://stinger-shop.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=49&Itemid=335 (http://stinger-shop.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=49&Itemid=335)

Дык, это спорт. Сток форсы нечем не хуже, а стоят всего 160р.+ установка...

никакой это не спорт) это НОРМАЛЬНАЯ схема установки маслофорс. магазинные сток-форсы мало того что по качеству говно, так они и ставятся по-дебильному.
(http://vinihonda.narod.ru/img1/civic663.gif)
думаю, надо лепить как на ВАГе:
(http://photo.qip.ru/photo/wana/95306586/large/104864907.jpg)
а форсы можно хондовские или ВАГовские... стоят блин по 200р за штучку)))

В Камазовских движках похожие форсы устанавливают штатно начиная с Евро-2.

угу) я это дело на дизеле и подглядел, а мне мотористы сказали, что на фольцах так делают и японцах многих.
не перестаю удивляться дебилизму посперестроечных конструкторов автоваза)))

А в чем принципиальная разница? О_о Помойму одночленственно абсолютно, когда поршень внизу, его и с коленвала нормально полоскает, а наверху сток форсы вполне себе норм пуляют.

(https://f-a.d-cd.net/50a5f78s-960.jpg)

Это как айфоны.
Все понимают что это говно но всё равно молятся на них.
Так же и с не сток форсами.
Главное чтобы это было не стоковым.
Так чтобы не как у всех, мол на вазе инженеры дебилы, а мы умнее их.

Да, Вадим, именно так! Очевидно на автовазе была потребность хоть как-то улучшить охлаждение малогабаритного 126го поршня (а скорее всего создать видимость этого стремления) с наименьшими затратами. Обычная таз-маслофорсунка у нас в магазе стоит 25р, правильная форсунка (от инведра) с нормальным клапаном и банджо болтом от 250р.
Кто даст делать такое на конвейере?

Если ты посмотришь внимательно на блок без картера, то станет ясно, КУДА именно льет эта форсунка, установленная в постель. А еще не маловажен тот факт, что там очень хорошо прикрывает все бугель коленвала и шатун... короче говоря на полном обороте коленвала стоовая форса льет максимум градусов 30 куда надо, остальное приходится на бугель и шатун. Не ну может оно и хорошо, но только к охлаждению саого поршня имеет мало отношения)

Это такая же фикция как и верхнее расположение турбины) Все делают так потому что так принято... Надо смотреть вокруг и не ограничиваться только тазами.

Зачем, если с форсунками по 25 рублей все ездит?
Вадим прав, это как айфон.
Чтобы просто звонить достаточно старой 3310.

Верхнее расположение на тазах делают только потому что легче обслуживать.
И зачастую те турбины что ставят в тазы в нижнем расположении некуда впихнуть.

с равным успехом можно ездить и без них) просто смысл их ставить тогда какой, если они всего 10%, ну пусть 20% времени льют на дно поршня, а оставшееся время поливают бугел и шатун...
может быть логичнее было бы установить чуть более дорогие форсунки, но они бы лили постоянно на дно поршня, независимо от его положения?
кстати у меня телефон fly за 1200 р, а galaxy s4 лежит дома, нафиг не нужен ;D ;D ;D

Дим, на бугель масло никак не попадает, достаточно положить колено в блок...
А вот шатун немного перекрывает струю масла...

На высоких оборотах струя из форсунки выше нмт никогда не поднимется.
Будь она хоть от феррари.

ну тогда тем более, если струя ниже НМТ не поднимается, то заводская форсунка льет только на гильзу и шатун...
хотя, если посмотреть на поршни от хонды, то там есть специальные отверстия в донышке, через которые масло из форсунки попадает под маслосъемные кольца.

клал и смотрел, там очень близко, если врезать самому, то промазать как два пальца)
кстати если ставить форсы по-правильному, то очень стремно сверлить блок, потому что не факт, чо до пмаслоподводящей полости можно пробраться и выгнать оттуда чугунную стружку. последствия попадания ее в разные части мотора все понимают)

Врезал сам, отверстия масло канала было заткнуто, все промыл струей бенза из шприца, пока езжу...

не. я не про врезку в постель, я про врезку в место гильзы под выпускные клапаны...

Как раз она и льет только на поршень, как и любая другая маслофорса - масло будет долетать до поршня только в нмт, и никак иначе.

Что там стремно сверлить? Оснастка делается из куска трубки, бугеля от блока, и двух капель сварки. Сверлится со стороны коренного вкладыша. Стружка там никуда вглубь попасть не может. Даже если и попадет блок всегда можно промыть и продуть.

сам видел?)))

В этом месте не стремно, подумаешь потом колено закусит))) Стремно сверлить блок вот так, вдруг не вся чугунячья сружка вылетит:
(http://www.autoprospect.ru/ford/mondeo-1997/images/48.jpg)

я когда на 8кл в рес штуцер врезал тоже очковал промывал и до и после 10 раз бензином внутри,а потом 100500 раз продувал компрессором... это наверное психологический эффект)

красота?
(http://www.c-motor.ru/images/oiljets/IMG_0833.jpg)

Не надо видеть, чтобы сделать такое умозаключение, достаточно уметь посчитать скорость поршня.

У кого что-то бывает "вдруг", тому лучше вообще не соваться в мотор.
А колено закусит отчего?

например от деформации шейки... так раз, взяли, просверлили, сняли напряжение ее перекосило. это частое явление в металлообработке чугунного литья.

сегодня сын моего друга, недавно получивший права спросил: а сколько надует гаррик 17шка, если снять шланг с акктуатора калитки? и почему черт меня дернул снять трубочку и засунуть в нее болтик м8??? наверное очень чесались руки!!!
два раза дунул 1,5 бара! на третий вообще пропал избыток и появился дикий свист.
решил, что все, доигрался, положил турбину... скинул даунпайп - люфтов и жирного нагара от масла как не было, так и нет... крыльчатка крутится свободно
байпас работает, проверял, снимал шланг от реса, на месте давал газу - держит, надевал шланг - травит.

визуально весь пайпинг цел, резинки живы, не сорваны, без трещин...
вопрос: могут ли соединительные резинки реса и рогов лопнуть? их я как раз и не менял. или может ли что-то высыпаться из дросселя и травить?
очень не хочется перебирать ВЕСЬ впускной тракт :o

Соединительные резинки реса и рогов по мне очень дрищавые, при давке могло раздуть, порезать хомутом и теперь как поднимается давка - из пореза/трешины травит. У меня без особой давки такое со шлангами сапуна было.

Собственно если чутким ухом послушать, думаю свист можно найти.

Ресивер на резинках - это первое говно, от которого надо избавляться на турбодвигателе, потому что это охренеть какой постоянный геморой. Проблема может быть и не в нем, но скидывать ресивер тебе все равно теперь придется, чтобы просто тупо убедиться, что это не оно.

понято, спасибо. вот поленился я сходить в магаз и купить новые, вот и получил) походу силикон надо туда ставить.

план действий по проверке такой:
1) сделать глухарь из куска трубы (соответствующего пайпингу) со штуцером
2) подключить его к пайпу вместо выхода турбины
3) выехать из бокса на улицу, чтобы не мешали посторонние звуки и вытащить шланг компрессора
4) дунуть 2-2,5 атм при закрытой заслонке
5) открыть заслонку

при этом смотреть на прибор на компрессоре и слушать)))

Парни, нет ни у кого силиконового демпфера на 57мм? Нужен срочно ) Готов купить завтра в течение дня с самовывозом.

Кто там про настройку дорогую писал? Вот вам один вполне безобидный пример как может окончится настройка



т.е. настройщик влип на 200$ на ровном месте, и поехал домой на такси. Хорошо хоть сам цел остался.
Ибо нехрен настраивать говно.

Serg_x, это где такое счастье случилось?

г. Белгород

Мне кажется, или настройка тут вообще не при чем и он сгорел бы один фиг?  ::)

Настройка-то непричем, но настройщик лишился оборудования, т.е. работы.

огнетушитель возить с собой надо и масляные магистрали нормальные делать, а не из резинового шланга или трубки от МАЗа ;D

А настройщик тут причем?

Ну, это крайние случаи, которые, к счастью, бывают очень редко.
Но вот такие более интересны и встречаются достаточно часто - к примеру, приехал человек на настройку, оборудование повесили, покатались пару часов, настройка полным ходом и тут раз, и оторвало шатун/сдохла турбина/любая_другая_неисправность_которую_не_устранить_быстро - как вы видите финансовое решение затраченного времени настройщиком? Он, само собой, совершенно не причем, его вины в этом нет, но он потратил рабочий день.

при том что согласился настраивать опасный колхоз) например, у меня пайпинг из откровенной шляпы, я бы завернул обратно такую машину. но теперь буду ездить до осени с ним, когда по-традиции  не начну собирать очередной мотор)

Если не ошибаюсь на прошлой странице кто-то кричал что диагностика должна быть, или не быть - по выбору клиента.
Пожар - это еще далеко не самое страшное что может быть.
Настройщик доверяет свою жизнь незнакомому человеку.
Представляю отражение твоего лица в экране ноутбука если бы ты херачил по КАДУ на ржавой девятке с непонятными тормозами, раздолбанной подвеской и на лысой резиной, с хрен пойми кем (адекватным или не очень) за рулем >200 км/ч.
Это на словах все так легко, а на деле я лично с такими кадрами катался, что даже с мотором в 70-80 сил страшно становилось от их "крутизны".

Кто кричал, я? :o опять придумываешь? :D
Вот например глядя на мой колхозный пайпинг можно сразу предположить, что он где-то дриснет, это надо учитывать)))
То что настройщик рискует жизнью и днем и ночью, это понятно... Нет что бы отправить человека на доработку, а? Но, увы, жадность победила разум)

Впрос по использованию трубки от "МАЗ" для подачи масла в турбу.

Собственно, а почему нет? Чем плохо?

Планирую подавать от банджо-проставки в датчике, медная трубка с двумя банджо-концами выглядит очень привлекательно. Почему не котируется?

Хочешь повторить  пиротехнический опыт Саши (AlexMAE)? Конкурс "огненный дракон"? ;D ;D ;D

Это я помню, но я не могу понять, КАК могла повредиться медная трубка? Из неё тормоза делают и ничего, а тут масло под смешным давлением.

Dead_Kenny - ты ведь должен знать что КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ.Лично для меня и одного примера достаточно(который привёл Димон),не на том экономишь.Цена вопроса полного комплекта около 4000р.,на общем фоне бюджета турбо - это ерунда.

Цена красивой маслоподачи сделанной на базе армированного шланга и обжимных штуцерах, на заказ в Гидросканде = 1500р. Стоит ли кроить?

а кто сказал, что оно медное? как вообще ее можно обжать по месту? я просто таких технологий не знаю...
тормозные трубки вальцуют, и вешают на них штуцеры, сам несколько раз делал. а медь к банджо паять???

Да при чем тут кроилово, я просто понять хочу, чем плохи они. По мне - металлическая трубка надежнее армированной. Затянуть болтом и она сама по периметру развальцуется... На тысячах МАЗов то живет и ничего, а вы по одному примеру на тазу судите.

на МАЗах банджо ориентированы под определенными углами. трубка НЕ СКРУЧИВАЕТСЯ

Ты имеешь ввиду, что один раз обжал и все? Или что значит, что она не скручивается.

Как ты предполагаешь металлической трубкой соединить турбину с местом подачи без колхоза в виде куска шланга с хомутом?

например
http://clubturbo.ru/images/cms/headers/bolt_zabor_maslo_is_gbc.jpg
+
http://im6-tub-ru.yandex.net/i?id=88247499-26-72&n=21

оно НЕ обжимается, оно ставится в виде "as is". вот только какая цель у этого исследования совместимости говнотрубки от говномаза и турбо таза?

Речь вот об этом:

(http://clubturbo.ru/images/cms/headers/podacha_masla_50_mm_2.jpg)

а Dead_Kenny хочет такое говно
(http://i.avtoall.ru/upload/iblock/f8a/172551.jpg)

Если бы я собирал турбо сам, и мне было бы лень делать подачу, или тратить на нее деньги, я бы от этой трубки кусок откусил и с хорошим армированным шлангом на хомуты посадил. Ничего криминального в этом не вижу, кроме непристойного внешнего вида.

у меня тоже были такие мысли, со второй турбой только трубки не от МАЗа, а от сааба.
но поняв колхозность идеи и нехватку времени на заказ новых трубок забил и поставил старую турбу

На Камазах, начиная с Евро-3 (2011г.) устанавливается маслоподача похожая на Клубтурбовую, которую выложил Tech.

Так а в чем разница? И там и там трубка не обжимается, для герметичности лучше всего будет подложить сверху и снизу два медных кольца - и все. В остальном, мне металл кажется более надежным, чем шланг, какой бы он не был.

Ты забываешь об одной вещи, которая на жесткие конструкции и соединения действует достаточно разрушительно - вибрация.

ну вот опять) русским по белому: стальные трубки просто так руками можно гнуть до определенного предела, чуть перегнул и все, а если еще и несколько раз это сделал (что непременно, т.кю турботаз и маз совершенно разные машины) то жди сюрпризов.
трубка постоянно шевелится, даже если мотор намертво к бетонной плите прибит костылями метровыми. почему, наверное объяснять не надо))
неужели никто не ломал тормозных трубок из стали?

поменял я резинки на ресе, но увы дело не в них... надо делать тестер утечек)

Дим, мыльная водичка в помощь... дай оборотов, чтоб был небольшой избыток.... я думаю про прокладку под рогами....
а в самом ресе все сверловки заглушены???

я пробовал быстрым стартом. реакции ноль вообще нигде ничего. если под рогами (такое вообще бывает?) то я просто попал)))

Ну там паранитовая прокладка же, могло её выдуть?

мне кажется маловероятно, аналогичный паронит у меня на выпуске стоял (турбо) весьма успешно.

Если ресивер был сварен таджиками в подземельях тольятти, то все возможно ))

only сток

Завели сегодня калину )) Часа два на ХХ отмолотила. Сцепа недовыжимается, передачи не включаются. Завтра надо шайб под корзину подпихнуть.

Пихай сразу 2мм.

Да там маховик уже проточен на пару мм если не больше. Судя по всему надо всего чуточку подложить, т.к. при выжатом сцеплении тачка на передаче заводится и стоит на месте )

Кстати еще интересный момент.
Нажатие сцепы обваливает обороты ХХ, как и включенный карлсон. Поначалу вообще ахтунг был, потом видимо полукольца попритерлись, стало получше.
Правда машина пока работала на инженернике, на х.з. какой прошивке и без ДТВ (даже лямбду пока не вкручивали), и РХХ-регулирование походу вообще отключено. ХХ около 2000, плавает.

я бы через пару часов фильтр точно поменял. у меня как новые кольца, так блесток в масле что у Бориса моисеева в сумочке (предположительно) ;D

Блестки осядут в поддоне -> фильтр менять бесмысленно. После обкатки поменяю.

неа оно все на фильтре) попробуй потом его расковырять, у меня пару месяцев назад был шок

С чего шок-то? Он для того там и стоит чтобы фильтровать. Шок был бы еслиб он был чистый.

фото подкапотного "адовой калины" показывай! ;D ;D ;D

Её еще не дособирали.

Скока можно то?))

Не на шлангах от камаза ведь собирают. А что есть куда торопиться?

если машина не нужна как мне в том году то конечно некуда) а почему на кАМАЗовских, чтобы потом переделывать?

Лучше 1 раз сделать хорошо, чем 3 раза плохо. Сегодня вот должны алюминиевую гайку для ДТВ от токаря подвезти.

Спасибо за источник , мне тоже этот вопрос интересовал .

кстати про камаз... хотел спросить, почему такие блохастые шланги на маслокулер, подача масла тоже из резиновой хрени?

Подача масла

(http://cs408630.vk.me/v408630353/67fe/xt28l1Yxk1g.jpg)

Когда отмерили длину обжали и с другой стороны тоже.

Сейчас вот вернулся с настройки. Откатали часок, пока что на 0.5 бара для обкатки. Как станет посуше будем уже по полной настраивать. Пока что вроди валит бодро ))

(http://cs617426.vk.me/v617426184/52ad/_Wc8BbuWWDg.jpg)

В каком диапазоне валы едут?

Вообще не заметно что там валы не стандарт.
ХХ 900 оборотов, идеально ровный. Тянет с ХХ как стандартный 16 клап. На 2000 уже 0.4 бара избыка есть.

А перекрытия какие ставили(рекомендуемые изготовителем)?

Перекрытия пока что по 0.5 мм стоят. Потом на настройке будем крутить.

Коллеги возник такой вопрос по дороботке гбц,в данный момент на моторе стоит гбц с расточенными каналами (пилил сам),в загашнике лежит точно такая же новая гбц но не только с пиленными каналами но и сёдла там развёрнуты на 1 мм.(пилили в Озерках),ни одна ни вторая на продувочном стенде конечно же не была,цель стоит выжать как можно больше с мотора с мелкой улиткой,но без фанотизма конечно, давление максимальное 1.2 бара.,так вот  в чём вопрос то,  какой будет прирост мощности в процентном отношении, с гбц с раздраконенными сёдла  и гбц с обычными сёдлами?Если разница вопщем то не большая,тогда я не буду заморачиваться и положу валики в ту гбц которая сейчас стоит на моторе и заново откатаю прошивку.

Очень много заисит от рабочей фаски и формы седла. Со стандартными клапанами сёдла со стандартным внутренним диаметром показывают лучшие результаты, чем расточенные.

Игорь, подскажите пожалуйста, если сёдла развёрнуты на 1мм, как правильно нарезать фаски? Какой толщиной? Если не сложно, опишите процесс.

Я так полагаю вы сделали такие выводы после продувки сток и с расточенными сёдлами на стенде?

Ребята, тупой вопрос:

У меня стоит ВУТ 10" + ГТЦ и бачек от калины. Растяжку передних стоек пришлось развернуть задом-наперед, т.к. иначе она проходила бы сквозь бачек тормознухи. Теперь она, при расколбасах двигателя бьет по дросселю, конкретно по хамуту подогрева, из-за чего у меня уже случился казус на светофоре - антифриз под давкой полил на коллетор и я дымил как паровоз (сначала подумал горю xD)

Собственно сам вопрос - приоровская растяжка встанет на 2110? Она же вроде как раз кривая под такой бачек?

У меня неразвёрнутая 10-я стоит с 10-тидюймовым вутом...

А бочек какой? У меня с калиновским ваще не входит, можно от шевинивы маленький поставить, но в нем мало тормознухи - стремно, чуть будет подтек - не будет запаса - не успеешь спохватиться.

а хз, тут покупал вот такой
(http://za-k-on.users.photofile.ru/photo/za-k-on/115443795/xlarge/129776236.jpg)
(http://za-k-on.users.photofile.ru/photo/za-k-on/115443795/xlarge/129776455.jpg)

у ALEX_MAE видел стоял от шнивы круглый, и растяжка. все нормально было.

Za_k_on хм, у меня такой же вут и бочек, но растяжка так не встает, т.к. бочек сам по себе слишком высоко. Мб сама растяжка "низковата".

Вот
(http://content.foto.my.mail.ru/mail/sidorenkov84/_myphoto/h-36.jpg)

и вот
(http://content.foto.my.mail.ru/mail/sidorenkov84/_myphoto/h-35.jpg)

Приора растяжка на 10 кузове.

коли пошла такая пьянка, выложи пожалуйста фото пайпа на вход в турбину... а то я потерял)

Хорошо Димон,завтра попробую подлезть сфотать.Нашёл ты у себя где воздух то сифонит?

Супер, спасибо! Значит её и возьму!

Спасибо) с подсосом вообще enigma) грешу на байпас... честно говоря не то что искать даж ездить некогда было, машина вторую неделю со стоянки не выезжает(

Димон сфотал где смог подлезть
(http://content.foto.my.mail.ru/mail/sidorenkov84/_myphoto/h-37.jpg)
вот
(http://content.foto.my.mail.ru/mail/sidorenkov84/_myphoto/h-38.jpg)
и вот
(http://content.foto.my.mail.ru/mail/sidorenkov84/_myphoto/h-39.jpg)

отлично, спасибо!
это 45гр с переходом от ??? на 51? кстати, почему ты хомут на него не повесил у входа в турбу?

коллеги, посоветуйте, что делать.
сварил "глухарь" со штуцером и подключил я компрессор к пайпингу. в итоге т.к. на улице холодало успел засечь только пузыри из-под прокладки дроссельной заслонки. заслонка визуально ровная, фланец на заводском коллекторе тоже ровный и чистый. прокладка целая, но без следов обжима.
думаю два варианта:
1) поставить две прокладки
2) посадить заслонку на герметик

заслонку конечно же новую куплю

По нормальному если, заслонку надо шлифануть, хоть вручную на доске с шкуркой, и фланец реса тоже. Когда пару раз проведешь шкуркой сразу увидишь где криво.

 это переход  45гр. 70 - 51.Хомут там есть просто стой стороны где закручиваешь хомут находится с низу.

Народ, снова вопрос по растяжкам, присмотрел в магазе вот такую грантовскую:

(http://www.real-tuning.ru/imgs/x300/files/Rastjzka_per._stoek_Lada-Kalina_-3h-tocecnaj-.jpg)
(http://www.postavto.ru/images/photos/medium/shop28125.jpg)

Она отлично встает с бочком и даже с турбой в верхнем расположении должно места хватать. Естественно она не встает по дыркам, печаль в том, что даже если сверлить свои, встают только две внутренние шпильки, третья попадает на край. Собственно вопрос - насколько это критично, не будет ли "твой труба шатал" с бедной опорой стойки?

Видел такую кронструкцию:
(http://www.electro-stavr.ru/userfiles/image/big/1368520083.jpg)
Но она всегда смущала.

И ещё момент, труба там так же крепится косынками, типа такого:
(http://www.regiontehsnab.ru/published/publicdata/BONUSGATREGIONTEHSNAB/attachments/SC/products_pictures/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_1_enl_enl.jpg)
На моей крепление вот такого плана:
(http://www.regiontehsnab.ru/published/publicdata/BONUSGATREGIONTEHSNAB/attachments/SC/products_pictures/213243_enl.jpg)

Выглядит как-то более надежно, будет ли вообще грантовская работать с таким хлипким креплением, будет ли толк, или это чисто самовнушение - стоит и ладно?


Вопрос второй степени важности, как вы относитесь к дискам k&k R15 калина-спорт (вес Вес: 6.520, у аналогичных slik 6,3!)? Есть тут как минимум один человек с плохими отзывами об этой марке, хотел бы послушать остальных. У самого стоят 14-е k&k, по началу люто бесился, т.к. било в руль даже после балансировки, но потом оказалось, что это была старая резина виновата.
(http://avtozakaz99.ru/gallery/product/47885/product_47885.v0.png)

 Dead_Kenny, а чем тебя приоровская растяжка не устраивает? Зачем весь этот гимор с растяжками от калино-грант, имеющих принципиально иное крепление опоры???
 По-моему, - ты ерундой занимаешься: тема с приоро-растяжкой обкатана уже не на одной тысяче машин.
А по дискам - лучше найди что-нибудь из остатков Слика. К&K - это литье, а Слик - ковка. А если только на вес ориентироваться - то стальные диски, типа Мефры и весят немного, и стоят недорого.
И.С.

