Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

Возник такой вопрос: если промежуточный охладитель(считай интеркулер) положительно влияет на топливную смесь путём охлаждения воздуха во впуске турбомотора,даст ли такой охладитель на впуске в атмо моторе какой либо ощутимый эффект ?

В случае нагнетателей воздух греется из-за сжатия.
Для атмо необходимо организовать забор холодного воздуха и все.

Ну а если его дополнительно охладить интеркулером ? В теории,он должен стать плотнее,что поможет затолкать его побольше в цилиндры

Как ты сможешь его охладить ниже температуры окружающей среды (воздуха)?
Чтобы охлаждать что-либо, нужен градиент температуры. Т.е. воздух подаваемый в интеркулер должен быть горячее  воздуха окружающей среды.

В случае атмо ты просто забор холодного воздуха делаешь с улицы и все. Т.е. смысл в интеркулере отпадает.

А набегающий поток не охлаждает сильнее ? Т.е ниже температуры окружающей среды

охлаждает. но сопротивление кулера все это сведет на "нет". бессмысленно.

Спасибо за ответы. Спрошу тогда в этой же теме: так называемый индукционный наддув - полная лажа ? Не нашёл положительных отзывов о его использовании

Зачем фигнёй заниматься?
У меня вот другая проблема. Пилить капот полюбому, ибо дросселя в шумку упираются, и это без фильтра.
Стокового вида, к сожалению, не получается. Подумал, что воздухозаборник в капоте делать в наших погодных условиях на машину, которая катается 365 дней в году, не разумно. Или сразу с дворником. Скорее всего просто будем немного поднимать среднюю часть капота.
Есть какие-нибудь мнения?
А, да: фильтр нашёл от 2,5 литровой джетты. Будет на небольшом (порядка 1-2 см) расстоянии от дудок, сам фильтр ок. 3,5 см толщиной.

Набегающий поток обладает такой же температурой окружающей среды, с чего бы вдруг ему быть холоднее? То, что ты высовываешь руку на ходу в окно, и более эффективный обдув быстрее испаряет пот с твоей ладони, когда тебе кажется, что так прохладнее - не делает воздух холоднее.

а если из баллона по давлением выпустить газ, баллон остынет? на скорости какой-то эффект будет и без испарения жидкости, но ехать авто быстрее не будет)

А если наступить на камешек - голова заболит? Расширение газов-то тут причем?

а что тогда мешает стоковому ТАЗу разогнаться до 200 км/ч и что создает прижимную силу? газодинамика, конечно. еще иногда в салоне чувствуется повышение давления на скорости... за или перед кулером, рассекающим воздушный поток, создается разряжение и сжатый при движении воздух все-таки должен понижать свою температуру...

О май гат, по твоей же логике сжатый изначально воздух перед кулером должен сначала его нагревать, он же сжимается, а при сжатии нагревается, ага? Дружище, без обид, но это - полный бред. Встречным потоком никак не охладить интеркулер, чтобы проходящий сквозь него воздух стал более холодным, чем сам встречный поток.

Значит все! Кулер на атмо, это полная лажа! Tech,снова нужен совет: сталь aisi 304 хорошо себя поведет в выхлопном тракте турбомотора, достаточно будет труб с толщиной стенки 2мм или нужно сделать тоньше/толще?

Я бы сделал 3мм, хоть и не вижу в этом особого смысла, черняга живет и не кашляет. Скоро статью выложу на клубтурбо по рекомендациям относительно установки и использования турбоколлекторов, если их соблюдать - живет практически любой.

Можно жидкий азот на кулер поливать тогда и на атмо толк будет ))

Ждем!!! У меня коллектор из нержи  был дриснутый, заварили, держит. Правда пока что так и не настроился (сильные снегопады).
Не забудь пожалуйста упомянуть, как подбирать материалы для остального выпуска, того, что после турбы. А то реально много народу у нас страдает, климат, блин!!! Хочется весь тракт из нержи, еще смысл установки стонгера...

Тогда ещё вопросы:

1. Как повлияет на характер работы мотора укороченый\удлинённый