В приоровской меня не устраивает выступ, который идет на картинке слева:
(http://data.lact.ru/f1/s/20/768/image/1333/747/medium_88ce29e2629cbc54-main.jpg)
На глаз он будет мешать турбе. У калиновской нет этого дуратского изгиба, она плотно прижимается к жабо, иллюстрирую:
(http://cs6054.vk.me/u133808551/video/l_346a18ef.jpg)

А чем там принципиально отличается крепление данного девайса? Даже приоровские бывают с 2-я дырками, вопрос только, насколько это плохо или хорошо.

Касаемо дисков, я разочаровался в Сликовской ковке, они конечно прочнее, но вот по весу... Сейчас литье вполне внушительной спицовки весит столько же. Переплачивать за Слики в 2 раза только за прочность не вижу смысла, можно купить второй комплект литья на разницу, в качестве ЗИП. 15-ю сталь вообще бессмысленно рассматривать всерьез - вес сумасшедший, стоит дороже литья.

Не заметил я, чтоб Мефра и KFZ много весили. Точных цифр не назову, но "на руку" - заметно легче среднего литья.
Я вообще не совсем понимаю критерии твоего выбора: легче - важно, а крепче - не важно... Ковка славится не только тем, что сама живет хорошо и долго, но и тем, что при этом она щадит резину. А вот литье - оно и само хорошо колется, и удары на себя не забирает - резину гробит "на ура".
 Понятно, что литье разное бывает, но коли тебя, Dead_Kenny, цены Слика пугают, то серьезное литье, - оно тебя, тем более - своими ценами ни разу не порадует...
Короче, ты спрашивал про К&K, так вот, отвечаю КОНКРЕТНО по К&K - ДЕШЕВО. И ВСЕ.
 Качество... ровно на свою стоимость. Дизайн... на любителя. Запас прочности... нет такового. Удароемкость (предохранение резины)... отсутствует начисто. Вес... ну, ты вроде говоришь, что хороший - я не сравнивал (за отсутствием прочего интереса к данным дискам). Пристижность... ну, - сразу после "стоковых" тазиков.
 Теперь про растяжку.
Я, само-собой, даже примерно не могу сказать, как будет располагаться у тебя под капотомТУРБА, но один вопрос у меня, все-таки имеется: па почему ты рассматриваешь такой вариант приоро-растяжки? У Автопродукта, скажем, форма несколько иная...
Ну, есть еще для тебя два варианта карбюраторных растяжек...
 Неужели только у Калины правильная (для тебя) форма? Но тогда, опять же, - а почему тогда не пойти по пути Кости: не выпилить кусок трубы и не заварить это место с углублением? Тебе проще крепежные площадки переваривать или пересверливать? Тогда заезжай - отдам тебе умершую карбюраторную растяжку от ТехноМастера - отрежешь от нее крепежные площадки, да приваришь к Калино-растяжке и будет тебе индивидульное растяжечное счастье.
 И.С.
 

Давайте сравним.

1. Slik (http://www.slikcom.ru/magaz/?id=166&tt=15x6.50):
Вес 6,0-6,5кг, за среднюю возьмем 6,3
Стоимость комплекта 19 200
Кстати интересный факт, уже недели две сравниваю характиристики. На сайте слика те диски, которые я хотел купить, весили 6.3, сейчас вес стоит 6.1.

2. Возьмем к примеру Enkei (http://www.enkei-russia.ru/catalog/8660.html), думаю никто не станет спорить, что это достойное, приличное литье. У них есть 4 модели на тазики, как вы видите, вполне разумных, не пугающих 13 600р за комплект. Обратите внимание на средний вес R15: 7.2

3. А теперь возьмем приличный Китай (неприличный не рассматривается по понятным причинам), привожу три ссылки, вес (на сайте не указан, запрашивал у производителя напрямую), а так же стоимость комплекта 11 000р, для сравнения
R15 356A (http://sakura-wheels.ru/sakura-wheels-model356A-526) = 6.7кг
R15 391A (http://sakura-wheels.ru/sakura-wheels-model391A-527) = 6,5кг
R15 355A (http://sakura-wheels.ru/sakura-wheels-model355A-560) = 6,3кг

4. На тему стали, мало где пишут вес этих дисков, по мнениям на форуме (люди пишут результаты собственного взвешивания) стальная штамповка R15 весит от 8,5кг до 11,5кг. С такими неподрессорными массами ощущения от поезди будут мягко говоря не айс. Стоимость комплекта таких дисков внезапно 11 200р! (http://www.konsulavto.ru/cat/diski-legkovye/248167-disk-kolesnyjj-r-15-shtampovannyjj-kfz-6815-fiat-doblo)
Сразу понятно, что это аутсайдер по всем позициям/

Предлагаю обратиться к следующей цитате с сайта Slik:

Так вот собственно обращаясь ко всем известным плюсам ковки:
- прочность, живучесть? Безусловно круто, но эти параметры перечеркиваются напрочь ценой. Как часто литые диски летят в хлам, у многих они трескались? Раз, два за всю жизнь? На разницу можно купить 3 новых диска (некоторых моделей все 4)! Не править ковку (отдавая за эту процедуру тоже не мало денег ;), а просто пойти и купить новый на замену.
- легкость? Что-то не впечатлило вообще, реальная разница 0,1-0,2 кг ничтожна, а вот разница в цене в 2 раза заставляет задуматься.

С удовольствием выслушаю аргументы за Слик или Сталь.  

просто есть нормальные колеса СЛИК, КРАМЗ, ВСМПО, а есть все остальное) турецкие, китайские и пр... есть еще хорошие колеса типа OZ, но это другая история...
мятых и жеванных литых дисков у моего друга на сервисе очень много посдавали в цветмет.
просто сейчас всем нужен ширпотреб с хорошим внешним видом, а качественные изделия никому не уперлись большей массой, вот и загнулись отечественные производства. да и тазы сейчас нафиг не нужны никому.
купи просто колеса которые тебе понравятся по дизайну и не мучай свою голову. на турбо не диски едут)

Да с колесами обычные муки выбора, не больше не меньше. Тут я разберусь. Про растяжки меня больше интерес мучает. т.к. сейчас или снимать (менять на что-то) или не ездить, потому что я сегодня устроил очередной фонатан антифризом на коллектор, задымив пол округи и больше не хочу!

И да, ВСМПО больше нет :(

если планируешь ставить резину 195 и больше, то ширина диска по советам спортсменов от 6,5, а у литья 6(возможно вес поэтому не так велик)

больше ничего нормального кроме slik нет! все остальное не бюджет
просто замкни эти патрубки нежду собой и брось в низ, сейчас не холодно, заслонка не замерзнет

 Dead_Kenny, ты меня вообще не слышишь!
ЛИТЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ДИСКИ (а не бюджетные мы тут не обсуждаем, поскольку они стоят ДОРОЖЕ Slika) не только сами частенько колются (после чего, их уже ни кто не лечит), но и УБИВАЮТ РЕЗИНУ!
 Пишу еще раз, максимально разборчиво: ПРИ СЕРЬЕЗНОМ УДАРЕ КОВАННЫЙ ДИСК ЗАБИРАЕТ НА СЕБЯ ЧАСТЬ УДАРА, И ПРИ ЭТОМ, - САМ НЕ ПОЛУЧАЕТ НЕОБРАТИМОЙ ДЕФОРМАЦИИ. Понятно, что удары бывают разные и, при определенном желании, можно убить и ковку вместе с резиной. Но, в большинстве тех случаев, когда литые диски умирают и, до кучи, убивают надетую на них резину, - кованные диски и сами остаются живы, и резину сберегают.
Dead_Kenny, вопрос на засыпку - ГДЕ ТЫ ВИДЕЛ В СПОРТЕ ЛИТЬЕ?
И ты всерьез предполагаешь, что спортсмены выбирают ковку только из-за тех сомнительных 500 грамм не подрессоренной массы?
Или они считать не умеют? И им не выгоднее (согласно твоей логике), просто выкидывать, после очередного "мягкого" допа комплект дешевого литья и ставить аналогичный новый?
 Понятно, что тут все несколько сложнее - доп еще надо ПРОЕХАТЬ, а на лопнувшем литье этого ни как не сделать. Но если мы вернемся от спорта к тюнингу, то сообразим, что убитый где-нибудь, в ближайшей Карелии (км. в двухстах от Питера), литой бюджетный диск, угробивший еще и резину, - он доставит своему владельцу достаточное количество неприятностей и финансовых потерь...
 Теперь обратно о не подрессоренной массе:  Dead_Kenny, а почему тогда не остановится на варианте R-14? Ведь переход на следующий "размер" добавляет не кило-два, а гораздо больше!
 Короче, Dead_Kenny, твоя математика уместна на КАДе и питерских набережных, но на дорогах с паршивым покрытием и неожиданными колдобинами (а у нас такие случаются, не правда ли?) - вся эта логика не прокатывает. Одна замена пятнадцатого колеса (что одной резины, что резины и диска) на новую - полностью изменит весь твой финансовый расклад в иную сторону. Да и по мелочам - ты, Dead_Kenny, прикинь - сколько истратишь денег за периодическую балансировку литых дисков, чья перманентная деформация предполагает подобное действо раза в три чаще, чем на ковке?..
 Я думаю, Dead_Kenny, что тебе стоит послушать толкового совета Dmitriy_47: и просто купить бюджетно-выгодное литье, которое тебе приглянулось. А не пытаться подвести под данное действо некую, заведомо лажовую, теоретическую базу.
 И.С.
 

Вес невелик потому что менеджеры хорошо считают, и кладут ровно столько металла чтобы оно не развалилось.

Алексей, я вас слышу, но не согласен с вашими доводами.

Во-первых, что по вашему литые НЕ бюджетные диски на ВАЗ? Я привел вам пример Enkei, бренд себя зарекомендовавший, как мы видим, они не стоят дороже слика, а почти столько же, сколько приведенный мной китай. Может вы подскажите ту самую, другую марку литых НЕ БЮДЖЕТНЫХ дисков, которые выпускают модели на ваз?

Во-вторых, касаемо китая, то что я привел - совсем не бюджетное, бюджетное 15-е литье у моего друга, 1800р за диск R15, не в премер тому, на что я давал ссылки, и я вам скажу - по колдобинам друг носится не напрягаясь.

О прочности. Вы так говорите, будто по городу мы каждый день видим, как у кого-то разлетелся литой диск, я в жизни ещё не видел в живую ни одного разлетевшегося, только на фотографиях. Хотя машин по городу, которые катаются на профиле ниже моего завались. Для спорта это может и актуальная проблема, но в городе это очевидное излишество. Про резину вообще отдельная песня, то что кованый диск её спасет - это далеко не факт, если удар будет такой силы, чтобы согнуть ковку, резину все равно прожует на выброс. Поверю в отдельные случаи удачи, но лишь в качестве исключения, доказывающего правило.

Касаемо неподрессорных масс, это компромисс. Мы все знаем минусы 14-х колес - подлом в повороте, никакая "жесткость", небольшая ширина. R15 195/50 имеют большее давление шины 3.3 атмосфер, что исключает подлом, они значительно шире, что дает лучшее сцепление в разгоне и делает торможение более эффективным за счет большего пятна контакта.


А вот тут поподробнее, чем чревато?

Растяжку приколхозил от гранты. Пересверлил дырки и переварил её крепления ниже, т.к. капот не закрывался, теперь просто идеально ^_^

Посмотрю я как надолго тебя хватит с давлением 3.3  ;)

касаемо тех КиК, что ты привел скажу, очень легкие для 15", качественно покрашены, о дизайне не спорим, по прочности откровенный минус - любой владелец калины спорт тебе это подтвердит за год езды по нашим дорогам они становятся квадратными, причем у меня были даже восьмеркой, при этом совсем не обязательно ловить ямы глубиной в полметра...  Гнутся также легко как и прокатываются на станке, шиномонтажники довольны =)
На зиму покупал  15" диски yamato, но про прочность ничего не скажу, после зимы не балансировал. Ямы ловил неоднократно, диск с резиной оставался цел. И вообще у меня парадокс: на 14" (на 2112) пробивал на разрыв резину несколько раз, резина на выброс, диск под прокатку. купив калину с 15" колесами очень болся за резину, но что лето, что зима целы. Потом купил 16" Slik, резина 195/45 все диски целы, резина даже без шишек (3 раза тьфу). Вот совсем недавно на набережной поймал 2 бруска деревянных левой стороной, ударился так, что в голове были мысли не только о "мертвых" колесах, но и кузове. Все целое, кроме... левого стакана, его выгнуло. =(
P.S. забудьте вы о букве R в обозначении колес - это не радиус если что =)

какое 3,3? Dead_Kenny, тебе Серж правильно говорит. Накачай колесо в 3,3 сейчас, а летом будет сюрприз) Ты глянь в паспорт от той же калины спорт, там 2,2 наверное потолок. Какой понт ездить по нашим ямам только на подвеске?
14 радиус, на 65м профиле это норма компромисс. 15 радиус только если тормоза 15е, тк нафиг по городу не надо. чтобы резина не подламывалась надо подбирать колеса с жесткой боковиной типа потензы.

Я привел максимальное давление, не цепляйтесь))

Дим, а ширина? Хрен с ним с подломом - допустим можно разориться на жесткую боковину (она вообще бывает на 14-е?). Но ты же должен понимать, что 15-е тупо по площади больше и как лучше цепляют при разгоне, так же лучше и тормозят. Я, покатавшись на всяких 3-х литровых аудях, понял одно - у них офигенные тормоза. Дать нужное давление на колодки резко и уверенно я теперь могу (не без помощи тормозов от шевинивы), но попав несколько раз в ситуацию с экстренным торможением четко осознал - на этой машине как на санках, даже летом по сухому чистому асфальту с визгом резины - вот ну просто, как на коньках. И дело не в плохой резине, а в малом пятне контакта. На тех же немцах посмотрите на ширину, да их в юз попробуй пусти ещё, скорее в лобовое гвоздем войдешь, и тут не тормоза хорошие роль играют, а пятно контакта. Я и на своих 14-х колеса даже заблокировать могу - толку никакого, если покрышки скользят.


Вот и я удивился их весу, в магазине в руку взял - они ваще как перышко. Жал, что такие хлипкие, собственно одно с другим коррелирует.

 Dead_Kenny, диски Enkei - это и есть - яркий пример БЮДЖЕТНЫХ дисков. Своего рода - ДЖИНСЫ МОТОР, в которых росла вся Америка (но только не знала об этом)... А диски за 1800р., да на 15-ый радиус... это нулевой фильтр от фирмы ПроСпорт (многие и до сих пор думают, что это - фильтры!)
На счет разлетевшихся дисков, которые ты не видишь на улицах... так у нас и трупы на улицах - тоже не валяются, а смертность в городе - выше рождаемости... Ты бы съездил на ближайший шиномонтаж, да задал там пару соответствующих вопросов (шоркать глазами на монтаже бесполезно, - "останки" "литья" по шиномонтажам скупают в драку).
 На счет друзей, что гоняют на литье, да по колдобинам... везет им!.. А может, просто, парни не очень понимают - что такое отбалансированные диски? А то - у нас тут народ, на резанных в -120мм. ВАЗовских пружинах катается, да еще и установленных на стоковые СААЗовские аморты... И ИМ ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ИХ ПОДВЕСКА! И рулится (отрицательными углами), и амортизирует (всеми 20мм.свободного хода)...
 Dead_Kenny, я вообще - очень не люблю эти разговоры "про друзей"!
Так уж вышло, что - ДИСКАМИ Я ТОРГОВАЛ НЕ ОДИН ГОД. Ровно, как и РЕЗИНОЙ. И что как реально живет - я себе представляю не в теории и не по рассказам друзей.
 И, если честно, меня крайне напрягает доказывать тебе, что белое - оно белое, а черное -оно и есть - самое настоящее черное.
О том, что "ковка" лучше "играет", а потому "гасит" значительную часть удара - это, как я понимаю, - для тебя откровение!
Ну так почитай что-нибудь из Горбачева или Цыганкова (это из общедоступного), а не тексты юных кроил с различных форумов. А потом доедь до шиномонтажа (как я это уже советовал выше) и поинтересуйся - какие диски чаще идут в лом, и что смешнее балансировать (после, хотя бы - полугода использования).
 Про 3.3 атмосферы... это без комментариев... но многое говорит об уровне твоих знаний по данному вопросу.
"Подлом" зависит от высоты профиля и борта самой резины. У меня на американской Тайоте шел "высокопрофиль" пятнадцатого радиуса с "жестким" "отребренным" бортом, который практически не подламывался... но, не смотря на отсутствие "подлома", управлять этим диваном на колесах, мне ни разу не нравилось.
 Про большее пятно контакта и эффективность торможения - дай, пожалуйста, формулу. А потом сам внимательно на нее посмотри...
 И.С.
P.S. И купи ты уже себе эти чудесные диски!

Ну вот, столько написали, а я так и не увидел литых не бюджетных дисков на ваз. Я бы может себе их и купил бы  ;D

А про торможение, я как-то уже обращался к этой теме, там были аргументы, типа пятно контакта - да больше, но вес тачки меньше, прижимается хуже, толку никакого. Вспоминая салазки экстренного торможения, стоит вспомнить и черные полосы оставленной резины на асфальте, которую по факту просто стерло с колеса, вот тут то и кроется нюансик, который скорее всего формулами не учитывается.

В общем че спорить, на днях беру японскую ковку, которая ВНЕЗАПНО оказалась по цене дисков, в которых росла вся америка.

Дима, ты сам прекрасно понимаешь, что нормальную ковку (еще и импортную) не купить по цене китайского литья.
Небюджет продается в магазине, "4 точки", называется он OZ ракинг супертуризмо, стоит порядка 7р. за колесо. Будешь брать? У меня карточка на бесплатный монтаж есть)

а еще Алексей знает магазин где лежат такие диски
(http://a.s3.ua/ab/r300/img/photos/2012/01/19/dsc06953.JPG)

было какое-то литьё на 14. RW что ли.
Устал их прокатывать и забил, ездил на кривых.
15 всмпо до сих пор ровные, хотя ездил на них заметно быстрее.
Когда мучался выбором - взял новые всмпо, и не парился. Играть в угадайку не стал, мне всегда надо чтобы сразу и неверняка.

если на 6" ставить 195-ую то, резина становиться типа "грибком", и не смотря на отсутствие подлома боковины, резина гуляет по ободу.
У меня комплект 14 кроссовой резины, несмотря на 70й профиль подлома боковины думаю не реально добиться даже на паре атмосфер(мне не удавалось, но у меня мягкая подвеска).
 Жаль что всмпо и слики на международный рынок не вышли, по качеству не хуже  ОЗ, АЕЗ, Ямато, это даже  большинство наших ино владельцев признают.

вот только качество покрытия у них хромает

 Кроме OZ есть еще МОМО, American Racing, Baracuda, Sport Maх Racing и т.д., и т.п.
 Вообще, - вопрос о небюджетных дисках меня изрядно позабавил!
Dead_Kenny, а по твоему я какими дисками занимался? Литыми, штампованными или, все-таки, - кованными? Почему ты у меня спрашиваешь про литье? Ты еще у меня начни выяснять - какие "домики" под задние аморты более качественные или - какая подсветка днища рассчитана на более богатых покупателей...
 Dead_Kenny, если уж у тебя есть деньги на дорогое литье, то я уж совсем не понимаю - ПОЧЕМУ ТОГДА НЕ КУПИТЬ БОЛЕЕ ДЕШЕВУЮ КОВКУ???
 Логика ушла обедать? Или у тебя дух противоречия спровоцировал появление аллергии на ковку, как таковую?
И.С.

Я и не знаю, какими вы дисками занимались.)) Вопросы изначально были не лично к вам, а к общественности, вы просто активнее остальных отвечали. Интересно послушать мнения людей, мы ведь затем тут и есть.

Я и покупаю более дешевую ковку Ямато, вот такую:
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10695377&hid=166068

А где там ковка? http://www.yamato-wheels.net/yamato.php

На дроме была идея что это не совсем японские диски, в лучших традициях современности, и уж тем более не ковка.

 Буржуйская ковка традиционно стоит несравненно дороже отечественной. Ну и, конечно, "ненашенская" ковка дороже даже очень приличного литья.
 Так что, - я солидарен с Serg_x - навряд ли речь идет о действительно "кованных" дисках. А на счет самого бренда... очередной продукт для России. Но это, кстати, не говорит о том, что сами диски обязательно дерьмовые: если этот "японский" бренд запустили не на три дня, то, скорее всего, заказы размещаются на больших китайских или корейских заводах.
 И.С.

Фантазии дромовских диванных экспертов меня мало интересуют. То, что они не смогли найти достоверную информацию о производителе этих дисков - не значит, что диски говно.

но и манну небесную тоже принимать не стоит... не, ну если от этого на душе легче...)))
это как я покупал приемник накамичи) новый с кучей интерфейсов и стоит всего 6р!!! (на барахолке за хороший экземпляр от 10 разговор)
а оказалось, что от накамичи 90х там только название, а на самом деле это вонючий безпроцессорный пролоджи!

Ну уж твои-то фантазии разнес в прах даже офф. сайт, так что чья бы корова мычала  ;)

Интересно увидеть оффициальный сайт производителя с реквизитами.
Пока что для меня очевидно что это китайское говно впариваемое под видом "японских".
Нормального человека один только этот факт заставил бы насторожиться.

во, нате пример "офф. дилера" кинугавы http://kinugawa.ru/index.php?route=information/contact

Это какие таким мои фантазии ты имеешь ввиду, конкретизируй. Во-первых, найди сначала на этом сайте те колеса, которые я заказал, а потом делай выводы о их происхождении. Чисто для справки:
http://r16spb.ru/catalog/disks/yamato/otomo-no-otomaro/

  Dead_Kenny, все бы ни чего, но цена...
Япония - не Китай, - там задешево - только радиация на Фукасиме...
Ты бы наверное удивился, увидив в продаже Ханкапелиту по цене Белшины. А почему тебя японская ковка за столь смешные деньги не удивляет???
 И.С.

Вот ты у этой самой конторы сертификат на эти колеса и попроси  ;)

Диски Слик 15-й радиус стоят 4800р, доставка с Тольятти при покупке 4-х дисков- бесплатно. Нареканий на качество, лично я не слышал. Зачем заморачиваться на что-то другое сомнительного качества? Кстати, в барахолке продаются диски ВСМПО.

Не нужно это ему.
Нужно субару-саунд и бэлый-прибэлый дыски падишевле.
По-моему эта концепция тюнинга вообще не сильно вписывается в тематику данного сайта.

Раз уж я завел разговор о Ямато, похоже и я стал жертвой маркетинга...
погуглил картинки,- надписи форгед на дисках не видно, но вот на такие фото натыкался часто http://www.drive2.ru/l/288230376152155537/#post    погуглил еще:
и дело в том что, обод ковка а спицы литье, но не составные типа BBS (надеюсь не напутал опять) нанотехнология совмещения литья и ковки из Китая( результат на фото выше).
Dead Kenny, лучше правда  у Zakon, тем более с достойной резиной, у меня такая же Аврора, за два года не катал, на 3-х Бриджах спорт турер шишки,хотя боковина единственное их достоинство, а одно порвал на рельсах,но в том случае имел место прокол,а я ехал по привычке позабыв об осторожности до шиномонтажа.
 

А чо круто! Зато на дисках сэкономил :)

(https://f-a.d-cd.net/2d86e88s-480.jpg)

Ой млять, а как на тазы все поголовно НЕ ДУМАЯ ставить Слики и ВСМПО бэлий-бэлий, так все в порядке. Клейте ярлыки кому-нибудь другому товарищ ;)

https://www.youtube.com/watch?v=jm_AIgysElI

кстати у моего доуга на крузе (лачетти) такая же фигня произошла когда он налетел на парковке у магазина на поребрик. кстати, что интересно, обод диска не пострадал а ступицу примерно как на фото вырвало. диски вроде RW были.
кстати белый или черный пофигу наверное, если бы мне подвернулись хорошие ВСМПО r14 в цвете "бэлиий" я бы их взял, несмотря на петушиную расцветку.

Не может хорошая японская ковка так стоить, привезти ее дороже....
Все доводы-атстой...
Слики рулят качеством и ценой...

Очень взвешенное и качественно аргументированное мнение.

(http://rghost.ru/53705333/image.png)

Могу покрасить любые диски порошком с очисткой пескоструем в любой цвет. Цена 1000р/диск

Как купишь диски - позови меня. Я тебе молотком докажу что они говно.
А сертификат лучше у магазина возьми, сними копию и прикрепи чек. Потом может сыграть в твою пользу при разборе "полетов"  ;)

Вот новые диски продают от калины-спорт за 8500/комплект
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=32754

 Я то же думаю, что белый-зеленый - это дело вкусовых пристрастий.
Просто у Слика традиционно в белом цвете вся спортивная (и декоративно-спортивная) линейка шла. А ВСМПО - то, вообще, разнообразием цветов и моделей даже в каталогах не радовало.
 Что касаемо рекламного ролика (по ссылке Dead_Kenny) - то это обычная болтология НИ О ЧЕМ: "лучше, крепче, красивее"... а что, кто-то видел рекламу, чтоб: "хуже, дохлее, страшнее"??? Само-собой, - упоминается очередная МЕГА (и, конечно же, - уникальная) технология из той же серии "нана-мана-круче"...
 И что еще интересно: все серьезные производители начинают с демонстрации ЗАВОДА, а не двух с половиной производственных помещений, да еще и абсолютно не роботизированных. Кто хоть раз видел реальные японские "заводские" ролики - поймет о чем я.
 Короче, ни чего утверждать не готов, но в сочетании с крайне низкой ценой (хотя и не кованных, как выяснилось), но очень крутых дисков... ролик произвел на меня впечатление обратное тому, на которое рассчитывали товарищи, заказавшие и отснявшие его.
 И.С.
P.S. Да, Serg_x, тема того не стоит - зря ты так категоричен в отношении Dead_Kenny. Меня то же несколько раздражает необходимость доказывать очевидное, но, в конце-концов, я вот раньше даже и не знал о существовании этих Ямато - теперь в курсе буду. Может когда информация и пригодится.
 Ну а Dead_Kenny понять вполне можно - он же не только на этом сайте пишет-читает! А ты зайди на всякие около-ВАЗовские форумы - там скрытая реклама идет через текст! По "частным" постам и ссылкам можно за 15 минут наковырять с десяток таких - японско-американских фирм, продукцию которых используют лучшие "конюшни" мира, а мы можем купить прямо сейчас за три с половиной копейки...

P.S. Dead_Kenny (к позапрошлому тексту), - я тебя спросил о том, какими дисками я мог ранее заниматься, по той причине, что работая уже более 15-ти лет в теме тюнинга ВАЗиков, я навряд-ли мог продавать кременчужские "тазики" или китайское литье.
 Для наших старожилов - это очевидно.
 Но я как-то не учел, что ты знаком с "Инжектором" относительно недавно. И для тебя этот вопрос вместо реторического, получил идиотическое звучание...
 Так что, с-с-сори!
И.С.

не ну эту К&Ку-то не стоит)))

Немного о фантазиях, связанных c производителем дисков Yamato (а так же sakura-wheels и ряда других). В особенности о фантазиях уважаемых диванных экспертов с дрома.

http://www.yuering.com/en/index.asp

(http://rghost.ru/53710054/image.png)

Резюмируя - Японский бренд, выпускаемый крупным китайским заводом. Диски не являются ни ковкой, ни литьем (в классическом смысле), выпускаются по технологии FLOW FORMING (http://www.yuering.com/en/qlhsj.asp) (аналог технологии применяемой, например, Enkei), что позволяет приблизить весовые характеристики литых дисков к характеристикам кованых без потери прочности. Вес дисков Yamato Otomo-no Otomaro, при размере R15 и ширине J6,5 составляет 5кг.

 Ну вот все и стало на свои места - изготовитель - китайский завод...
только вот с чего бренд этот - японский? Слово (название - да - японское). Но в Японии этот бренд не продается...
Это как СЕЛЛА - известный израильский бренд, в самом Израиле не присутствующий...
И.С.

Происхождение бренда мне лень выкапывать, мне сказали японский, пускай японский, не сильно меняет дело. ::) А почему вы думаете, что в Японии он не продается?

Потому что Япония не имеет ни малейшего отношения к данным дискам.
Так-же, как шуроповерты Bort - к Германии, а сварочники Telwin - к Испании.
Однако эти конторы хотя бы имеют офисы в обозначенных странах.

Точно так же, как Россия не имеет отношения к строящимся во Франции Мистралям, ага ;)


900р в Эксклюзиве, с гарантией.  ;D

Да отвалите вы от Димы. Кто-то на китайском овне в пару раз дешевле тои 888 брал чашки, или я что-то путаю?
сам о ещё большем овне подумываю, если что.   

Кость, кстати крест встал по полной программе и даже резьбу я оживил, пройдясь плашкой. Пришлось правда немного тазик болгарином поличить, и чуточку кувалдосом, но встала как миленькая и даже сидения задние обратно поставились  ;D

ну так это прекрасно ж. У меня резьба не проворачивалась.
Колёса не хочешь забрать?  ;D

Да я ж говорю, не дождался я, заказал уже те. Не думал, что у тебя бронь снимется.

Иконки на торпеду приклеить не забудь :)

 А ты поищи эти диски на ebay или замени на яндексе Питер на Владик и посмотри на сайтах владиковских разборок...
И.С.

Уже :P
http://piconka.ru/

Что эффективнее? (жоще)

http://tuning-vaz.ru/production/2103/
http://tuning-vaz.ru/production/82/
http://tuning-vaz.ru/production/39/

И какой лучше передний стаб воткнуть вместо стока? (опять же жоще)

Торсион и растяжки - вещи разные. Лучше - и то и другое.
Передний стаб менять не советую.

Я приладил к восьмой балке стаб от классики...- передний-приора
довольно бюджетно, и в управлении понравилось, растяжки вварные....

Народ говорит, что вот такой мастхэв, я вот проникся, что думаете? Обычный более толстый понятно, что не стоит.

http://www.drive2.ru/l/288230376153124844/#post


А не жестковато сразу и то и другое? Дисбаланса с передом не выйдет?

А как поперечная жесткость отражается на комфорте?
При постройке подвески стабилизаторы подбираются в последнюю очередь. Я может вообще передний сниму.

Почему?
И чем этот отличается от "обычного более толстого"?
Подсказка - цитата великого человека: "дайте мне точку опоры, и я переверну Землю"

Растяжки неправильно вварены.

 Dead_Kenny, торсион предпочтительнее стабилизатору. Растяжки (усилители) балки, как уже написал Serg_x, с торсионом и стабилизатором ни как не пересекаются.
 Передний стаб с креплениями на амортах - это толковая тема (но дорогая). Я, правда, не понял - зачем какой-то умник приедренил туда полиуретан от втулка.ру (наивная уверенность, что полиуретан, - он и за три копейки полиуретан?)
 Ну а если такой вариант (со стабилизатором от ТехноМастера) слишком дорог, то можно поставить стаб от Приоры (20мм.) - очень бюджетное решение вопроса.
Снимать передний стаб (о чем раздумывает Serg_x) - это, на мой взгляд, не самое удачное решение.
И.С.

А вот если бы кто-то ходил на семинары, он бы знал все минусы этого переднего стаба на шс-ах и не проникся бы к нему  ;D

Приварены точно в те места, куда прикручиваются растяжки балки Криотек....

Не знаю где именно они приварены, но стоят они неправильно. При такой установке толку от них нет.

Дело не в комфорте, есть мнение, что если задний стаб будет слишком жестким, снос передней оси в поворот становится легче.


Опять же на уровне слухов - обычный толстый стаб дает большую нагрузку на точки кремпления к кузову в отличии от стаба на ШСах



Кажется понял - стаб и торсион, это крены, усилители - и есть это усилители.


Да где ж такие семинары то проходят?))) Может расскажешь?)

Так Алексей, ещё раз ему огромное спасибо, и подтягивал к себе и Калиновика, и Бабурина, и Черкесова. А Роман Кравец, судя по всему, вообще в ИС жил: как не заходил - обязательно его встречал.

Усилители балки я ставил исключительно из-за того, что в повороте колёса тёрли по тогда ещё не пиленым аркам. Т.е. балка тупо разгибалась, становилась не такой !_! , а такой \_\ .
По стабу на ШС. Идея хорошая, но реализация так себе. Дело не в хлипких шс-ах? хотя и в них тоже.
Есть мнение, что крепление к стакану может быть только сварным. Это первый момент.
Второй - очень критично само место крепления. Уход в сторону = серьёзное изменение параметров. Поэтому можешь легко получить менее жёсткую конструкцию, чем стоковый стаб.
Это если вкратце, что вспомнил. Вроде где-то отписывались тут, можно поискать.

 "Есть мнение, что крепление к стакану может быть только сварным. Это первый момент.
Второй - очень критично само место крепления. Уход в сторону = серьёзное изменение параметров."
 Не учитывая все, написанное выше Za_k_on"ом, браться ставить стабилизатор от ТехноМастера, - явно не стоит. А на счет сварных креплений... - у ТехноМастера такая рабочая концепция: избегать в своих конструкциях любых сварных работ. С точки зрения общедоступности установки - такой подход вполне понятен и, вероятно, оправдан. Но на конечный результат, подобный компромисс, безусловно, - сказывается не лучшим образом. Думаю, что для того, чтоб в дальнейшем избежать общего разбалтывания такого стабилизатора, надо периодически проверять и "протягивать" всю конструкцию.
 Ну, а если нужно для себя выделить отрицательные стороны техно-мастеровского решения, то тут, безусловно, - речь идет о слишком большом "размазывании" нагрузок непосредственно с самого ториона, на все сопутствующие соединения, хомуты и прочие детали. Т.Е. - каждый наличиствующий люфт или допуск будет снижать эффективность всей конструкции...
 Усилители от Криотетч устанавливаются для того, что свести к минимуму эффект "подламывания" нагруженного колеса. Торсион же (или стабилизатор) - он призван усиливать сопротивление балки скручиванию.
 И.С.

Serg_x, А у тебя то все правильно сделано???? Молодец, рад за тебя....

Diman78 тут вопрос сложный.
Обычно, когда хочется достичь конкретно поставленной цели, изучаются уже готовые решения. И у авторов решений выясняются причины, почему сделано именно так. А потом уже принимается решение, использовать что-то уже пройденное и проверенное (если устраивает) или делать что-то новое.
С задней балкой, на сколько я могу ошибаться, эталоном является балка Александра Пректанта. Усилители приварены правильно, 2 торсиона. Эталон с точки зрения работы девайса и адекватности монтажа. А квалификация того, кто эту балку делал - под сомнение вряд ли кто сможет поставить.
У тебя правильно поставить усилители мешает стаб. Как он работет - ведомо только тебе, поэтому судить можно только со стороны. Дополнительные отверстия и сайленты в сравнении с торсионом, вваренным с двух сторон - решение не очень хорошее, как ни крути...

Парни, я немного понимаю, что, для чего, и как должно работать то или другое...
Балку делал сам, в ежедневной эксплуатации уже больше двух лет, нареканий никаких, одни положительные эмоции
при управлении... может с фото немного непонятно как исполнено, но это работает, как мне нужно...

 Мы, вообще-то, уже это решение (от Diman78) рассматривали. Так что - сие есть второй заход.
По категорическому заявлению от Serg_x (если только фотография нас не вводит в заблуждение) я вынужден полностью согласиться: приваривать что-то к "скручивающемуся" телу балки - категорически нельзя. У Криотетч данный усилитель крепится к стоящему "мертво" родному усилителю балки. А "заневоливая" рабочую часть тела балки, мы, во-первых, - нарушаем правильность ее работы, а во-вторых, - создаем некислую зону недопустимого напряжения.
 Что касаемо соображений от Za_k_on"а, то тут я могу только уточнить, что навесной стабилизатор, априори является компромиссом, и его изначальным (врожденным) косяком является невозможность равномерного увеличения сопротивления скручивания тела балки и такой стаб, по сути, - "правильно" усиливает только кусок балки между креплениями торсиона к ней. Т.Е. - хотим мы того или нет, но наша балка начинает работать "кусками". Причем - чем жестче торсион мы используем - тем разительнее этот раскосяк.
 Видимо, - не без учета этих соображений, в гражданском автомобилестроении обычно используются не особо "мощные" (относительно усиливаемых ими девайсов) стабилизаторы. Яркий пример тому - Мазда, которая умудряется, используя только установку (или отсутствие) навесного стабилизатора, устанавливать одну и ту же заднюю балку на разные модификации своих автомобилей.
 Возвращаясь же к варианту балки от Diman78, я хотел бы еще напомнить, что даже дополнительные площадки на точечной сварке, которые, на сколько я помню, использовал Diman78 для крепления торсиона к телу балки,- даже они, - "заневоливают" определенный рабочий участок и служат излишними точками напряжения. Так что, хоть, в данном случае, косячность такого варианта крепления сведена к минимуму, все же, - "правильным" решение Diman78 от этого не стало.
И.С.
  

Да, повторюсь по второму разу...
Я и приварил площадки крепления "к стоящему мертво родному усилителю балки", рабочая часть не тронута ни сверловкой, ни сваркой....

 Если речь идет о креплении усилителей, то тут фотография допускает варианты, поскольку мы смотрим на другую сторону девайса (хотя, - мне все-таки кажется, что твои, наварные усилители,- они выходят за усилители родные (заводские) и крепятся на теле балки).
 Но если мы говорим о креплении торсиона... то тут уж, ты, Diman78, извини! Какое тут может быть крепление к усилителю! Площадки находятся непосредственно на теле балки! И ни каких вариантов для раздумий, помещенная тобой фотография, не предполагает!
 И.С.

Ошибаешься, делал для себя, и себя я люблю.... Понимаю, что такое рабочая часть детали...

да, мне так понятнее. По крайней мере учту. На новой машине сзади тоже балка, есть куда опыт приложить.

Так лучше видно. Теперь правильно  ;D

Ну, с таким мнением даже я спорить не готов ))

что это за прикол? чье это мнение, точнее какого чудика?

Не помню где - нарывался на че-то разбор полетов, там говорилось о том, что если передний стаб мягкий, а сзади чрезмерно жесткий, то в повороте заднее колесо, на которое заваливается машина, берет веса больше положенного, разгружая переднее, ну и снос передней оси становится легчне.

Посколькно в подвеске я полный ноль, за что купил, за то и продаю))

Все верно, только все наоборот ) Чем жестче перед - тем хуже машина заезжает в поворот.

 Diman78, на этом приближении все конечно очевиднее. И вполне понятно, что усилитель упирается все-таки в усилитель заводской. А пластина, на которую крепится торсион - все-таки - приварена к телу балки...
 И.С.

читай лучше на турбобазаре, там адекватных авторов больше.
спереди лучше не трогай стам, верно тебе говорят опытные товарищи. я когда в первый раз сел за руль приоры, так получилось, что выпал первый же снег и наледь. так вот за 140 км поездки бранный лексикон пассажиров очень сильно приблизился к моему, достаточно богатому.
на жестких стабах таскать тебя будет в колее очень неприятно. что летом на асфальте отлично работает, то совсем не факт что тебе понравится на обледенелой зимней трассе или каком-нибудь съезде с КАД, где вынужденно придется на спуске затормозть

 Более толстый передний стаб сносит переднюю ось во внешнюю сторону поворота. Более жесткий задний стаб - во внутреннюю.
На Приоре, Калине и Гранте более толстый передний стаб компенсирован вваренным задним торсионом. И, если честно, - имея некоторый (пуст и достаточно скромный) опыт эксплуатации Приоры, я как-то не заметил тех проблем, о которых выше написал Dmitriy_47. Впрочем - "жопомер" - прибор слишком индивидуальный и потому не особо подходящий для громких заявлений. Так что, свои собственные наблюдения я оставлю для себя, а тут хотел бы только сообщить, что ВАЗовские конструкторы с Dmitriy_47 то же не согласны: на их взгляд,- новая "развеска" ВАЗовских стабилизаторов более соответствует той дорожной обстановке и обстоятельствам, что мы имеем в России.
 Вот если кто-то втыкает ТОЛЬКО БОЛЕЕ ТОЛСТЫЙ ПЕРЕДНИЙ СТАБ, а сзади это дело ни как не компенсирует - вот в таком варианте, - машина постоянно будет нацелена на выход из поворота. А в обратном случае (при не компенсированном спереди) усилении заднего стабилизатора, - напротив - машина крайне не охотно будет из поворота выходить.
 Кстати, наш давний спор вокруг задней балки Diman78, начался именно с того момента, что я выразил сомнения в том, что при таком не кислом торсионе сзади, Diman78 сумел как-то достаточно компенсировать его, заменой переднего стаба, а вовсе не с обсуждения "правильности" или "не правильности" выбранной им конструкции. Но когда по данному вопросу я запросил Леню Калиновика и Рому Кравца, они оба указали только на недостатки в самой конструкции, а вопрос "перебор-не-перебор" оставили без конкретного ответа, сославшись примерно на тот же довод, что и я выше: существуют и вполне объективные моменты различного использования одних и тех же конструкций (проще - разные условия и манера эксплуатации), но, помимо этого, - существует еще и крайне субъективный "жопомер" - спорить по поводу "показаний" которого, - занятие исключительно бесполезное. Или, если проще - КАЖДОМУ СВОЕ.
 И.С.

Ребят, ну а конкретно, что посоветуете?

Меня бесят крены кузова. Я хочу, чтобы машина была как кирпич - ты поворачиваешь, она поворачивает, а не наклоняется как бедон с водой.

Я понимаю, что наклон частично удерживает машину на дороге, т.к. "компенсирует" резкий вход в поворот, делает воздействие прилагаемого к сносу усилия более плавным, а не резким. Естественно полностью убирать крен нельзя, но хочется их ЗНАЧИТЕЛЬНО снизить, чтобы машина была собранной, а не разболтанным тазом.  ::)

Алексей, я хочу заметить, что на жестком переднем стабе независимо от заднего при наезде например одним колесом на снежную кашу (второе колесо на ледяной корке) на скорости более 70 меня ждал очень неприятный сюрприз. На стоковом зубиле такого не было.
простой пример: снимаем стаб и заезжаем на некий бордюр - ok, ставим на зубило стаб 20ку от приоры -  намного труднее.
 а вот теперь представим выезд из колеи или наезд "бруствер" из рыхлого снега между полосами на КАД на приличной скорости...
ИМХО делать из машины картинг жесткими стабами, это только при эксплуатации по хорошим чистым дорогам, с однородным покрытием. Увы, но иначе снизить крены можно только жесткостью элементов подвески и менее эффективно. Такова геометрия подвески таза. перенести еще выше верхние точки крепления рычагов без сильных вмешательств не получится.
P.S.: если кто помнит езду областным дорогам лет 7-10 назад тот меня поймет)

Дим, я за рулем всего 2 года, понятия не имею о чем ты говоришь - можешь размусолить те проблемы, которые возникают при описанных тобой обстоятельствах?

На своей практике был один похожий случай, при интенсивном разгоне на каком-то старом форде друг проехал одним колесом по ледяной корке, продолжая вторым ехать по сухому асфальту. Колесо на льду проскользнуло, нас развернуло поперек и понесло на столб. Спасло колесо, вставшее поперек бордюра, которое выломало. Мне кажется сюрприз, который ты получил при езде одним колесом по рыхляку, а вторым по ледяной корке, больше из этой серии и стаб тут не при чем.

Прокатился однажды на авто  без переднего стаба, -самсунг, в народе альмера классик, в повороте казалось что еще немного и поеду на двух колесах. Если бы поймал разгруженными колесами кочку то 100% были бы "уши"... Есть и обратный опыт: т.е ставил 20 ку на самару, с торсионом сзади сильная недостаточная поворачиваемость (на гравийном спринте морду постоянно сносило,а на асфальте кисти рук начинали болеть при входе в поворот, но крены и правда меньше ;). Вообщем варианты с приоростабом:1) копить на балку R1 автопродукта; 2) колхозить второй торсион; 3) вариант Диман 78; 4) вариант Сержа с пластиной в балке.

я и говорю, что надо искать компромисс. толще стаб, не значит лучше управляемость. точнее под разные виды трасс разные настройки подвески, в т.ч. и стабов. сток стаб - унифицированное решение с завода. можно на зиму оставлять 18 (для матрехи), на лето ставить 20ку

 Честно сказать, на мой взгляд мы сейчас переставили проблемы местами: там, где вопрос в отсутствии блокировки, мы ищем косяк стабилизатора. При прямолинейном движении стабилизатор НЕ РАБОТАЕТ. И без разницы - что за покрытие под колесами.
 И.С.

Всем спасибо, вроде все понял, поставлю стаб 18мм на ШС и торсион, посмотрю, что получится...

Вот тут я с Алексеем не согласен. Еще раз вспоминаем пример с бордюром. Теперь совсем на пальцах: движемся, колеса стоят прямо, жесткий стаб мешает "задрать" колесо, машина "упирается" в преграду одной стороной -> возникает увеличение момента, который стремится развернуть машину филейной частью вперед. что крайне негативно отражается на управляемости и воспринимается драйвером как "рыскание" и подергивание руля.
может быть не совсем удачный пример, но на залоговом GMC лохматого года стояли отключаемые стабы -> так легче на неровном покрытии и бездорожье.   
еще раз повторю, это лично мой опыт, я ставил на зубило и 20ку и 18шку и стоковый 16мм, на лето можно и 20мм поставить, только из колеи ты хрен выпрыгнешь.

Стаб связывает два колеса. Если одно колесо наезжает на кочку, то через стаб усилие передается на другое, и оно тоже теряет сцепление давление на пятно контакта снижается. С более жестким стабом зацеп по неровной дороге будет хуже. Это не обязательно должен быть ухабистый грунт, зимой будет достаточно и неровной наледи на дороге. К тому же увеличение жесткости стабилизатора и вообще подвески в целом ощутимо сказывается на проходимости, по той-же причине - когда одно колесо стоит на кочке, а второе пытается вывеситься и достать до зацепа, ему не дает это сделать стабилизатор подтянутый вверх с другой стороны. А на жестких заниженных пружинах поймать диагональ как нефиг делать. Тут и блокировка не помогает.

Т.е. универсальный выход - увеличение жесткости подвески без увеличения жесткости стаба, так что ли?

Или правда зимой ставить стол, на лето ставить 20-ку?

 Так это мы уже о другом говорим: о дороге и бездорожье! Причем тут зима-лето? Если вы, господа, рассматриваете вариант: "у нас во дворе зимой не убирают", то можно еще и дорогу на даче вспомнить и грунтовку в Карелию...
 Я бы проще сказал - ЕЗДИТЬ НАДО С УЧЕТОМ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ. А летать летом по горбатой грунтовке или зимой - по дачной дороге с окаменевшими сугробами и разновеликими наледями, да так пыро, - как петух по курятнику - НИ С КАКИМИ СТАБИЛИЗАТОРАМИ НЕ СЛЕДУЕТ.
 И еще: борщить не надо ни в какую сторону.
И.С.

Согласен...

Если быть точным - то увеличение жесткости пружин. Стаб тоже можно, для большего толку надо пробовать и так и так.

Универсальное решение - это всегда компромисс  ;)
Первое: необходимо определиться с покрытием, по которому предстоит ездить и резиной. И назначением авто.
Далее определиться с пружинами и занижением, потом с амортизаторами. И в последнюю очередь - со стабилизаторами, уже после тестов обновленной подвески.
Следует отметить, что амортизатор должен быть рассчитан под пружину. Нельзя поставить 40кг пружину на стандартный амортизатор, он не будет работать адекватно.

Передний стабилизатор следует снимать (уменьшать диаметр), если есть проблемы с недостаточной поворачиваемостью, при этом проблем с креном нет. Или проблемы с движением на дуге по неровному покрытию. Я снимаю-уменьшаю передний стабилизатор на гравийном покрытии. Закономерность такая - чем более скользкое покрытие, тем "тоньше" передний стабилизатор.
Иначе в поворот не заехать нормально.
По пружинам и амортизаторам также, зимой необходима более мягкая подвеска, иначе автомобиль будет слишком нервный -тут уже надо учитывать пожелания пилота.

Но это все лирика). Т.к. выбор пружин (не спортивных) ограничен на переднеприводное семейство, то вариантов не особо и много на гражданский автомобиль.
Другой вопрос, если вы готовы потратиться на однотрубники 45мм и спортивные пружины ... Но каждый ли владелец ВАЗа готов вложиться в подвеску своего автомобиля?

Хехе :P
(http://cs606031.vk.me/v606031908/a2c7/ftUOkHH0xNs.jpg)
(http://cs606031.vk.me/v606031908/a2cf/nVxHTohYbD0.jpg)
(http://cs606031.vk.me/v606031908/a2d7/1ro1_3CdjoM.jpg)
(http://cs606031.vk.me/v606031908/a2df/r0LwC9DbZxc.jpg)
(http://cs606031.vk.me/v606031908/a2f0/zn0DXeY72QY.jpg)

перед балансировкой сними колпачки сам, т.к. они какие-то "бумажно-резиновые", на шинке отверткой проколят, новых не найдешь.
З.Ы. что за оптика? Кит?

Спасибо за совет!))) Sigma AF 30mm f/1.4 EX DC HSM Canon, любимая стекляшка)

 У меня дежавю: выкидываем этот колпачек... и получаем диски Slik образца 1997-ого года...
Может, конечно, когда китайцы у русских что-то срисовывают по-полной, это как-то иначе называется (скажем - одностороннее сотрудничество в одни ворота без уведомления второй стороны), но если по взрослому и без политкорректности - сие есть галимый плагиат. В котором особо умиляет фирменная сликовская красная полосочка...
 И.С.

Я таких сликов и не видал, в 97-м мне было 11 лет :D Жаль, что они отошли от этот практики, смотрится классно)))

Охренеть, racing wheels чтстой воды :o :o :o Даже колпачки такие же))) Теперь береги их)))
Расцветка - Жесть!!! Ты че серьезно такую мразишную цветовую гамму выбрал? :o :o :o
А если без приколов, то на таких колесах надо очень осторожно ездить, легко (при моей манере езды точно) можно колонуть, а потом докупить проблемно, тупо не найдешь.

Так-то бэлый дыцк смотрится, если честно, как спортивные штанишки абибас с пиджаком. На любителя т.е.
А колпачки, действительно, на рв похожи ;D

Что за политика двойных стандартов?))) Как белый Слик - так все круто, как белый Китай, так гопота!))) Если расколятся - и буй с ними, значит правда говно, должен же кто-то протестить)))


Если бы они были одеты на мерседес или бэмэвэ, я понимаю - колхоз. Но это ж таз, да ещё и потихоньку корчующийся - какой тут к черту пиджак?)) Мне и машина и дски подходят, я тоже (в свободное от работы время) спортивный, в обносках и белые кроссовки люблю))) Короче по мне норм.) А колпачки такие сейчас на каждом втором легкосплавном диске))

так там же и делаются)
А кто сказал, что белый цвет сликов это их основной "+"? Я сказал, что если найду ВСМПО в хорошем состоянии то куплю и поставлю, ДАЖЕ ЕСЛИ БЕЛОГО цвета)))
На зиму буду брать слик только в серебристом цвете.
Не летай по ямам и оно будет жить долги и счастливо

Dmitriy_47 вчера ВСМПО Аврора серебристые в отличном состоянии уехала к новому хозяину  ;D

 Ну, кстати, для 97-ого года такой дизайн был очень даже крут - надо отдать должное Валере Климцову (если мне не изменяет память - токарю, по образованию).
 Но только - Slik вовсе не перестал эти диски выпускать (по крайней мере - на заказ он их точно делал еще в прошлом году). Слава (один из хозяев "Нива 4Х4" и сопутствующего автосалона Петромоторс (если я только название не перврал)), так вот, - Слава еще до сих пор торгует этими дисками, которые несколько раз подряд заказывал в прошлом году...
 Так что, Dead_Kenny, если выбросить эти забавные латиноамериканские колпачки, то можно всем говорить, что у тебя сликовские диски...
 И.С.

блин, я видел, но мне увы арбузы r14 надо было. 15е на зиму не хочется(

Слик 187S TMS почти так-же выглядят, кстати собираюсь брать их к летнему сезону в белом цвете. Вчера влетел в яму, в Контике и камере сквозные дыры, а на белом слике даже краска не скололась)))

На 15-ые диски можно поставить 195/65. Мне нравилось). Комфортно и зацеп хороший при старте. На 2112 правда передний бампер пришлось подправить при касторе 3-4 градуса. Ну и в коробке главную пару махнуть на более короткую (на одну ступень).

лето было 195 55. В городе нигде не тормозил, колёса не пробивались. выше профиль и не надо было.
зима была (осталась кстати  ;D) 195 50. Широковато, конечно. Но по этой зиме - очень неплохо. Пару раз стуканул ободом, высоты маловато профиля.

Александр, даже представить трудно, но у меня на машине еще стоят пластиковые локеры)
а так я бы просто перезалил ПО в приборку и со спидометром проблем бы не было...

Причем тут ПО в приборке?

Товарищи, в общем назрел вопрос резки задних арок, хротел бы собрать информацию, как сделать это грамотно.

Собственно из того, что слышал - режем внешнюю часть ровно столько, столько должно остаться. Потом так же внутреннюю и ввариваем полоску, соединяя куски.

Мне кажется не правильным резать внешнюю сразу в размер, хочется оставить кусок, загнуть его внутрь, чтобы было к чему вариться, иначе шов будет прямо снаружи (виден). Но вот не знаю, насколько металл будет поддатлив в этом вопросе, не получится ли арка угловатой (из-за плоскогубцев).

Так же интересно - получится ли подогнать заводской локер под это дело - идея фикс - посадить его не саморезы, а пластиковые дюбеля, как сделано на всех нормальных автомобилях, но это уже отдельная песня.

В общем делитесь опытом, тут как миниму двое уже хвастались :D

P.S> И да, може у кого завалялся полуавтомат? Не сочтите за попрошайничество, дело такое - народ покупает ради разовой работы, вроде моей, а потом оно пылится годами. Можно не бесплатно. ;)

полосок не вваривалось. Тут по хорошему живьём смотреть надо, по фоткам мало что понятно.
всё, что осталось http://photo.qip.ru/users/za-k-on/200661207/ (http://photo.qip.ru/users/za-k-on/200661207/) Локеры даже примерять не стал.

А как так то? Ездил с дырами получившимися?

металл сгягивается струбциной и сваривается, в дыры замазывается шпаклевка и красится сверху.

заваривали. но небольшой загиб был, на сколько я помню.
Самая засада сделать нормальную форму. По уму ещё и дверь пилить надо

У меня вообще не было загиба. Крыло по кромке сверлится небольшим сверлом и через эти отверстия точками приваривается к подкрылку. И никакая кромка не нужна. Интересно как её изнутри потом проваривать.

По идее при нормальной сварке должно и изнутри и снаружи нормально провариваться. Про точки интересная идея, сам бы не подумал, нужно попробовать.))

Полуавтоматом снизу вверх хорошо не проваришь. И сварщик должен в арке сидеть при сварке получается? Чтобы такое проделать нормально, надо машину на опрокидыватель ставить.

подъёмника (который с четырьмя лапами) вполне хватило  ;D

С открытой калиткой гейта без актюатора вчера надул 0.9 на 6000

калитка зедает?

Нет

а как тогда?)))) чудес не бывает, вы же как то надули в пике всего 0,5

В пике надули 0.9. После 5000 об растет давление и с калиткой и без. До 5000 дует 0.5.
Есть подозрение что лютый мотор расходует слишком много воздуха для этой улитки, и нужно распиливать окна гейта.

а потом калитку из клапана выиачивать? видел я такое в Уфе. ну а по логике: какого черта? согласись, неужели на субе она так дует? попробуй затяни проволокой калитку в открытом состоянии, чтобы быть 100% уверенным, что просвет есть.

Газу даешь - она сама на полную открывается и без проволоки.
На субару отсечка 6500 при штатном давлении 0.8.
Калитку вытачивать не надо. Можно развернуть окна на 1 мм. Их там два.

ну не может быть такого, что на тазу при всегда открытой калитке она надувает больше. чем на субе 2,5литра с акктуатором. это чудо природы))) ну предстваляешь какой должен объем выдуваемых выхлопных газов, чтобы в выпускном коллекторе выпуске было ~ 2,5 бара избытка при отверстии площадью 3 см?
прицепи калитку, то что оно открывается рукой не факт, откроется под давлением газов. 

Я вижу что она открывается под давлением газов. Она и на ХХ открыта уже.
У субару с этой улиткой двигатель 2.0.

У атмо таза мощности может быть больше чем у 2.0 литрового атмо оппозита субару. Это значит что МРВ у таза тоже больше.

про атмотаз не поня. а калитка полностью снимается? ИМХО драть окно в горячке из чугуна, да еще и такой формы не дело

Т.е. ты хочешь сказать, что твоя разжатая полторашка без турбы потребляет больше воздуха, чем 2-х литровая суба без турбы?  ::)

я думаю не совсем так... просто фишка в том, что мотор должен выхлопными газами "надуть" коллектор до дамления примерно 2,5 бара, чтобы на выходе улитки было 0,9. все очень и очень примерно. но как такое возможно если в коллекторе "дыра" площадью 2-3 см? и что даст ее портинг?

Во-первых 1.6
Во-вторых пиленный, на валах и ресивере.
На нем при атмосферном давлении и половине дросселя МРВ 460 на 6000.

Нет, увы, но в коллекторе дыры нет.

Наверное он имеет ввиду гейт))

да, я именно открытую калитку и мел ввиду. может конечно геометрия даунпайпа такая, что противодействие на определенных оборотах возникает, но это маловероятно.
ИМХО, минимальный буст 0,9 это слишком много, у меня на 0,5 машину на первой и на второй таскает)

А в калитке две дырки по 1.5 см в диаметре
во
http://www.sti-club.su/upload/132302449329638_2_img.JPG

а это даун
http://cs617426.vk.me/v617426353/2b5b/9nlBCymmt3c.jpg

блин, загадка природы) а саму калитку конечно же не вытащить, она заварена... хотя если вы будите что-то делять с отверстиями, то пофигу, все равно вытаскивать

зачем вытаскивать? Еще попробуем валы покрутить.

думаешь это перекрытиями на выпуске определяется? интересный скилл) я за то что калитку клинит

Тогда приедь и убедись что ничего не клинит. Или ты мне не веришь? Тогда какой смысл о чем-то рассказывать...

п-ф-ф! да как нечего делать, давно хотел посмотреть, что у вас получилось

Ну так давай встречу замутим

предлагаю в пятницу, ближе к концу недели созвонимся.
беду свою со свистом турбы я так и не вылечил, поменял прокладки турбины и коллектора, резинки на ресе...
больше не знаю что может быть. теперь осталось только абсолютно ВЕСЬ пайпинг, вместе с кулером промазать фейри и дунуть 2-4 бара)

Господа, поскольку данный форму насчитывает далеко не единичное количество людей, разбирающихся в прошивке, подскажите холопу.

Сегодня будем иметь форсы 530сс (Delphi 17113738 или FJ10454, это одно и то же), а так же рессивер, все это планируется внедрить одним махом, дабы сэкономить силы и время. Есть мнение, что прописать статику и данамику форсунок будет недостаточно, потребуется колдовать с фазами впрыска, чтобы были адекватные холостые. Может подскажете, что же там за колдовство такое?

Ездить некоторое время буду без наддува (пока не сварю даунпайп и не разберусь с впускной трассой).

В соседней теме ругали волгу за плохой распыл, а у этих форсов вообще распыла нет. Почему не взял от субару форсунки?

Скорее всего у тебя не получится нормально ездить на этих форсунках. Местами будет заливать, местами наоборот беднить. И расход будет конский.

Фазу впрыска грамотно не построить пока нет данных о загрузке форсунок.

Потому что под субаруфорсы нужны проставки, что довольно пожароопасно. Или ты про бош 440-й?
Расход конский, это какой? У меня сейчас на обычных форсах 15,5, не напрягаюсь.

А вот последнее печально, т.е. = никак.

Я про Denso 440.
И что никаких решений нет?
Можно надежно зафиксировать рампу.
Можно сделать грамотные проставки с фиксаторами.
Можно поставить рампу 11194 с выносным РДТ.

А можно надуманную проблему считать главным препятствием, и исходя из этого купить говняные форсунки.
Похоже ты все самые хреновые запчасти решил собрать в одном месте?

Фаза впрыска никакой роли не сыграет, c ненастроенным железом ты хоть какую ставь - ничего не изменится.

Serg_x, главный трабл в том, что ему не нужны 440 кубовые форсы. Диме нужны форсунки 370 кубиков от сааба аеро,с отличным распылом (намного лучше 431х). до 250 сил их хватит. и работают на предельной загрузке более чем адекватно.
нафига такие форсы в 530 кубиков с td04, я не понимаю... кстати риск подхватить гидроудар из-за пропусков на малообъемнике с увеличением производительности форс растет  в кубе)))

А зачем себе весь этот лишний геморой придумывать? Эти форсунки встают штатно, не нужно аргоном, которого у меня нет, ввариваться для установки калинорампы. Не нужно сверлить бошку под крепления, очкуя попасть в тосол или масло или мудрить проставки (мне дома их самому отливать?). Можно просто взять форсунки, которые ездили на труботазу без проблем и поставить себе, а потом отдать грамотному настройщику, который одобрил выбор и сказал - что это нормальные, рабочие форсунки.


Ой, ну Димон, завязывай про гидроудар. У меня благодаря проводке 5.1.2 штатная форса была вообще полностью постоянно открыта со включенным бензонасосом, гидроудара не схватил.

Касаемо вопроса хватит/не хватит, я вот сильно сомневаюсь, у меня нет формул для расчета, я руководстовался выбором большинства, протоптанной дорогой и это самое большинство ставит на TD04L 440-е, когда планирует дуть 1-1,5 бара. Ну а поскольку 440-х бошев за вминяемые деньги я не нашел, то взял с запасом за вменяемые.

Любые форсы работают адекватно на больших временах впрыска. Проблемы возникают как раз на малых временах, когда лаг становится сравним с временем впрыска. Распыл тоже критичен только на малой загрузке.

У кого то 200 сил будет на давлении 0,5 и с расходом 15 литров в городе, а у кого-то будет 200 сил на давлении 0.7 и с расходом 20 литров в городе. Вот все.
Ты пока всеми силами стремишься ко второму варианту.

Ты можешь отливать, а я могу их заказать у токаря.

Очень круто Серж, спасибо за помощь, вот это подгон, щя только схожу выкину свои форсы и го к твоему токарю.  ;)


А с чего вдруг расход повысится на давлении? На рабочих режимах эти форсунки будут работать не хуже других, как ты сказал - проблемы будут только на холостых, вот только будут ли они. Вадик считает, что описанные тобой проблемы начинаются с 630сс форс, эти будут работать достаточно адекватно

Почему к моему? Что, токарей мало? Оглянись вокруг! Порой даже искать не надо!
Я специально это для таких как ты фоткал

(http://content.foto.my.mail.ru/mail/serg.x/raznoe/h-1519.jpg)

И я короч такой пойду к токаю, эй братиш, запили ка мне проставки на денсо 440, чтобы не ссали, и он такой - да говно вопрос, сбегай за чикухой, я пока выпелю.

Хочешь - иди, хочешь - ползи.
Это вообще все твои проблемы.
Все что мне было надо я нашел где купить, или сделать на заказ, чтобы не ставить говно.
Ты решил дополнить говноколлектор говнофорсунками - это тоже твои проблемы.
Свои проблемы я разруливал сам, и к форуму не обращался.
У меня остались проставки под субарофорсунки, только тебе я их не отдам. Пусть лучше сгниют в гараже.

Тадааам. Вот она вся суть, в одном сообщении. С этого нужно было начанать, столько времени за пазухой держал. Гниленько Сереж, гниленько.

Что заслужил - то и имеешь.

От тебя другого и не ждал. Ты поможешь только тому, кому тебе выгодно помогать, чтобы спросить за это потом.

вы что задумали?
тебе проставки нужны? давай размеры и кусок прутка, коньяк 0,5 и все будет)

Дим, мне не нужны, у меня уже есть нормальные форсы. :D

прставки это не вариант, очень много у кого они ссут

А также очень много у кого они не ссут.

 Господа. Вы бы того... добрее бы как-нибудь!
Все-таки, - все мы из одной песочницы!
И.С.

По традиции немного похвастаюсь  :D

(https://c-a.d-cd.net/972dcd4s-960.jpg)
(https://a-a.d-cd.net/772dcd4s-960.jpg)
(https://g-a.d-cd.net/f2dcd4s-960.jpg)
(https://h-a.d-cd.net/5f2dcd4s-960.jpg)

отличные фото,такие можно и на выставку :)

сегодня опрессовал давлением в 1,5-2 атм весь пайпинг.
в итоге обнаружены утечки:
1) порвало 2 хомута norma
2) разлетелся и сифонил РХХ
3) лопнул камазовский шланг
4) накрылся VAGовский байпас

вывод о том, что байпасс накрылся я сделал из того что при атмосферном давлении на управляющем штуцере он травит воздух. поправьте пожалуйста, если я ошибаюсь.

Ваговский байпас расчитан на -0,5 бара, а ты 2 надул.... неговоря уже о штатном РХХ...

Ну не знаю у нас штатный РХХ нормально работает на 2х барах и ничего не отваливается.
То что сейчас продают это 80% палева китайского, вот по этому они и дрищат.

Вадим, самое прикольное, что РХХ был именно магазинный, родной 2004го года поставил, держит)))
подскажите, при атмосферном давлении на управляющем штуцере байпас должен держать или уже сбрасывать?
просто у меня ВАГовский клапан и он сильно травит если в пайпинг дать давление и управляющий шланг в атмосферу.
походу надо его менять на след. неделе, когда откроется магазин. кстати как вообще помпажные клапаны настраивать? при каком давлении он должен открываться?

При закрытии дросселя в ресе создается разряжение, и байпас должен сбрасывать лишнее давление в пайпе....
по идее, при атмосферном должен еще держать...

в турбомоторе есть два страшных врага: детонация и помпаж)))

Вот решение

(http://content.foto.my.mail.ru/mail/serg.x/1353/i-1502.jpg)

у меня на сарае на атмо тоже разбирались от вибрации, 3 штуки выкинул пока так не сделал.

А у меня боевое крещение можно сказать )
1-й спринт и 3-е место.

Возьмите в руки РХХ и потяните за заклёпки.
И вы поймёте что они просто туда вставлены и вытягиваются оттуда тупо ногтями.

Ты не прав, от вибрации легко могут разболтаться. И это не заклепки а штифты, и вставляются они в пластмассу.

Ну да штифты.
Но я реально пока не видал ни одного развалившегося рхх.

  Serg_x, мои поздравления!
И.С.

У меня даже через разъем дуло))) Кстати забыл сказать, из-за неровностей на фланце реса выдуло кусок прокладки дросельной заслонки)))

Сегодня настроили наконец овербуст, и даже ничего не дриснуло.
На 95-м бензине удалось отстроить 1.2. Для 1.5 нужен 98-й.
Валит с 3000 в отсечку 7800 бодро как троллейбус. На 2500 надувает 0.5, фулл буст ~ на 3000, ближе к отсечке ~1 бар.

А степень-то у тебя какая, напомни?

и какая загрузка форсунок была? только честно!))

Степень 8+

На 1.5 барах словили отсечку по топливу задолго до отсечки по оборотам. Сегодня логи посмотрим. Вчера поздно было.

Скорее насоса не хватает.

очень интересно посмотреть логи

Насоса хватает, поправка везде адекватная и очень ровная.
Это у вас вечно насосов не хватало, т.к. вы дуете в непродуваемую стену.

Насчет посмотреть не уверен (на все воля настройщика :) ), но какие нибудь цифры оттуда я выпишу.

Как может быть поправка адекватной если уже не хватило форсунок.
При нехватке множитель поползёт вверх.

Форсунок не хватило в одной точке. Дальше мы вообще 1,5 избытка не откатывали. На 1,2 с поправкой все адекватно. На баре под 8000 форсы почти под завязку.

При полном открытии форсунок на постоянку, производительность получается 132 литра в час.
Насос должен быть с большей производительностью.
Плюс в ресивере давление избыточное.

а МРВ какой был??? он что немой пианист что ли?

Вечером скажу. Вчера логов не смотрели, а информативность вывода информации Матрицей равняется нулю.

В общем глянули логи.
Через 0 переваливает на 1500.
На 2500 дует 0.7
На 3000 фулл буст
Цикловый расход 1000 во всем диапазоне с 3000 до 7800 при избытке 1 бар.
Массовый 750 на 7800.
Загрузка 550сс форсунок в отсечке 70%.
Есть проблема с охлаждением, которую надо решить чтобы настраивать большее.
И есть проблема с клапаном управления наддувом, которую видимо надо решать уже после охлаждения.

Чисто для сравнения, сегодня только руки дошли до своего мотора:

(http://s020.radikal.ru/i720/1405/bd/37324ef3071b.jpg)

Очень похоже! Только у тебя многое по загрузке форсунок срезано.

Там состав все еще в целевом. А так - да, похоже, хотел дунуть поболе, но и так за глаза, швыряет во все стороны на 3 передаче. Думаю, на этом и остановлюсь, коробас целее будет. Проблем с перегревом, кстати, вообще никаких абсолютно, хотя стоит стандартный радиатор. Бампер калины спорт рулит неимоверно.

что-то у меня с этим бампером обдув не очень хороший. Tech, у тебя кондиционера нет что ли? и что за кулер стоит и где?

У меня термостат калина и сод стандарт. К ней и на стоке придумывают всякие жиклеры и пароотводы чтобы она не завоздушивалась. Плюс бачок в ней вообще невнятно включен. У меня в нем уровень скачет, т.к. из него отвод закрыт вместе с термосом, а в него льет пароотвод из радиатора. Проблема возникает на высоких оборотах. Если на большом бусте сильно не крутить мотор, то все хорошо. Вчера на настройке бачок вскипел. Но быстро остыл когда температура упала. Похоже что с такой сод при закрытом термосе помпа создает большое разрежение, и все вскипает.

Кстати да, супер круто когда мотор валит с низов, но до самого упора. У нас сегодня 3-я передача на 120 пыталась буксовать.

Нет, у меня нет кондёра. Кулер 700*140, стоит там, где у бампера нижний сектор обдува. Выпилил полностью рамку, на которой номер стоял, теперь весь кулер открыт, номер чуть ниже перенес на кронштейнах. Сфоткаю завтра, если интересно.

Tech, help!!!
Не понимаю, что с моторомпосле того как дунули 1,5. давление наддува черз "0" еле переползает, дальше ни в какую, ни под нагрузкой ни на ХХ. воет, зараза, а не раздувается мелкая 17шка.
всю трассу опрессовал 2мя барами из компрессора, все держит, как при открытом дросселе, так и при закрытом. грешил на байпас, но нет, поменял, ничего, даже если его отключить все равно воет и нифига не дует. уля визуально целая, люфтов нет... что за хрень, ума не приложу. :o
есть еще одна MHI, но ее желательно отребилдить заменой картриджа... и конечно она закисла, что не раскрутить без отмачивания

Гейт зажми, пружину накинь, актуатор-то не слетел случаем с него?

не, не слетел, тоже смотрел, натянут хорошо... может отцепить актуатор и привязать калитку?

Я хотел так сделать, но ведь за номером идет усилитель бампера, ты его снял?
Сфоткай, пожалуйста.

У меня вот так сделано

(http://content.foto.my.mail.ru/mail/serg.x/1353/i-1475.jpg)

и бампер снизу порезан. А у калины-спорт по-моему усилитель другой. Но суть я думаю та-же.

Нашел у нас под боком (в Питере, Приморский район) замечательного человека, торгующего по вот этому каталогу довольно бюджетно компонентами выхлопа - трубы, гибы, гофры, глушители,фланцы и т.п.
Ссылко (http://www.fennosteel.com/catalogue/index.php?car=YLEISOSAT+%2F+UNIVERSAL+PARTS&model=0&motor=0&chassic=0&manufacturer=fenno&part=&ruutu=&osa=&vanhatunnus=)
В наличии крупные размеры, приятные цены. Кому интересно, дам телефон в ЛС (выкладывать без спроса, как-то не правильно)

(http://s018.radikal.ru/i508/1405/47/c1ede5056ada.jpg)
(http://s019.radikal.ru/i614/1405/9a/977c2a02b95d.jpg)
номер вниз если переносить, он нижнюю кромку кулера тоже ведь закроет

Так и не понятно чего не хватает насоса или форсунок.

Димон,это просто улитка к тебе под капот по больше просится  :D

Под шумок и я хочу спросить у знающих.Объясните пожалуйста на пальцах,как сделать что бы семнашка надувала 1.2 бара?что бы без колхоза(без привязывания проволокой и тому подобного).закручиваю тягу вестгейта до конца дует на второй передаче 1 бар,управлять наддувом по предачам будет ваговский клапан.

KalinaSport, стелс установка? выглядит круто, никаких петушиных железок, молодец!

Ром, ты сам ответил на свой вопрос) у меня 1,5-1,7 дунула (про последствия молчу) так что все дело в скважности клапана. абсорберный маловато стравливает.
только НЕ ПРОБУЙ снимать шланг с актуатора и затыкать с холодной части!!!

Dmitriy_47, я только кулек и маслорадик повесил, все остальное Игорь с Андреем

Все равно не понял.Регулировкой штатного вестгейта получается поднять давление до 1,а как поднять еще на 0.2?я так понимаю функция ваговского клапана сделать разное давление на передачах?надо разобраться в этом вопросе,а то на настройку недели через три ехать?

ты устанавливаешь клапан вразрез магистрали шланга актуатора гейта.
клапан стравливает давление пропорционально скважности управляющих импульсрв от ЭСУД. если скважности самого клапана не достаточно (малое сечение), то верхний предел давления ограничен
приезжай к нам, насторим тебе со Стасом по передачам буст)

Как подключить ваговский клапан я знаю(Tech объяснял) и то что не нужны жиклеры тоже.т.е. получается закручиваю полностью гейт,ставлю ваговский клапан и на настройке получаю максимальное давление 1.2,так?
Спасибо за предложение настроить,но я к Вадиму собирался ехать,я лучше к вам после настройки заеду,посмотрим что и как,да и обещенный еще год назад кофе попьем  :D

в гейте достаточно просто на один оборот тягу выкрутить и можно и 1,5 дунуть)
можно откатать несколько прошивок, если время есть, Стас тоже денег за работу не просит, ему самому интересно откатать на 17шке гаррике.

Вот как-то так, номер закрывает два ряда, но это пофигу, все равно лучше, чем было до вырезки.
(http://i023.radikal.ru/1405/e1/10d3d6573aad.jpg)

Спасибо! Летом, если время будет сделаю аналогично!

Да там делов 2 минуты, болгарку в руки и вперед, больше времени заняло 2 кронштейна приармянить для номера :)

в продолжение своей истории с воем турбины хочу поведать немного информации. Как предположил Tech дело было скорее всего в калитке, ее тупо разогнуло. клапан прилегает неплотно и жутко свистит.
не покупайте непонятные запчасти. даже если на них написано гаретт или мицубиси, не факт, что это не левак.
на примере гаррика 17шки
вот коробка ориждинал:
(http://i.ebayimg.com/00/s/NjUyWDQ2Ng==/z/WusAAOxyXHpSQQlg/$(KGrHqNHJBUFI27Em9dYBSQQlfmYVw~~60_57.JPG)
вот примерно в такой купил я.
(http://images.vfl.ru/ii/1351261153/645e6282/1110523_m.jpg)
написал письмо другу в Стокгольм, спросил, сколько стоит эта запчасть. стоит оно  в среднем 700 евро, т.е. ни о каких 17-18р в ЕС не знают. напрашивается вывод о происхождении 90% турбин в РФ)

17-18 тыр - столько стоит оригинальная контрактная турбина, в идеальном состоянии, посерьезнее чем 17-й гарик.

а 25 стоит мотор с ЭСУД и АКПП, 280лс в стоке. мотор - миллионник посерьезнее любого турботазомотора)

Я видел у Игоря с Андреем коробку от гарика, ту что вы посчитали подделкой и пакет из экзиста. У меня подделка за 25 тысяч?

нет, у меня подделка за 17)

По поводу подделок из Экзиста - делал голову зимой, покупал маслосъемные колпачки Витя Рейнс в Экзисте - привезли явный фейк, оформляя  возврат менеджер экзиста тихо, шопотом сказал, а что Вы хотите все китай, а мы просто интернет-магазин.

это зеленые россыпью? а я сдуру поставил

Нет у меня были в коробке, но по полиграфии коробки и качеству литья кромок и облоя, особенно радует буква Z  в виде цифры 7  в надписи VIKTOR REINZ.

ну да россыпью в незакрытой коробочке ;D а что поставил?

Goetze - только купил 2-ва комплекта - варил в масле, замораживал в морозилке- смотрел на сохранение эластичности.Вроде нормально.Я иллюзий не питаю - все равно все китай.

Спрошу в своей темке - товарищи, возникла проблема на одной из машин - жрет ремень ГРМ.

Предыстория - купил человек машину, первым делом махнули ремень и ролики (мало ли что, интервал замены неизвестен). Были подтеки масла, поэтому решили через месяцок проклеить пастель и крышку ГБЦ.

Сняли кожух, а там 1/3 ремня уже съело, внутреннюю часть. Погрешили на ролики (брали не знакомого производителя), на этих выходных опять махнули, похоже дело в железе. Куда смотреть? На глаз все на оси, если присмотреться, по помпе ходит влево вправо при работе на 1-1,5мм, на остальных частях вроде поменьше.

P.S> Напомните, под роликами ведь с завода никаких дистанционных шайб нет, так?

помпа и прокладка помпы. надо все под ней почистить

А гнутые шпильки роликов могут быть причиной?

Шайбы нужно подкладывать, при установке 12-х роликов на приору.

Не, там сток 2112, значит помпа...

гы) попробуй погни их)

 Геометрию шпилек надо проверить обязательно - не смотря внешнюю монументальность, - гнут их очень часто. Конкретно я, сталкивался с этой темой не один десяток раз.
  И.С.

Очередной вопрос - подскажите, в системе турба-интеркуллер-дроссель, Blow Off правильно ставить перед дросселем после кулера или после турбы до куллера? Насколько я понимаю, ставится он больше защиты турбы, будет ли правильно поставить его сразу после неё?

все равно куда, смотри по компоновке. чисто теоретически лучше перед дросселем, чтобы компенсировать инерционное движение вала при сбросе нагрузки, ну а на практике ИМХО, намного большее влияние оказывает жесткость пружины клапана.

Никак не решиться, что скажете:

Это (http://clubturbo.ru/market/podveska/amortizatory1/komplekt_podveski_vaz_2110_-_2112_v_sbore_zanizhenie_-50_mm/)

или

 Это (http://www.lss63.ru/%D0%9A%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%90%D0%97-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-30-%D0%BC%D0%BC.-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5.html) + это (http://www.lss63.ru/%D0%9A%D0%98%D0%A2-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8/%D0%90%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%92%D0%90%D0%97-2110-%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-30-%D0%BC%D0%BC.-%D0%B2-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B5.html)

 Технорессор я брать бы не стал. Это не пружины. ЛСС собирает все то же самое, но на итальянской "бочке". Разница в цене - в Но как можно брать кота в мешке, да еще и от Клуба Турбо... этого мне, вообще, не понять... Едь уж тогда на Фучика к Ване  или в АлСпорт - за подвеской Стрингер с занижением! Там, по крайней мере, - будет кого потом матерным словом поминать.
 И.С.

Алексей, честно, я ничего не шарю в подвеске. ;D Затем и выкладываю, чтобы понять, что есть что. Ситуация такова, что подвесочка уже подыхает, нужно менять, а разбираться что к чему сейчас нет времени, да и голова моторщиной забита, поэтому хочется взять "по совету бывалых". Вы мне посоветовали обратиться в ЛСС, я обратился, но, так же был обескуражен их комплектами с Технорессором (отзывы по нему не очень). Я даже понятия не имею о каких итальянских бочках речь, т.к. на сайте у них только пружины Технорессор/Фобос... Задал вопрос в ЛСС.

если возможности взять импортные пружины сейчас нет (все понимают что турбострой ни разу не бесплатный). оставь свои пружины и возьми аморты демфи-премиум с занижением -30. потом купишь под них пружины HR - 25 и будет тебе счастье.
Бочка - это наверное приорокская пружина.

Проблема в том, что пружины у меня тоже в жутком состоянии, они прогнили уже, думаю если ещё покатаюсь и они лопнут. Поэтому и хочу менять все сразу. Можно конечно взять пока стоковые пружины с амортами дэмфи с занижением -30, будет ли это нормально ездить... Про опоры стоек тоже не помешали бы советы, если уж по кускам собирать.

А где лучше покупать пружины H&R?

Да, ещё вопрос, может лучше поступить наоборот, взять сначала пружины H&R -20 и сток амморты? Оно вообще так ездить сможет?

только на  торсе!)
а вот плохо все с импортными пружинами в Питере. бибикар превратился в каку, АСТ закрылся, , мне даже вернули деньги за заказ.

Если бюджет ограничен, то не думай об импортных пружинах или можно поискать б/у. Амортизаторы демфи или плаза, пружины сток или что-нибудь более менне приличное с занижением 30мм. Думаю пружины можно подобрать из ассортимента ИС, сейчас их кто только не делает.

А еще один из самых лучших недорогих вариантов - ипподромный вариант подвески от ЛСС.

Есть Вайтеки -35мм, б/у один год. 3000 р.
Мне очень понравилось сочетание сток пружина и плаза спорт....

в воскреенье наконец-от поставил новую улю MHI. прокатился немного...
раздувается td04hl-15t  где-то на тысячу оборотов позднее гаррика 17шки, примерно к 3000. на штатном актуаторе  дует всего 0,2-0,3, что есть хорошо и естественно бустконтроллер необходим. в городе можно спокойно ездить вообще без избытка)
пока немного ее обкатаю и поеде настраиваться...

Дим,а шланги охлаждайки подачи и слива масла идентичны?вход в компресорную часть такой же как у гаррика?и есть фотки как она у тебя там разместилась с нижним расположением?

Рома, со шлангами косяк. На охлаждайку они идут не на 14 а на 12. Мне переделывали их.
по размерам один-в-одинвсе фланцы, все одинаковое, улитку даже крутить не надо.

Как настроишься отпишись,очень интересно посмотреть,сколько выдаёт эта турбина с нижним расположением!

Это она к 3000 надувает 0.3 всего?
Актюатор на помойку просится. В стоке она должна дуть 0.7.

не должна, актуатор нормальный

пока едет клапан управления наддувом, ради интереса поставил жеклер 2мм - дует 0,5. думаю для зимы больше не надо.
пробовали ехать со стоковой приорой: на одинаковой скорости включали одинаковые передачи.
вывод: до выхода на буст (2500 об/мин) турбо все равно обходит атмо)

 Dmitriy_47, а у тебя на машине, как и на Приоре: ГП 4.7? И ряд стоковый? И вес у машины такой же, как у Приоры?
Я боюсь, что сравнение не корректное.
 Даже две машины одного и того же семейства сравнивать можно, лишь с оговорками на единую комплектацию. Причем - во всех смыслах: одинаковыми (изначально) должны быть не только ДВСы и КПП, но и колеса, амортизаторы, пружины и (не дай Бог) обвес.
 В идеале надо делать замеры по одной и той же машине: "до" и "после".
И.С.

нет, Алексей, вес разный, моя машина тяжелее - много шумки и музыки. приора со стоковой коробкой у меня тоже коробка - сток.
естественно все на глаз и пальцем в небо, но примерно понятно, что получается...

 Dmitriy_47, ну ты же не из асбеста шумку лепил!
Приора, она ведь заметно по тяжелее то будет -далеко не на сотню кг... Но упор не в этом - коробка у тебя и у Приоры, как я подозреваю, изначально имеют разные ГП: 4.7 и 4.9.
 Если на эту Приору поставить ГП 5.1 - результат подобного эксперимента может глобально измениться.
Впрочем, - я не готов оспаривать твою основную мысль, поскольку просто не знаю: как конкретно ведет себя твоя машина "до выхода на буст".
 И.С.

Пщщ-Пщщ!

(https://d-a.d-cd.net/179854cs-480.jpg)
Пока что под капотом бардак, но я исправлюсь))) Зато работает, уже дунул, правда не знаю сколько - нет показометра, пока не валит, т.к. расходомера нет вообще (углы в откате), такие дела.  :D

Первый запуск с турбой:
https://www.youtube.com/watch?v=fIaujHlh9rM
Звук суба-саунд:
https://www.youtube.com/watch?v=ibA5z5_eaw8

прикольные хомуты силовые) а вот без ДМРВ зря, вы такими углами коллектор быстро приговорите. обкатывайте лучше на стоковой проге с ДМРВ, оно лучше будет

Дык не работает! Ещё не понял, в чем беда, я его удлинял на метр, провода проверил, вроде не перепутал. Заводишься - 10 сек и глохнет, без ДМРВ нормально работает.

подключи обратно к ресу на твоем удлинненом кабеле и все станет ясно

Все банально донельзя - ДМРВ тупо дохлый.

Да как дохлый то, я на нем ездил буквально неделю назад ещё, а потом он просто лежал на полочке.

У меня подозрение, что дело не в нем. Лужа в поршнях 20 кубов, я помню мне ещё на атмо варианте приходилось задирать ХХ до 1000, а тут в прошивке 860...

если исключить косяк с проводкой (мы помним что ты мне проспорил в истоии с ДПКВ) то ищи пососы врздуха.
больше ничего быть не может

Было все сразу - и подсос и ДМРВ не той стороной - растяпа я))) Сегодня 0,5 дунул, дальше калитка открывается, никаких проблем, едет, дует, пшикает, не глохнет (без байпаса). Переваливает на избыток где-то с 3000об, почти сразу набирает 0,5 и держит так до 4500, выше пока не крутил. Только мотор брыкается на холостых из-за подсосов в рессивере, их я устраню завтра.

Создал эту тему 31 августа 2013, тогда первый раз залез в ГБЦ (свою) и решил, что турбе быть. 19 августа 2014 - турба стоит.

Ну че, можно сказать - все получилось!)))

хорошо разжал) у меня на 8кл переливало, когда газ сбрасывал...несколько раз заглох при переключении

Господа тюнеры, я и мой поистине загадочный таз с удовольствием поиграем с вами в интерактивную игру - "угадай что сломалось" на этот раз.

Ездил я себе на атме на свечах NGK, которые прошли пару тысяч пробега, как вдруг у меня затроил мотор. Первым делом я решил выкрутить свечи, но одна решила остаться в блоке, сломавшись по резьбе. После продолжительного секса мне удалось выкрутить остатки. От радости я не обратил на них серьезного внимания, а зря. С помощью фото трудно передать картину, на резьбе присутствует 2 места "приварки", где резьба посинела и есть эрозия металла. По этим местам свеча вварилась в резьбу и не хотела идти.

(http://dl.dropboxusercontent.com/u/27144763/spark/1.gif)
(http://dl.dropboxusercontent.com/u/27144763/spark/1.jpg)

Тогда были куплены свечи Denso, которые без проблем ездили у меня до перестройки на турбо. Собрав турбу, поездив у меня внезапно опять затроил мотор. Полез к свечам, картина ещё красивее:
(https://g-a.d-cd.net/e6fa8ccs-480.jpg)

Фото на телефон, но даже с таким качеством фото "сварку" видно отлично. Оба раза во втором цилиндре. В этот раз после замены свечи троить не перестало - мотор героически держит холостые на 3-х цилиндрах и даже может немного ехать. Первая мысль - от пробоя свечи потух модуль. Поскольку менять модули удовольствие не дешевое, было решено собрать "божью искру", что я и сделал. Но троить не перестало и с ней. Т.е. искра со всех проводов идет, если включать "сушку свечей" с бортовика, выкрученная свеча искрит отлично даже во 2-м цилиндре. Мотор держит холостые на трех цилиндрах - если вынимать на работающем моторе ВВ провода, на всех есть реакция (сбитие холостых), кроме злополучного 2-ого цилиндра. Одет ВВ провод или снят - никакой реакции, при этом с провода в блок долбит искра, НО субьективно, делает это рвано и не так мощно. На работающих цилиндрах дуга прям во все стороны от провода фигачит пока его вынимаешь из колодца, а со 2-ого нужно подносить вплотную с блоку, чтобы она начинала бить хоть как то и то она местами пропадает.

Было бы понятно, если бы такая же история была с 4-м цилиндром, но он работает нормально. Внял видео, смотрите со звуком, будет сразу понятна разница в стабильности искры между цилиндрами и реакция на сняте проводов.

Видео работы мотора со снятием ВВ проводов.
http://vk.com/video514908_169739097

Я в растерянности.

готовь ввертыш в колодец)

Перегородки на поршнях высыпало? Компрессию замерь.
Еще на будущее - провода со свечей снимать нельзя.
Можно снимать проводку с индивидуальных катушек, можно снять фишку с модуля.. а вот провода или сами катушки на работающем двигателе вытаскивать нельзя.
Кроме пробоя модуля или катухи, может не хило огреть разрядом.

Пока необходимости нет, резьба живая, герметичность не нарушена.


Компрессию, конечно померю, но если бы прогорел клапан или поршень - пердело бы не в такт (не во время открытия клапана, а в момент поджега смеси и выхода газа через дыру), причем хлопками. Помимо этого на холостой прокрутке (без топлива и свечей), прокрутка была бы прирывистой вследствие потери герметичности цилиндром и отсутствии сопротивления на сжатие смеси. (как когда крутишь с одной выкрученной свечей). Если бы отломило перегородку поршня, она как минимум бы брякала в цилиндре, что было бы не только прекрасно слышно, но и видно через отверстие свечи, поскольку лужа поршня низом в центре, там бы собрались осколки. Ну а если бы их выдуло через клапан и я бы этого не услышал, при этом потери герметичности не произошло бы - с чего цилиндру худо бедно, но не работать то?

Я все же склоняюсь к проблемам с искрой, т.к. очевидно, что с ней что-то не так (и по свечам и по тесту в видео). Ещё немного напрягло, что цилиндр не вымыт начисто топливом, если бы топливо лилось, но не было поджега, поршень уже весь блестел бы (у меня такое было), но поршень в нагаре и свеча после работы мотора сухая и без нагара. Возможно проблема с топливоподачей в этот цилиндр, буду сегодня проверять.

Перегородки никогда не брякают.
Осколки собраться в принципе не могут, т.к. заперты на своем месте компрессионным поясом поршня.

Серж тебе правильно говорит. никакого зваона и бряканья не будет. куски "люминя" очень быстро размолотит и их уже нет.
сломанные перегрордки ты абсолютно никак не определишь без снятия поршня. бенз нифига не моет горшки, это я тебе точно скажу, даже наоборот, продукты его нагрева еще больше нагадят в камере. горшки моет тосол (вода)

ставлю то же что в прошлый и позапрошлый разы на то, что ты опять намутил с проводами!

Со сломаными перегородками я бы дымил сизым дымом.

Я не трогал проводку, когда она начала троить.  :'(

Разобрался, дело было в оторвавшемся проводе внутри колодки ЭБУ, который шел на 2-ю форсунку. Не знаю как, может зажало и потянуло, когда вставлял пучек в колодку и держалось на соплях все это время. Припаял гада.

а вот не факт, что дымил бы. перегородку сломать может только между компрессионными кольцами, а маслосъемные не тронет или вообще пригорит жаровый пояс и все...
прозвони все фишки, меняй высоковольтники местами, чудес не бывает, на модуле почти 80% вылетают горшки попарно. по одному я ни разу не видел

я тебе что писал? третий раз выигрываю пари!

Парни, у кого-нибудь есть калибровки на ДТВ kia / hyundai 3934037100?

Если кто будет искать по этой теме - калибровки подходят от Bosch 039 (Maxi гарантирует))

Банальный вопрос, но все же - у меня текут тормозные тройники, т.е. после прокачки тормозов, когда они становятся очень эффективными, в процессе эксплуатации из тройников подпирает тормознуха. Соединения "потеют", и система "растормажевается" до, в общем то, вполне приличной отзывчивости, номеня это не очень устраивает.

Грешу именно на тройники, поскольку трубки медные и обжимаются по ним, если бы проблема была в них, текло бы и из цилиндра.

Собственно, бывают ли тругие тормозные тройники (не копеечные) и можно ли использовать резьбовой герметик для уплотнения этих соединений?

Посмотри wp-польша,на официальном сайте каталог и номер номер к сожалению не помню,если записано вечером посмотрю,а так они типо латунь,с отверстиями под крепеж,себе поставил всё ок.

http://www.avtomrk.ru/cat/pnevmatika-gidravlika/269026

Оно?

Похож. По номеру в экзисте были.

Просто 2-3 раза откручиваешь-закручиваешь, "грибок" у трубки притрется к тройнику (желательно тройник вращать или трубку со штуцером). Потом берешь хороший накидной ключ на штуцер, который с затяжкой винтом.
В тройник в отверстие вставляешь отвертку, держишь, и закручиваешь. Все.

Товарищи, пропадает топливо в рампе, т.е. не падает давление, а вообще начисто, с нипеля ни капли. Пропадает внезапно, т.е. припарковался, вышел в магаз - не заводится. Появляется давление так же внезапно, без какого либо воздействия, кроме матов. Бензонасос жужжит, проблем с давлением, когда машина ездит не заметил, исправно кормит 7000 на 0,5б... Есть идеи?

Рдт подключен штатно в рес, без обратного клапана, это вообще законно?

Пофиг на обратный клапан. У тебя чудит бензонасос.

Трубочка гоырированная от насоса на магистраль новая? Форсы не ссут?

Сам насос вроде жужжит.


Трубочка одевалась новая, но одевалась с помощью зажигалки, мне не очень понравилось, как она села, старая стояла мертво, а эту можно было спокойно вращать вокруг соска, хотя снять при этом не получилось бы никак из-за ребер на соске. На форсы есть подозрение, что подтекают, т.к. пару раз было после долгой стоянки - при включении зажигания в моторе пукнуло, хотя это может из-за того, что на оборотах заглушил (из-за сигналки - долго объяснять), могло впустую брызнуть перед тем, как заглохла.

У меня другая мысль, нужно проверить - у вас всплывает стакан бензонасоса в баке? Я вот когда его снимаю, его аж выпирает из бака, думал это нормально - набирается просто не сразу. Там же есть какой-то клапан в самом стакане? Думаю банально бенз до бензонасоса не доходит из-за этого клапана, т.е. стакан пустой.

отверстие расковыряй побольше раза в два

Погодь так если у тебя обратного клапана нет, то и давление в рампе ищи только при работающем насосе, а иначе он как поработает 3 сек и выключиться - так давление и пропадает сразу. Тебе надо включить насос принудительно и тогда смотреть давляк. При наличии клапана он тоже не особо хорошо держится, но обычно минуты две стоит на уровне выше 2 очков.

или перед стартом мотора пару раз включи-выключи зажигание. у меня часа 4 держало некую давку, какую, не знаю, но брызгало

Разобрался, дело было в трубке гофре от бензонасоса, посадил на металлические хамуты)) А рдт на хх до 2500 по идее должен правильно работать, в ресе же разряженее. Всеравно нада вакуумный дистрибьютор делать...

вакуумный дистрибьютор? ты хоть сам понял, что написал? :o

Извиняюсь за буржуйское наименование, на aliexpress просто запомнил как vacuum distributor  ;D вот такую штуку имею ввиду:

http://www.kartuning.ru/shop/product/oth04/
http://clubturbo.ru/market/dvigatel/vpusknaya_sistema/rampa_vakuumnaya/

а в ресе мало штуцеров?

В ресе то разряжение то избыток, а так можно подключить малую вентиляцию картера, РДТ и ВУТ по правильному, исключительно на вакуум.

А что РДТ не должен работать с избытком? Это вообще-то основа основ всей мат. модели двигателя.
И с чего бы вдруг в этой штуке не быть избытку? Там что клапан на входе стоит?
з.ы. ДАД, РДТ и блоу надо подключать в рес, чем короче шланги тем лучше. Соленоид улитки подключать в штатное место к улитке, показомер вот куда угодно можно пихать.

на малую вентеляцию надо просто pcv клапан поставить. а про остальное ты сам понял что написал? ;D
предлагаю отдельный ременнной вакуумный насос на ВУТ влепить, как на дизеле)))

Если я правильно понимаю логику его работы, давлению бензонасоса сопротивляется пружина с определенным преднатягом, когда двиг активно расходует топливо, вакуум дополнительно закрывает клапан, чтобы дваление в рампе не падало, соответственно избыток будет наоборот открывать клапан, разве не так?

Штуку эту нада подключать перед входом в улитку, тогда там будет постоянный вакуум.


Клапан на вентиляцию катрера хуже вакуума, т.к. картерные газы двигаются волнообразно "туда/сюда", клапан не будет успевать так быстро открываться/закрываться, как происходят перепад давления. Вакуум же будет гасить эти колебания. Я понял, что написал :Р

Логика его работы такова, что чем выше давление на впуске, тем выше давление топлива, пропорционально. Т.е. при 1 баре избытка у тебя будет 4 очка в рампе, при 1,5 барах - 4,5. На хх будет как на стоке ~ 2,8. В этом и прикол рампы с обраткой.

А с малым контуром парься вообще, он далеко не обязателен, главное большой контур сделай чтобы маслом не срал.

давление картерных газов не меняется "волнообразно" при стационарной работе двигателя - там весь внутренний объем мотора как один большой ресивер. а вот вонь от фильтра в атмосферу даже малом круге приличная. ты никогда не замечал налет на стеклах? это не тосол и не сигареты, это вонючие газы из малого/большого контуров (у кого что открыто).
на всех, абсолютно автомобилях, турбо или атмо, стоит это гидродиод

да, еще забыл. малый контур еще нужен для нормальной ВКГ на ХХ ;D

В любом, большом или маленьком рессивере давление в конкретной точке изменения меняется волнообразно.  ::) Если ты подставишь палец к малой вентиляции картера, при том условии, что большая заглушена, ты почувствуешь, как воздух то всасывается, то выталкивается с большой частотой и приличной силой. Как ты понимаешь это плохо влияет на на сальники и прокладки, провоцируя течи масла. Не зря в стоке она подключена на вакуум - постоянный вакуум, подключенный к этому объему сглаживает эти волнообразные скачки.


На тазу нет гидродиода, даже подключенная на впуск малая ВКГ и фильтр на большой будут организовывать отсос КГ во впуск.

Можно заморочиться клапаном pcv, и подключить к ресиверу, но я этого пока не делал. И так все работает нормально.

не заметил я там никаких пульсаций...
а таз это автомобиль?

Да ну, клапан отстойная идея, во первых не факт, что он будет отрабатывать высокую частоту колебаний (а она там высокая), во вторых он подвержен износу. Стоковое решение с постоянным вакуумом мне кажется лучше.


Могу тебе как-нибудь продемонстрировать, мало того, что они есть, они ещё и довольно сильные ::) Достаточно сильные, чтобы масло поддавливало через маслозаливную крышку. (правда само крепление крышки уже не ахти, тем не менее)

Господа, достал снос вправо при буксе, что лучше на ПП - полнотелые привода (от VAL RACING например http://clubturbo.ru/images/cms/headers/ruli/val_valracing_dlinn.jpg)
"Предел статической прочности  404 кгс м, предел упругости 230 кгс м, угол закрутки 120 градусов.
Предел статической прочности стандартного, заводского вала не ниже Мкр. = 250 кг*м, остальные параметры не регламентируются."

Или промвал (такого плана http://tuning-vaz.ru/production/1966/)?

Предвижу, что большинство будет за промвал, но мне почему то кажется, что это усложнение конструкции несет в себе дополнительный потенциальный геморой и поломки (и бывает ли на него ремкомплект?)

 Dead_Kenny, а ты зеленое с мягким не перепутал?
Если ты хочешь избавиться от сноса, то вопрос можно решить (посредством представленных тобою девайсов) - ТОЛЬКО УСТАНОВКОЙ ПРОМВАЛА.
 При чем тут полнотелый привод? ОН КАК ПОМОЖЕТ? Или ВалРейсинг нанял в сотрудники Хатабыча? И это теперь волшебная полнотелая палочка?
 Вот если у тебя "скручивает" "палки" - то тогда полнотелый вал - это самое то, что нужно.
Правда, в твоем случае - сначала должно кончиться сцепление, потом - "гранаты". И только после этого - "палки".
 И.С.

Дык ведь и промвал ставят потому, что правая длинная палка привода, которая пустотелая, совсем не жесткая на скручивание и при резком разгоне колесо "запаздывает" из-за скручивания вала. Эта полнотелая палка жоще, т.е. при уходе в букс должна меньше подвергаться скручиванию.

Проблема то не в том, что привода в косичку заплетает))

Помогут треугольные рычаги.
У меня сноса вправо нет вообще.
Промвала тоже нет, и ставить его не планировал, т.к. считаю безделушкой, занимающей важное пространство в труднодоступном месте.
Еще и на турбе хреново эти промвалы уживаются. Тем более если под колесами есть зацеп.

При уходе в букс зацеп с покрытием теряется, момент падает, валы наоборот раскручивает обратно.
Все рыскание по дороге идет от подвески и углов установки колес.
Привода - последнее дело.

Факт, промвал тут вообще никаким боком. У меня и без промвалов едет прямо даже в буксе на третьей - рычаги, подвес и правильный сход/развал рулят.

ИМХО обе железки - элемент ненадежности

 Господа, Вы теорию автомобилестроения по каким-то иным учебникам изучали?
Специально для Вас цитата:
"Вал промежуточный правого привода переднего колеса ВАЗ устанавливается вместо правого (длинного) привода. В результате: сравнивается длина приводов, устраняется излишняя нагрузка, рывки на руле, увеличивается ресурс ШРУС.

Исключение из конструкции длинного привода даёт: стабильное управление автомобилем при динамичном разгоне, отсутствие уводов в сторону; устранение вибраций, возникающих вследствие изгибающих моментов при работе длинного вала привода и геометрической погрешности изготовления, стабильная передача крутящего момента, долговечная работа в экстремальных условиях."

Треугольные рычаги частично устраняют "рысканье" , но на увод в сторону, вызванный разной длинной приводов и, как следствие - разным углом входа приводов в ШРУС - НИ КАК НЕ ДЕЙСТВУЮТ. Вы уж меня простите, господа, но это физика энд геометрия за 6-ой класс.
 Хотя, лично я, если честно, начал бы, конечно, с т-рычагов (а еще лучше - с подрамника с рычагами), но уж ни как не с промвала...
 На счет надежности конструкции (а точнее - на счет лишних элементов, влияющих на надежность оной) можно было бы и согласиться, но... но на большинстве известных мне питерских раллийных ВАЗиков - промвалы стоят. Кстати, на моей рабочей Мице - с завода стоит Промвал...
 Впрочем, у достаточно известного среди питерских раллистов, Кости Коваленко, как я помню - промвал (от ненаглядного Вани с Фучей) - срезало на втором допе (сразу после установки). Тем ни менее, - был заказан новый провал - в ТоргМаше. Кто тогда поставлял эти валы на ТоргМаш - этого я не знаю, но более данный девайс Костю не подводил.
 Есть пример и поближе - У Багиры ДВС постоянно что-то рвет. Но вот по промвалу она мне еще вопросов не задавала. А мы укомплектовывали его гранатами/палками еще когда работали на Таллинской - т.е. - более двух лет назад.
 Так что - лишний элемент безусловно присутствует, но тут уж каждый сам себе решает - стоит оно того или нет. Как я уже написал выше - в Питере на боевых машинах промвавлы ставят многие.
 Как ближайший по схожести пример - большинство из наших писателей-читателей катается на демпфированных дисках сцепления... а ведь это - совершенно конкретный элемент ненадежности - гораздо более "слабое звено" чем оговариваемый нами промвал!
 Так что: на вкус и цвет - все фламастеры разные.
 И.С.
P.S. Dead_Kenny, извиняюсь за тупость, но до меня только сейчас дошло, - к чему ты подтянул полнотелые валы! - ты предполагаешь, что каждый раз при старте, пустотелый вал скручивается и, тем самым, замедляет скорость вращения своего колеса. ТАК?
 Dead_Kenny, но это же сапромат за второй курс: ПАЛКИ ПРИВОДА  - НЕ ТОРСИОНЫ. Если бы они реально скручивались при каждом старте (а машину в сторону тащит именно при каждом старте), то хватило бы этих самых приводов, - от силы бы на месяц.
 Это как раз КОВАННЫЕ привода обладают определенными пружинными свойствами, но по конвейеру такие, ни разу не бесплатные девайсы не шли ни когда.

Алексей, Вы меня извините, но уж Вы-то не скатывайтесь пожалуйста до уровня рекламщиков-маркетологов.
И где это физика 6-й класс? Надеюсь вы-то ее помните?
Тогда расчитайте пожалуйста в формулах 6-го класса момент увода.

Спортивные авто в пример можно не приводить.
Там совсем другие причины "ЗА" использование промвала - это одинаковые привода.
То есть в ЗИПе можно держать не две пары разных приводов, а всего два одинаковых.
Кроме того это часто решает проблемы несовместимости подрамников и рычагов с приводами, проставками под масляный фильтр и т.п., особенно это касается как раз длинного привода.
К тому-же, при ударах, именно длинному пустотелому приводу свойственно гнуться и терять балансировку от попадания по нему камней.

Во-первых палки приводов вполне себе делают из торсионов (танковых) как раз с целью уменьшения ударных нагрузок на трансмиссию путем скручивания, и любые нормальные усиленные привода должны быть именно такими!
Во-вторых даже обычные привода действительно скручиваются!
Не бывает металла с бесконечной твердостью, как и идеальной жидкости с бесконечной текучестью, идеального газа, и т.п. Вот это как раз - физика, 6-й класс.

Алексей, я очень рад, что в теории ты действительно неплох. Но проблема в том, что лично я видел как рыскающие тазы с промвалом, так и не рыскающие без промвала, что прямо говорит нам - оно не для этого. Приводить в пример одну машину - как минимум странно, нужна статистика, а чтобы этой статистикой обладать - нужно хотя бы сотенку-другую таких машин через свои руки провести и понаблюдать. Потому как если работает у одного - совершенно не говорит о том, что не сломается у десяти других. У меня на глазах приора с мотором немножко за 300 сил рыгнула этим самым промвалом вот прямо на старте. Другая машина сложила его в бусте на 3 передаче (сил правда там было на сотенку-полторы поболе, чем в той приоре).

Вот что значит живой интерес к теме)) Треугольные рычаги - галочка уже поставлена, буду брать их у Алексея и ставить вместе с передней подвеской. Но мне кажется, проблему это не решит, дело не в рысканье и не в развале. Тачка едет прямо при отпущенном руле.

Видели, когда заднеприводные тачки на драге стартуют? Бывает у них зад в сторону уводит при проворотах задних колес. Вот у меня такая же проблема на передних. Поскольку первая длинная, для резкого страта - трогаюсь с приличных оборотов (уже на бусте). Если колеса сильно уходят в букс вместо движения вперед, при прямых колесах меня тянет вбок (колеса не поворачивает, руль в сторону не тянет, при этом вектор движения в сторону очень значительный). Если бы посадить вас и показать - вы бы почувствовали, это как будто дрифт задом наперед)) Т.е. колеса прямо, а едешь в сторону. Почему мне и кажется, что дело в том, что стоковый правый привод закручивает как торсион и он немного запаздывает сравнительно с левым.

К слову - не думаю, что он вот прям разрушился бы быстро от этого, у друга на мазде привода были вообще косичкой (т.е. его даже перекрутило - перешел порог упругости). Он ездил несколько лет, не зная этого (похоже предыдущий владелец жарил на машине будь здоров), конструкция привода там абсолютно аналогичная.

Промвал у нее живет только потому, что рвет в другом месте. И рвет обычно не сам промвал, а шлицы и болты, которыми он к блоку прикручивается.
И это притом, что ни на одних регулярных соревнованиях я ни разу не видел ее машину, обутую в полуслики.
Так что могу сделать вывод, что все это она умудряется регулярно рвать в городе, на обычной гражданской резине.
А это предположение рождает еще больше вопросов.

Во-первых у тебя подвеска сток, у нее уход колес при разгоне/торможении достигает нескольких сантиметров.
О какой стабильности можно говорить?
Во-вторых перенеси аккумулятор из под капота на заднее правое колесо - проблема уже может частично решиться.
Разница в развесовке рождает разницу в зацепе.
На левое переднее колесо у десятки приходится примерно на 40 Кг больше, чем на правое (без учета веса водителя).

Серж, ну ты ж водил таз стоковым, должен помнить, что когда машина рыскает из-за ватной подвески, это чувствуется по особенному - руль не двигается только до определенного момента, хотя  машина идет в сторону, а потом доходит точки увода машины, когда все сайленты сжимает и руль начинает тянуть в сторону, так и кольбасит туда-сюда в определенном диапазоне, особенно в колее как кисель, сидишь ловишь.

Но тут другая штука, руль всю дорогу прямо и никуда не тянет, ни в начале ни в конце, продолжительный отрезок времени (весь разгон в буксе). Т.е. руль стоит абсолютно прямо и никуда не тянет. Вектор движения в строну гораздо резче, чем в случае вихляния по колеям, чтобы из-за поворота колес так начало тянуть в сторону, это пол оборота руля нужно сделать. Вектор движения авто практически 45 градусов при прямом руле без нагрузки на него.

Уводит кстати именно морду, она как будто сдвигается вбок.

золотые слова) дело даже не в подвеске. дело именно в сайлентах. помнишь, что Стас показывал?
Это у тебя схождение уходит. вопрос принципиально нерешаем на стоковах конфигах. единственный вариант, который имеет место быть, это замена почти всех сайлентов на ШС.
Стас именно так победил уводы и переставки морды. Ура, всего полтора года поисков и оно работает)

Я помню, что у стоковой подвески отчетливо проявляется тяга вправо. Рулем при этом приходилось подруливать левее.
Для этого совсем не нужно было буксовать, достаточно просто резво разгоняться.
В случае 10-го семейства лично мне не удалось до конца победить это явление - тянуло и с треуголками, правда уже ощутимо слабее.
Скорее всего полностью решить проблему помог бы подрамник, но тут Костя Zakon лучше подскажет.
На калине такого нет. Причем вообще нет. Даже не смотря на в 2 раза большие момент и мощность двигателя. Таскает только по колеям, и в разные стороны, но с развалом и кастером в 4 градуса это немудрено.
На полусликах таскает настолько сильно, что просто страшно становится уже на второй передаче.

При стоковом конструктиве подвески в виде несвязанной с кузовом передней балки и продольных тягах рычагов это, кроме потери комфорта, почти ничего не даст. А на треуголках, и тем более на подрамнике эта проблема вообще не стоит так остро.
Ну да, у меня все-равно тянуло в сторону, но меня это абсолютно не парило.
И уж тем более ни о каком "разгоне под углом 45 градусов когда руль стоит прямо" не могло быть и речи.
Увод легко корректировался рулем и абсолютно не досаждал.

Увод есть от приводов разной длины, но не такой большой. Должно совсем немного сносить с траектории.Так что проблема все же у тебя на 90% в шасси, оно просто не переваривает такой момент. А еще с блокировкой могут быть нюансы, если у тебя не дисковая.

Ну вот, я и хочу отделить теплое от мягкого - про рысканье стоковой подвески я в курсе, но я не на то жалуюсь Ватсон!)) Этой проблемы нет при обычной езде, ни при быстрой, ни при медленной, нет даже при быстром разгоне без букса, она есть исключительно при жестком буксе, т.е. морду вот прямо сносит вправо, как задницу у дрифткара.))


Упс, а у меня нет блокировки))) Может поэтому и уводит?

UPD: Хотя сейчас подумал, такое должно быть скорее "с" плокировкой, чем без неё...

Авто 2110? Поставь треуголки + балку переднюю завтуль "ромашками".

В теории да, с блокировкой увод должен ощущаться сильнее.
Но в реальности на однородном покрытии машину с блокировкой удержать как-то проще чтоли..., чем без нее, а на неоднородном - как раз наоборот, увод сильнее ощущается.
Сейчас тебе лучше заняться подвеской и тормозами.
Потом уже решишь устраивает-ли тебя то, что получилось, или надо копать дальше.

кидает его при разгоне из-за того что схождение уходит "в минус". причем туи треуголки? что обычный рычаг, что эта сварная штука, толку-то? у меня наиболее жесткая конструкция: подрамник с усилинными рычагами, и тоже переставляет морду.
выверните наконечниками тяг по-максимуму схождение и посмотрите, что будет.
в тазовом рулевом проблема резинок на усах рейки и есть 90% траблов. ставим ШС и ура! сразу чувствуется "приход", вот только по рулю бъет сильно

Схождение да, уходит. Но уходит и слева и справа. Почему же переставляет исключительно вправо?

 Dead_Kenny, а ты не пробовал тупо поменять местами колеса?
Если руль стоит на месте,- то это либо резина, либо люфты. Замена сайлентблоков тут напрашивается сама-собой, но, все же - я бы начал именно с резины. И уж понятно, - что привода и промпровода - явно не к этому разговору.
 Serg_x, причины, которые ты перечислил, как повод для установки промвала на боевую машину - они конечно существуют. Но они - даже не вторичны и ты сам ни можешь этого не понимать. Жертвовать надежностью ради легкого доступа к фильтру или из-за необходимости возить с собой две запасные "палки"... ну это не шибко серьезно. Это как каркас на скотче крепить - для быстроты и удобства доступа! Люди с собой по две коробки возят, а особые индивиды - по два двигателя! А тут - две палки... И экономия сомнительная, и выбор алогичный. А защиты на иных боевых авто такие стоят - что хоть на мину наезжай - реально опасен только прямой удар колесом...
 Что касаемо 6-ого класса: на сколько я помню, именно там мы изучали "плечо", а вот расписать, как именно влияет разный момент инерции - это, без наличия на руках конкретных данных, - сделать действительно не реально. Но с тем, что такое влияние  присутствуют - я думаю, спорить ни кто не будет. Да и, в конце-концов, - сам увод в сторону - он и есть - наглядное тому свидетельство.
 Зачем, Serg_x, ты повторяешь то, что я уже написал о кованных приводах - это мне вообще не понятно. Для чего они используются - и так очевидно. Но ПО КОНВЕЙЕРУ (как я уже написал выше) - они не идут. И ни когда не шли. А вот то, что скручивание "трубчатого" привода имеет столь малые значения, что это на "снос" машины просто не может оказывать действие, заметное для водителя - это, как раз - тот самый сопромат: такая "трубка" свернуться может, но вот потом "развернуться" - этого у нее уже не получится. Как я писал ранее - НЕ ТОРСИОН. Так что, "косичка" на Мазде - она конечно возможна, но как водитель этого не заметил - сие уже из области непонятного. Ибо я очень сильно сомневаюсь, что у такого "штопора" не был глобально нарушен баланс.
 Кстати (не как поклонник японских танков, один из которых меня уже изрядно достал, а для честности изложения): скорее всего речь шла не о родном маздовском приводе,- по аналогу со свой рабочей Мицей, я могу предположить, что родная японская "палка" должна выдерживать на 30% больше того, что может выдать НА ПИКЕ самый сильный ДВС в существующей линейке. Так что,- сначала водитель должен был сжечь сцепление... Хотя, шипы-гвозди, керамика, да дурная голова...
 Tech, только два примера я привел потому, что упомянутых мною людей тут многие знают и могут задать им (при необходимости) соответствующие вопросы. А в данную полемику я включился ИМЕННО ПОТОМУ, что имею оченно богатый опыт, по внедрению обсуждаемого девайса. А точнее (чтоб не записали в плохиши-агитаторы): мне довелось продать не менее двух десятков промвалов тем людям, контакт с которыми поддерживается постоянно - а потому - я вполне могу в своих рассуждениях опираться на их отзывы. Более того, всего мы продали этих самых мифических промвалов - сильно за сотню и если бы у кого-то из покупателей по данному девайсу шел бы реальный НЕГАТИВ - я узнал бы первым (это я не об отсутствии пользы от внедрения - а о косяках в надежности и качестве).
 Причем, я достаточно крепко дружу с головой для того, чтоб не впадать в крайности и не пытаться утверждать, что установка промвала РЕШАЕТ ВСЕ ВОПРОСЫ по уводу в сторону.  Более того (это уже для Serg_x) - я ни где и ни когда не утверждал, что промвал - это архиНЕОБХОДИМЫЙ ДЕВАЙС. Так что, - не надо меня записывать в стройные ряды маркетологов от ПроШпрота. Мне не вспомнить ни одного случая, когда бы я сказал покупателю что-нибудь вроде: "Ба! Да у тебе тут без промвала - просто ни куда! Срочно бери - и будет тебе счастье!" Промвал - это та позиция, за которой человек приходит сам (и, как показывает практика, за советами как-то не тянется).
 Мое мнение по данному вопросу таково: эффект утягивания не имеет хоть сколько-то серьезного значения для водителя. А потому - тратить деньги на его устранение - это последнее, что я сам стал бы делать на своем автомобиле. И тут дело не в ненадежности данного девайса (у нас с этим и ранее не было вопросов, а сейчас промвалы начал выпускать Автопродукт, в надежности изделий которого - я более чем уверен). Просто я очень хорошо понимаю, что помимо приобретения все того же промвала, мне надо решить вопрос с приобретением еще одной гранаты и все той же короткой палки. А если у меня (как у Багиры) стоят усиленные привода... то это и гимор, и совсем не бесплатно.
 Короче, - не надо меня записывать в агитаторы за промвал. Но не надо и промвалы записывать в раздел "тюнинга для лохов".
 И последнее: то о чем писал Tech:
- что бы промвалы "не выплевывало" - просто не надо покупать их в Стрингер-шлепах. А то, так можно дойти и до того, что ВСЕ т-рычаги, продаваемые по стране, очень хрупки - поскольку рычаги от Стрингов - очень красиво лопаются по усилителю, прямо по резанной лазером надписи "Стрингер" (хватило же ума!).
Т.Е. - если брать промвалы от проверенных производителей (и не левоторных продавцов) - то все с ним будет нормально.
- рысканье автомобиля может иметь в своей первооснове - фигову кучу причин, львиную долю которых, промвал ни как не лечит (это о том, что "рыскают и с промвалами".
Ну и на последок. Как выяснилось в процессе дискуссии, у Dead_Kenny вопрос сноса не имеет ни какого отношения к приводам (поскольку - руль стоит прямо). И я всерьез предполагаю, что у 50% покупателей, приобретающих промвалы - ситуация точно такая же.
 Так что, я еще раз попросил бы Serg_x не записывать меня в дружные ряды тех продавцов с Фучей, которые все лечат установкой "паука" "Субару-саунд". И я отдельно попросил бы (на будущее) Dead_Kenny как-то более подробно и точно излагать свои вопросы. Поскольку я уже не в первый раз утыкаюсь в тот момент, что по ходу обсуждения, у Dead_Kenny всплывают некие новые обстоятельства, кардинально меняющие ситуацию. А то, - лечим понос от немытых фруктов, а оказывается - пациент мешает пурген себе в чай вместо сахара.
 И.С.
 

предположу, что если разгоняться по встречной полосе, то будет уводить влево_

При том, что стандартная сабля не держит нагрузку (она "играет"), так же как и большие сайленты в балке. Просто перемести переднюю точку крепления рычага и посмотри, что будет с углами колес.

Алексей, я не могу заранее знать все возможные причины описываемой проблемы, иначе бы я и не обращался за советом сюда, а пользовался бы методом исключения самостоятельно)) В процессе обсуждения у кого-то рождается версия, и если у меня есть аргументы, поддерживающие или отсекающие её, я их привожу. Оттуда и берутся новые вводные. В противном случае мне бы пришлось каждый раз описывать полностью строение своего автомобиля :)

Касаемо этого:

Когда на старте со светофора вы держите руль прямо, трогаетесь с кем то вместе и внезапно для себя, без единого движения руля на 2/3 оказываетесь в чужой полосе - это повод задуматься о своей и чужой безопасности))))


Попробую, посмотрим что выйдет.


Тоже версия, нужно бы хорошенько потестить на идеально ровной дороге, может всего-то делов - из-за потери сцепления машина сваливается (соскальзывает) в яму)))

 Dead_Kenny, приводимая тобой моя цитата - это явно не про твой случай. Я писал о СТАНДАРТНОМ стягивании автомобиля на старте.
Кстати, судя по тому, что ты пишешь - на раздолбанные сайлеты твой случай мало похож (там машина реально РЫСКАЕТ).
 А ты на развале когда был в последний раз? Твои описания реально тянут на косяк по геометрии. Ну или - все по той же резине.
И.С.

 И еще (за навсякий случай - чтоб еще чего не всплыло) - Dead_Kenny, а давление в колесах ты давно проверял?
И.С.

Давнооооо... Сейчас толку ехать туда нет - скоро к вам приду за передней подвеской, опять все переделывать придется. В общем тенденцию понял, нужно больше вводных и тестов. Всплывёт позже - отпишусь. Спасибо всем за обсуждение!))


С этим порядок, контролирую)

Когда это происходит на старте - это еще не особо беда. Сильно беда, когда это происходит на 3-4 передаче, скорость уже хорошо за сотенку и начинает мотылять в две полосы с риском улёта или с трассы или на встречку.

Слава богу я пока не надул столько, чтобы на 3-4 передаче так было))

Алексей, я думаю не стоит держать ответ за всех пользователей которым вы продали промвалы. По одной простой причине. У нас в Питере и ближайших областях нет ни одного турботаза мощностью более 400 сил.
Tech настроил таких машин предостаточно, чтобы говорить о статистике.
То что промвал не дрищет на раллийной атме мощностью в 160 сил, или на машине Багиры, у которой коробки раньше вала высыпаются, еще не говорит о том что он у вас какой-то особенный, и выдержит любые нагрузки.
Для прояснения момента предлагаю Вам стать постоянным поставщиком промвалов для Tech, и его клиентов на условиях безоговорочного обмена поломанных деталей на новые. Боюсь, уже за пару месяцев, ваше мнение о мифической надежности этого изделия конкретно изменится.
P.S. Думаю Tech и так в курсе где брать качественные детали получше вашего, т.к. варится в этой каше куда плотнее.

Уж не знаю что Serg_x ты так ополчился на пром вал. У меня он и вправду помог решить проблему увода в сторону на светофорных гонках, когда с обоих сторон дорогущие иномарки. В тот момент у меня были стоковые рычаги и мотор лошадок на 120 с компрессором от Андрея Пикоткина. Где то здесь есть моя тема по этому поводу. После установки промвалов ситуация улучшилась на много + усилитель телевизора внес точность в рулежку, а вот затем поставленные треуголки практически никак не сказались на рулежке.

Немного в копилку промвала,- на ино +200 с похожим расположение КПП, промвал есть. Как и подрамник с Т-рычагами( алюминиевыми и без регулировок только). А значит как всегда рулит комплекс,  от чего больший приход уже выяснили ;)

развал может и поменяется, но не критично, на линейность траектории при разгоне -/+ 20' влияет почти никак по сравнению с уходом схождения, а на кастор при движении прямо по ровной дороге пофигу, даже если он аналогично "ускочет" из-за люфта сайлентов на пару (такое конечно нереально) градусов

При изменении кастера автоматически изменится схождение, т.к. длина рулевых тяг при этом не изменяется.

Золотые слова  ;)

ПОка колесо одно убегает, от другого(изменяя кастер)-получается что оно вращается, а авто не двигается, в итоге разность вращения колес по отношению к пройденному кузовом расстоянию, хоть и ничтожная, но вероятно частота повторений дает эффект. А с такой фишкой трактора на месте разворачиваются :)

 Dmitriy_47, видать не делали тебе плохо развал!
За последние лет десять, я с таким и сам уже не сталкивался, но вот лет 15-20 назад (на старинных стендах) из десяти визитов на развал,- раза три-четыре по новой кататься на стенд приходилось: тянуло в сторону. Чаще - на скорости. Но иногда (когда особые дебилы попадались) - тянуло прямо с места.
 А еще,- прекрасно помню, как после развала перебрасывал наискосок резину. И причина все та же - тянуло в сторону. А после переустановки резины,- косяк уходил.
 И ЭТО НЕ РАЗОВЫЕ СЛУЧАИ.

 Serg_x, ты пишешь и предлагаешь галимую охинею! Это что? - желание ХОТЬ ЧТО-ТО, ДА НАПИСАТЬ?
На 400 конях летит ЛЮБАЯ КОРОБКА, ЛЮБЫЕ ПРИВОДА и почти любое сцепление. Может ты забыл, но мы как-то с Tech"ом плотно спорили об этом. Я говорил о том, что доработать ВАЗик под ДВС в 600 боевых пони, стоит дороже - чем собрать сам этот движок. А Tech рассказывал, что у него под таким ДВСом вообще сплошной сток присутствует - и ни чего не летит.
 Спор тогда ни чем не закончился - поскольку все шло на уровне базара: подтвердить то - как?... Я предложил следующее,- по дороге в Тольятти, заеду в Ульяновск, и за 3 минуты порву на машине Tech"а либо стоковые привода, либо стоковую коробку, либо стоковую корзину. Но почему-то мое предложение принято не было... Типа - за руль чужим - ни-ни. Тогда я предложил Tech прокатиться по выбранной мною трассе и в моем кильватере - не отставая и повторяя все мои маневры. Думаю, что минут двадцати-двадцати пяти мне бы хватило, чтобы Tech сам порвал свои же стоковые привода... или еще что-либо стоковое (из выше указанного списка)...  
 Это предложение так же - не было принято. Сошлись на том,- что если я заеду в Ульяновск - Tech просто покажет мне ту пару ТУРБО-машин, что тогда были у него и у кого-то из его ближайших друзей (или клиентов).
 К великому моему сожалению - я тогда проторчал лишнюю неделю в Самаре (в SS-20) у своих тогдашних старших компаньонов,- что полностью перечеркнуло любые посторонние планы.
 Но если мы вернемся к откровенно идиотскому предложению - поставлять ЧТО-ТО на некие МЕГА-ТАЗы, да еще и с гарантией... то, по-моему, у Dead_Kenny стоит пока не МЕГА ДВС? И ни каких усиленных приводов/рядов/сцеплений - у него так же - не наблюдается? Да и Tech ни чего не говорил о МЕГА ДВСах "плюющихся промвалами" машин. Поскольку ежели "плевались" МЕГА, то сам этот довод Tech"а становился нелепым - мало ли что можно с дуру сломать! Ежели у меня постоянно летит клава у всех компьютеров и телефонов, то навряд ли стоит говорить о том, что мне постоянно попадается паршивая клава - это видимо я сам не умею ПРАВИЛЬНО усилия своих пальчиков контролировать...
  Serg_x, ты ни когда не задумывался, - почему в ралли не участвует ни один МЕГА-ТУРБО-ТАЗ? Ведь зачастую тут звучат ТАКИЕ ЛОШАДИ, которыми и машины серии WRC похвастаться не могут! А ведь ВАЗик - он еще и ни хрена не весит! Осталось задний мост приедренить, что явно не является проблемой, поскольку - ДАВНО УЖЕ ЕСТЬ ТАКИЕ РЕШЕНИЯ (я уж не говорю о том, что существовал когда-то полноприводной малосерийный Тарзан). Так, Serg_x, в чем проблема? Почему нет ТУРБО-ТАЗов на серьезных соревнованиях? Сам ответишь?
 Ну я озвучу, пока у тебя нет возможности высказаться.
Все очень просто: МЕГА-ТУРБО, на которые ты так молишься, реально конкурентны лишь НА ПРЯМОЙ. Поскольку, как только в дело включается трансмиссия - она реально НЕ ДЕРЖИТ такие лошади. Плавно переключать и нежно выжимать - это в спорте не реально. Существующий сток не держит уже и полторы сотни боевых пони. Да и тот "спорт", что сейчас реально приобрести на ВАЗ - не шибко далеко от стока ушел. Так что, либо такой МЕГА-ТУРБО-ТАЗ не проедет даже четверть первого допа, либо он доедет до финиша через час, после самого последнего тормоза...
 И ты, Serg_x, хочешь, чтоб я что-то продавал С ГАРАНТИЕЙ на такие не конкурентные "убийцы запчастей"? Serg_x, если ты сам не считаешь эту идею бредовой - можешь попробовать! У тебя весь бывший союз тариться будет! Причем - вовсе не одни МЕГА-ТУРБО!
 А пока, если ты не в курсе - у всех продавцов тюнинга работает единое правило: НА СПОРТ ГАРАНТИЙ НЕТ. А то, что предлагаешь ты - это на порядок губительнее любого спорта.
 Так что, Serg_x, давай на будущее, - писать по делу. Мерить тюнинг-девайсы по МЕГА-ДВСам - это такой же бред, как проверять детскую коляску на крепость, катая в ней по ступенькам Валуева.
 И еще, Serg_x, ты напрасно полагаешь, что оконечная тюнинг-мечта и последний критерий успеха - это МЕГА-ТУРБО на тысячу кобыл. Как я уже написал выше - серьезного применения для таких машин нет. Это - как красивая татуировка на заду: сам смотрю-сам любуюсь, но людям толком не показать и в быту - без малейшей пользы. Ну... если только ты не хочешь до самой пенсии выигрывать чайники, да не нужные присадки и дешевое масло на любительских 400-ах метрах.
 И.С.
  

Серия Грантакап вся турбо, туринг приора тоже турбо, как и супер продакшн гранта, серьёзней спорта у нас нет,конечно речи о сток трансмиссии там не идёт...но это к тому что в спорте исключительно турбо в случае ваза, насчет полного привода и турбо, в ралли кроссе тоже самое,полноприводные калины чемпионата России все турбо...насчёт их трансмиссии наверняка не знаю,ибо этапы в Поволжье проходят,но скорее всего стандарнтный садев.Атмо в спорте только в сериях где в регламенте прописано использование исключительно атмомоторов,на этапе в Крыму чемпа RDRC,время атмо 08 из 11 сек,а это рекорд для пп атмо автомобилей на территории СНГ, ранее пренадлежавший тойота мр2, для такого времени мощность нужна под пятьсот,а турбовые Вазы из 10 сек выезжают, а это похоже за пятьсот по мощности-я к тому что цифры Сержа и Tech никак не,- никому не нужная фантастика.

Алексей, не поверишь, я на развале был в последний раз два года назад и то я просто заплатил за то что мне подключили стенд и подняли машину, еще рубль дал за то что знакомый развальщик пол-часа пойдет покурит, выпьет кофе.
Потом Стас и Кирилл мне объяснили и много-много раз я учился делать развал в гараже...
Сейчас я наизусть помню все отклоненеия от "контрольных" точек в своей подвеске. А когда появился строительный лазерный уровень, то выставить нужные углы - вообще нет проблем.
Все видели, как спортсмены делают развал прямо на трассе с двумя трехметровыми строительными уровнями?
Коллеги, я никого не хочу убеждать в своей позиции, ставьте подвальные треуголки за три копейки, которые люфтят и гнутся, игнорируйте автопродуктовские решения...
ничего не изменится, при разгоне из-за большей длины привода сход на правом колесе будет все также уходить. поставите промвал, будет кидать в разные стороны, в зависимости от покрытия. но кидать будет! решение есть, человек не зря потратил кучу бабок ставя ВЕЗДЕ, где только можно ШС пытаясь определить причину.

Откуда у вас такие данные?
Хотя... для начала покажите мне такой таз (хотя бы на фото), на котором вы (или ваши друзья) проводили данные опыты.
Tech, думаю, без проблем может показать, и не один.
И в процессе сборки, и на соревнованиях, и с чашкой на подиуме.
Конечно отвечу. На этом ведре с бюджетом, как минимум, в 2 миллиона, придется ехать в одном классе с эвами и субами (и то если по регламенту допустят, ибо здесь есть свои трудности). Наверное не надо говорить, что помимо мощности, и надежности мотора и трансмиссии, намного важнее управляемость, центр тяжести, развесовка и т.д. И вообще мало кому придет в голову городить полноприводный турбо таз для участия в одном классе с заводским полным приводом (за свом деньги, а не за пиленные деньги спонсоров в лице Автоваза). За эти деньги покупается уже подготовленный эво в каркасе, на "Олинзах", и с огромным ЗИПом.

А езда по прямой - это не спорт?
Турботаз на стандартной трансмиссии проехал 402 метра по прямо менее чем за 10 секунд еще два года назад.
Для сравнения - примерно такое же время может быть у полноприводного подготовленного эволюшена на драговых сликах, с мотором мощность за 500 лошадей, и с бюджетом, исчисляемым миллионами рублей.


Помнится когда-то вы говорили что турботаз вообще не годится для соревнований, и все развалится после первого заезда, а собрать таз который поедет своим ходом могут только Торгмаш (смешные 250 сил кстати) или Игорь с Андреем.
На деле же чемпионские тазы поголовно имеют более 400 сил и 90% из них едут на стандартных коробках, и НИ ОДНОГО ТУРБО ТАЗА от Игоря, или Ваших друзей в чемпионском списке нет!
Если вы не в курсе текущего состояния дел в мире спорта - лучше не лечить народ легендами и небылицами.
Тем более что инфа о прошедших сореваниях легко доступна, и конфиги автомобилей участников без труда можно найти, при желании.
Так что ответственно заявляю - ваше слова о том, что 400 лошадей под капотом мгновенно сломают что нибудь - не более чем плод Вашей фантазии.
Да, действительно часто (в понимании гражданского) ломаются коробки, привода, выворачивает опоры, выдувает прокладки, и т.д. Но это не мешает им выезжать из 10 секунд и ставить рекорды! Для этого мало просто приехать и сразу жахнуть из 10 секунд. Процесс подготовки к этому - это целая эпопея длинной в половину сезона с многократными настройками мотора, подвески, многочисленными тренировками, и т.д.

И еще.
Сцеплению и коробке пофиг на мощность двигателя (как бы это удивительно для некоторых не звучало, но это так).
Их задача - передача момента, а не мощности.
И даже в характеристиках дисков и корзин (которые Вы кстати продаете) указывается именно предельный МОМЕНТ, а не предельная мощность.
А теперь подумайте - какой момент передается коробкой, когда машина обута в драговые слики, и стартует со второй передачи с лаунча по клею. Да он минимум в 3 раза больше чем вообще в теории может быть на гражданской 15-й резине в городе.
За 9.8 секунд такой таз разгоняется не менее чем до 230 км/ч.
На гражданской резине, будь там хоть 1000 сил мотор, из 6 секунд до 100 выехать просто невозможно!

На неоднородном покрытии кидает всех и всегда.
Вообще для этого буржуи придумали ESP и т.п. системы. Притом что у них уже лет 20 как поголовно ставятся промвалы, подрамники и многорычажные подвески.
И что, треугольные рычаги обязательно ставить из подвала?

А еще, Алексей, помните разговор о ресурсе турбо-таза?
Вы просили показать вам турбо таз с пробегом хотя бы 10 тысяч км.
Так вот, я готов подъехать и продемонстрировать.
И даже более того - мой таз не совсем гражданский, и регулярно дубасит на соревнованиях.
Так что могу приехать на сликах, и вместе с вами выкрутить все передачи в отсечку с избытком в 1.5 бара. 300 сил при этом точно будет (для сравнения можем рядом поставить кого-нибудь). Заодно оценим увод в сторону когда 3-я передача сликами буксует на 150 км/ч :)
Только памперсами запасайтесь :)

А вот правда о том, зачем сракерам нужен промвал :) http://www.drive2.ru/l/3637888/

 Serg_x, artyom2115, я ежегодно катаюсь на Несте-ралли и периодически - на WRC в Норвегию энд Гермашку. Но, что характерно - ни кого из Вас там я ни разу не видел. Хотя, периодически, встречаю там многих друзей/знакомых из Питера, Пскова, Москвы, Тольятти и Риги. Так что,- давайте не будем ПРО СЕРЬЕЗНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ. Вы оба там просто не были.
 А что касаемо конкуренции с Субару и Эво - ТАК Я ОБ ЭТОМ И ПИСАЛ. Не существует СЕЙЧАС таких девайсов для ВАЗа, чтоб можно было на нем реально реализовать (в условиях Ралли) возможности 600-от лошадиного ДВСа. Что же касаемо самой подготовки... бюджеты WRC достаточно велики - в среднем - боевая машина стоит порядка полумиллиона евро. Думается мне, что при первичной - практически нулевой стоимости ВАЗика, да, вообщем-то, и при реально небольшой (по спортивным меркам) стоимости ДВСа ВАЗ-МЕГА-ТУРБО - за оставшиеся 450 тысяч евросов можно очень многие вопросы порешать! И поскольку Вы оба явно не в курсе, я поделюсь великой тайной - даже Шкода выставляла когда-то свои машины на WRC. И очень долгое время лидерство держала арабская тема НА ФОКУСАХ. А сейчас - на WRC уже и Мини, и Поло... Так что - на WRC переделывают и подготавливают самые разные машины. О чем говорить, если Леб ДЕВЯТЬ раз становился чемпионом мира на Citroen C4, который (в стандартной комплектации) - вообще ни как не едет!
 Так что, как говориться - было бы желание!
 Мы тут Новикова-младшего вспоминали - вот уж у кого бюджет был королевский. Ни чего не мешало ему собрать под WRC ТУРБО-МЕГА-ВАЗ. Но... но собирать такой ВАЗ - БЫЛО НЕ ИЗ ЧЕГО. Даже если бы сам Tech собрал ему по дружбе оговариваемый тут ДВС... а все остальное??? Т.Е. - надо тупо все начинать с нуля... НЕТ НУЖНЫХ ДЕВАЙСОВ НА ВАЗ,- ПОД ТАКИЕ МОТОРЫ.
 Теперь про 400 метров. Serg_x, для кого-то и керлинг - спорт (что особо заметно, когда на лед вываливается толстозадая и животастая чемпионская немецкая женская команда), но я, посмотрев пару раз заезды американских чудес, что на мессершмиттовских реактивных моторах и парашютах, вместо тормозов -  так вот - я на этот счет на всю жизнь успокоился. У штатовцев, если помните, существует лишь одно правило - чтоб машина от земли не отрывалась... Только это уже не спорт - это война моторов. И МЕГА-ТУРБО-ВАЗ НА 600 ЛОШАДЕЙ, ЭТУ ВОЙНУ ПРОИГРАЛ, ДАЖЕ НЕ НАЧИНАЯ. Он просто не в той весовой категории...
 Serg_x, а теперь про твои очередные предложения и про твою же машину. Может я что не понимаю, но у тебя пока - даже примерно НЕ МЕГА-ТУРБО. Или я просто не заметил эти мифические 600 боевых пони? Или, хотя бы, - слабенькие (по ульяновским меркам) - 400 лошадиных сил? Ну, а хоть те 300 настоящих боевых пони, которые выдавал Нужин на 4-ех дроссельной копейке - ты со своего мотора снял?
 Serg_x, по меркам все того же Tech"а - ты пока еще на стоке катаешься! И какого лешего ты тут стучишь себе в грудь, с настойчивостью обкуренного Тарзана - это мне ни разу не понятно! Я верю, что ты движешься В ТОМ НАПРАВЛЕНИИ, но при чем тут МЕГА?
 Так что у тебя то смотреть-тестировать? Сделай Tech"овские 600 лошадиных сил - и приезжай - я осуществлю то, на что не согласился Tech - порву тебе трансмиссию. Думаю - минуты за три.
 И.С.

 А ссылку я оценил: на  Драйве.ру всегда тусовались настоящие тюнингеры!
Только мне одно непонятно, - а как же, при таком "опускании", теперь будет видно подсветку днища???
И.С.

Не получится. Эффект примерно тот же самый, что на 150-сильном моторе в гололед на хороших шипах. На 300-сильном проще порвать - есть вероятность поймать зацеп, а на 500+ зацеп искать бессмысленно по асфальту на гражданской резине, просто будет биться в отсечку. Другими словами в реальности 300-сильный мотор при прочих равных объедет 500+ сильный в городе и на трассе (максималка и там и там ограничена отсечкой на 5 передаче).

 Тогда, - чего же ты ранее от такого теста отказался?
И.С.

Алексей, у Ваза нет седана 4х4 в стоке, возможно поэтому в ВРС нет команды, хотя я не знаю маркетинг план АВТОВАЗа, да и нынешний регламент мирового ралли это не технич соревнования кто мощнее, просто шоу,- имя которого сделано в 80-90 года прошлого века, такая же история в ф1...Как говорят раллисты старой школы, нынешнее WRC для мальчиков, группа N (конец 80- начало 90-х, мощность под 1000лс регламентированная, по факту по слухам легко еще +300) это для мужчин...ПРо серьезные соревнования,- что то я тоже не видел нигде Вас на этапе WTCC на московрейсвей, хотя лично не знаком, но и атрибутика инжекторспорта мне даже на РСКГ не попадалась...Кстати турбогранта на этапе WTCC(назовeте более серьезную кузовную МИРОВУЮ серию?) в Китае победила во второй гонке, это к разговору Ваз и серьезный автоспорт.

а причем тут WRC и всякие ралли? ;D
Кажется Дима поднял вопрос швыряния таза при разгоне.
Давайте подведемм итог лучше)
причина:
тенденция борьбы:
подходы у реализации:

Алексей, пару лет назад для вас просто не существовало надежного и ресурсного турбо таза, а теперь вам уже и 300 сил мало, уже 400-600 подавай :)
Чтож сказать - аппетиты ваши растут быстрее, чем мои технические и финансовые возможности.
Чтобы увидеть 500+ -сильный таз достаточно было съездить на кубок России по дрэг-рейсингу, который проходил месяц назад в Крыму.

Слова человека далекого от спорта, который не знает зачем нужно деление на классы и регламент.
Неужели это так? :)
Так вот давайте не будет сравнивать американские Top Fuel болиды и наш передний привод.
Скажем, разделим все авто на классы по приводам, и посмотрим кто и на какой машине в переднем приводе в России самый быстрый.
Как думаете, кто? :)

В тех же штатах помимо  Top fuel, есть stok и superstock, правда пендосы в них мускулкары заряжают, так наши Вазики по временам и там бы в чашки приезжали...На этапы RDRC(российский драг чемп) приезжают чемпионские авто из польши и прибалтики, только в переднеприводных классах уезжают без чашек, а в остальных собирают немало. http://rdrc.ru/files/rdrctextpages/44a52855c1c4caff42b48fe7ab3dbbde.pdf
Кстати если проанализировать результаты участников от первых этапов к последним, и учесть кол-во участников http://www.dragtimes.ru/files/rdrctextpages/70cd1b3c364bea006a5d526157bb5dd5.pdf , то определенная интрига на след сезон есть, в том что сезон будет практически уверен, СМП рейсинг(промоутер чемпа)- это Б.Роттенберг.

В каком смысле отказался? Я скинул тебе телефон, предложил потестить приору механика, турбовую соответственно (свой турбомотор я на тот момент уже разобрал) - ты не позвонил, не знаю или не помню почему - не суть, не позвонил, не приехал - никаких тестов не состоялось. Тестировать наш боевой таз я само собой не дал бы в чужие руки, во-первых - он как бы клиентский (т.е. принадлежал не нам, мы его только делали и пилотировали), а во-вторых - сажать человека, который первый раз едет на турботазу с мощностью более 500 сил - опасно, как для автомобиля (можно легко залететь на стоимость авто за полмиллиона), так и для самого водителя (думаю, не надо объяснять).
У нас тут клиентский тазик всего-то слегка под 400 сил чувак решил починить на сервисе поближе к себе (от нас далековато находится и проблема была несложная, под силу рядовым механикам), так они починили и решили попробовать, чО ж это такое, результат вот такой:

(http://cs619820.vk.me/v619820447/fcfb/ddedHERfNcM.jpg)

Замотало на третьей, ехал близко к бордюру, зацепился колесом, скорость была 120-130. Сказать, что владелец был в шоке - ничего не сказать.

Как так -под 400сил и сток крабы с рычагами?у меня после установки 15 колёс при торможении в колее жуткие переставки были, растяжки и усилитель телика Креатеч, решили проблему.

Крабы стальные, рычаги треугольные.

Пардон,на фото показалось что сток...но подрамник или растяжки с такой мощностью само собой,мне кажется.

 ??? вот это история так история!  :D

 Господа, да Вы, как я вижу, за рубежи нашей любимой Родины только если на пляжи Египта, да Турции выбираетесь!
Что там про WRC "старые гонщики" говорят? Что это дело для молодых?  Это полная правда: "старым гонщикам" там ни чего не светит! -после тридцати лет у человека падает скорость реакции и ему уже очень сложно конкурировать с более молодыми, но уже достаточно опытными соперниками. Леб потому и один такой! И, кстати, artyom2115, а ты не в курсе - куда именно пошел Леб, после окончания своей гоночной карьеры в WRC? Правильно - в столь любимый тобой WTCC... И, кстати, не смотря на принципиально иные правила и технологии пилотирования - Леб уже в тройке...
 А чтоб реально сравнить уровень WRC и WTCC - надо просто сравнить цифры посещаемости (они есть на соответствующих сайтах - можете сами сравнить). Соотношение: 12 к 1... и само-собой, - не в пользу WTCC. Это, - как мужской хоккей и хоккей женский...
 И на добивку: прежде чем говорить о НАШЕЙ Гранте, неплохо бы было уточнить - В КАКОЙ СТРАНЕ ГОТОВИЛИ ЭТУ ЛАДУ И КТО СИДЕЛ ЗА РУЛЕМ. И если, artyom2115, ты такой поклонник WTCC, - может расскажешь прочим читателям - ПОЧЕМУ НА НАШЕЙ ГРАНТЕ БРИТАНСКИЙ ФЛАГ???
 И.С.

 Serg_x, это не у меня аппетиты растут - это ты логику диспута не отслеживаешь!
Вроде как - это ты заговорил о том, что "плюются" промвалами МЕГА-ВАЗы, а после этого,- ты с какого-то перепуга предложил мне поставлять промвалы НА ЭТИ МАШИНЫ.
 Я же ответил - что предложение твое бредовое и если это действительно так (Т.Е. - речь шла о МЕГА-ТАЗах), то тогда я вообще не понимаю сути примера: ибо у Dead_Kenny (с коего начинался базар) - вовсе не МЕГА-ТАЗ. И напомнил, что с дуру можно и ... сломать! Что, кстати, - это очень ярко демонстрирует фото, сброшенное Tech"ом... А надеяться, что промвал будет исправно ходить на 600 пониках... Как-то это - очень по детски!
 После чего я напомнил старинный спор все с тем же Tech"ом, где он на полном серьезе убеждал - что его МЕГА-ТУРБО прекрасно катаются на стоковой трансмиссии...
 И тут ты, Serg_x, зачем-то предлагаешь свой автомобиль на тесты... ЧТО ТЕСТИРОВАТЬ???
А на счет разговора трех летней давности - об отсутствии реальных, повседневно эксплуатируемых ТУРБО-ВАЗов,-  так тогда их толком В ПИТЕРЕ и не было. По крайней мере,- все что "каталось" у любимого тобою Жени из Озерков - в среднем ломалось в течении первого месяца (у меня с год назад хлопец из этой конторы радиатор покупал - и по ходу программы долго жаловался). И кстати, для честности обсуждения - ты сам в это время ездил ни разу не на Турбо!
 Да и сейчас я не вижу поводов для восторга: ТУРБО-ВАЗов ко мне нынче приезжает действительно много. Но только едут все они... да ни как они не едут! За все время я ни одного МЕГА - не увидел. Причем,- я не собираюсь утверждать, что таковых в Питере ВООБЩЕ НЕТ. Я сейчас пишу о том, что львиная доля питерских ТУРБО-ТАЗов не едет даже на уровне приличных атмосферников.
 И я даже легко могу объяснить - в чем основная проблема. Ни чего нового: на бюджет Орленка-на-Дэшнике, турбо не слепишь. А народ до сих пор искренне верит, что 50 тысяч - это сверхмощный бюджет, а ресивер от Стрингеров - это самый настоящий ТУРБО-девайс...
 И.С.

 Tech, может ты забыл, но от любых МОИХ ТЕСТОВ ты как-то плавно отказался. А проверять мы хотели (я хотел) вполне конкретный момент - сколько времени в условиях серьезной эксплуатации проживет стоковая трансмиссия твоей МЕГА-ТУРБО.
 Если ты реально готов, то мы легко можем договориться на лето. Сценарий тот же: я выбираю трассу, а ты едешь (не шибко отставая) у меня в кильватере... Причем, я честно тебе гарантирую, что в машине на которой я собираюсь приехать - даже 400 боевых пони не будет. Более того - она будет СЕРИЙНАЯ (правда - мелкосерийная).
 Главное - чтобы из-за санкций не поменялись таможенные правила (или еще что-нибудь - связанное с индивидуальным ввозом машин), а то - я поеду к родственникам в Тольятти на велике...
 И.С.

От же ж настырный... читай, вспоминай (http://tuning-vaz.ru/forums/index.php/topic,4545.135.html). Ближе к следующему лету и договоримся.

Про 12 к 1 смешно даже, Алексей обуздайте фантазию...Чтобы не быть пустословом дайте ссылку на рекламирумый Вами ресурс, где размещена такая статистика, мы то вам ссылки показываем. Сообщу Вам, раз Вы не в курсе, при награждении пилотов звучит Гимн России, а лада спорт российская команда, Руководитель команды- Виктор Шаповалов также россиянин...Кстати в комаде есть пилот, ваш земляк, пока у него не очень получается, но еще молод. А британский флаг потому что пилот британец, в любимом Вами wrc на германском поло ездят француз и фин, немцев там как то маловато. Пилоты старой школы говорят что современный чемпионать для мальчиков, в то время как старый регламент группы N для мужчин, раз вы текст плохо усваиваете, видео Вам в помощь https://vk.com/video3388507_138903141?hash=9b9c795d63ad4515

Tech, да я помню!
Мне и просто прокатиться энд посмотреть - то же интересно. Это, конечно, не имеет ни чего общего с теми тестами о которых я ранее писал (и сейчас пишу), но, все одно - подобный поход в гости мне был бы КРАЙНЕ ИНТЕРЕСЕН. Так что,- от твоего предложения я ни в коем случае не отказываюсь!
 А тогда (если я, конечно, ранее не писал) - у нас со СТАРШИМИ совладельцами начались первые серьезные разногласия. В SS-20 начали пересаживаться на американские программы и пытались и меня научить ПРАВИЛЬНО "продавать кока-коллу". И к форуму этому серьезные претензии у СТАРШИХ появились. Да и прочее наше общение с клиентами их перестало устраивать... Короче, - я тогда впервые поднял вопрос о моем выходе из корпорации, дружеском расставании и разделе...
 Так что, ты, Tech, конечно извини - но тогда мне стало совсем не до дружеских визитов. Хотя - до сих пор жалею об этом. Тем более, что тогда мы все одно - ни к чему не пришли. И гиморный процесс взаимного недовольства продолжался-накапливался еще долго. Пока, позапрошлой зимой мы, наконец-таки, не разбежались окончательно.
 И.С.

Что по-вашему "МЕГА"?
Таз, объезжающий Порше 911, еволюшены и wrx sti - это МЕГА или нет?
Так вот чтобы увидеть хоть один такой таз (собранный кстати Женей), достаточно всего лишь было приехать на автодром на чемпионат от Freerace, или в Карелию, на "Регион-10".

Львиная доля тазов собрана на стингерах, китайских улитках с коллектором из водопроводных труб и рассверленных волго-форсунках.
Не Жени с озерков тут вина. Он собирает то, на что у клиентов хватает денег.
Бюджет моей машины еще в начале лета перевалил за пол миллиона (без учета стоимости самой машины).
И мне ничего не стоит на существующий конфиг воткнуть турбину побольше, раздуть ее до 2 бар и снять те-же самые 400+ сил.
Это обошлось бы чуть более чем бесплатно  (особенно по сравнению с общим бюджетом), потому что остальное железо позволит реализовать улитку намного больше, чем сейчас стоит.
Только задачи у меня несколько другие - не езда на 402 метра.

Кстати интересно увидеть хоть один "приличный атмосферник".
Даже просто увидеть будет достаточно, заехать с ним я уже даже не мечтаю, потому что знаю, что это миф, и такой в Питере есть всего один, и то собран своими руками в гараже. Но и он мне не конкурент :)

 artyom2115, а ты не ленись, - зайди на сайт WRC, включи переводчик и поищи статьи по конкретным заездам, где упоминалась бы посещаемость. Потом - повтори все то же по WTCC.
 А еще лучше - когда я в следующий раз кину клич: "кто на Тысячу Озер" - пользуйся моментом. Поскольку достаточно один раз посмотреть на то, как выглядит Ювяскюля в дни ралли - как на раз все становится ясно. WTCC - это, по сути, - стадион. И сколько человек может одновременно присутствовать на трибунах - прикинуть не так уж и сложно. Китайцы писали о 30 000 тысячах (что явно за раз на трибуны ни как не влезет). Эта информация, кстати, звучала по телевизору в Новостях. Я не запомнил бы, но мы с отцом тогда ждали футбол и мой батя, хорошо ориентирующийся в мире футбола (и представляющий себе размеры стадионов) - выразил удивление - что же там за стадион такой? Пришлось объяснять, - ссылаясь на Формулу 1, соревнования по которой отец пару раз мельком смотрел.
 Что касаемо моих познаний в этой области, то все крайне просто: в открытой техзоне  Ювяскюля на главном экране, когда нет заездов, - постоянно идет различная попутная информация. Понятно далеко не все, но в целом (после третей кружки пива) - начинаешь врубаться.
"Кто финн? Я финн?"
Сравнения проходили сначала по "сбору" народа на разных этапах WRC (там вечно немцы с финнами конкурируют), а потом сравнивали с Формулой. Пока Формула круче. Но за последние пять лет, первичное соотношение, типа 15 к 1 сократилось аж до 3 к 1 (я могу в каких-то мелочах ошибаться,- не думал тогда, что эта инфа мне зачем-то понадобиться - но общий порядок цифр на экране - был примерно такой). А по WCTT цифры шли в конце (после сравнения с хоккеем). Вот оттуда и 12 к 1.
 artyom2115, ты тупо википедию открой - даже там указанно, что популярность WTCC идет ТРЕТЬЕЙ... после Формулы и WRC. Это то тебе по силам???
 А все остальные твои утверждения - галимая чушь, подкрепленная отсутствием способностей к элементарному анализу. Кто же те "опытные гонщики", на мнение которых ты ссылаешься? Наверное это все тот же Леб, который по завершении карьеры в WRC, подался в WTCC?  Где СРАЗУ ЖЕ вышел в тройку лидеров? Ты где еще такое видел? - чтоб спортсмен, ЗАВЕРШИВШИЙ КАРЬЕРУ, пришел в откровенную новую дисциплину и там СРАЗУ ВОШЕЛ В ЛИДЕРЫ? Вообще в WTCC достаточно много гонщиков, ранее выступавших в WRC, а вот наоборот... знаешь такие примеры?
 artyom2115, два плюс два складываем???
artyom2115, мне твои последние тексты напоминают старинную миниатюру Живонецкого, где он предлагал не спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел.
 Я не говорю про Норвегию (дорого, холодно, гиморно и не особо организованно), я не зову в Гермашку (все надо заказывать сильно заранее и если уж ехать - то готовиться к заметной финансовой проплате "самолет/отель"). А вот "Тысяча озер" позволит буквально в 500 евро уложиться. И все рядом - от Питера ехать часов 6. Организация - очень приличная (это про ШОУ). Ну и, конечно - удивляет общий размах. В отличии от тебя-турист-лентяя, я по скандинавии много катаюсь. А уж по Финляндии... даже считать бесполезно. И как выглядит МИРНЫЙ Ювяскюля - я знаю прекрасно. Тихо, мирно, безлюдно. Но в начале каждого августа - это,- как развод мостов в Питере в Белые Ночи - столько народу во всей прочей Финляндии нет.
 Так что, artyom2115, хоть это и такой же далекий разговор, как и о визите к Tech"у, но повторяю: ПОЕХАЛИ. Как минимум - не пожалеешь. А скорее всего - полностью изменишь свой взгляд на авто спорт.
 И.С.
P.S. Да, тут у тебя звучал достаточно нелепый вопрос о банерах "Инжектора" на Чемпионате... artyom2115, а на играх СКА или Зенита ты мои банеры не искал? А то - по твоей логике получиться, что я и там не бываю. Открою тайну, я и на WRC обхожусь только Российским флагом...
 Если же ты имел в виду рекламу, то это уже из области предложений Serg_x - давать гарантии "убийцам запчастей". artyom2115, я мог бы тебе просто посоветовать не выдавать глупости на гора, да еще и с таким апломбом. Но коли мы уж начали все обсуждать, поясняю:
- реклама (а она ВСЕГДА стоит денег) оправдывает себя ТОЛЬКО ТОГДА, когда осуществляется В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ, ПРЕДЛАГАЕМОМУ ТОВАРУ, ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ... А иначе, а иначе это уже не реклама, а надпись на заборе: "Тут был Вася".
 Когда на Чемпионате 80 процентов зрителей приезжало на ВАЗиках - наши стиккеры присутствовали на 12 боевых машинах (из них - два Чемпиона). Если тебе нужны конкретные фамилии - Роман Кравец (Криотетч) и Андрей Петухов (Шонкс). Анедрей, правда, в это время сам гонялся уже крайне редко, а вот Роман был на взлете.
 И банеры были. И команда поддержки была... Правда, - и тогда мы не ощутили серьезных подвижек в торговле, но сам тусняк ни мог не радовать.
 А сейчас... а сейчас среди зрителей два с половиной ВАЗика, да на полный объем иномарок... я на Суббару 98-ого года буду комплектующие ВАЗ продавать?
С тем же успехом (по бесценным указаниям SS-20) мы должны были перекрестках листовки раздавать... Почему-то,- мы воздержались...
 А вот что касаемо РЕАЛЬНОГО СПОРТА (коего мы продаем, к сожалению, менее 20 процентов от общего оборота), то тут совсем другие источники распространения информации - спортсмены сами присылают друзей. И без рекомендации тут не прокатит: 90 процентов дорогой экипировки - это под заказ. То же - и с дорогими боевыми креслами/ремнями/рулями... и далее по списку. И на стикеры-банеры спортсмены ВООБЩЕ НЕ ВЕДУТСЯ. Эти ребята не дурнее валенка - понимают, что на кону.
 И.С.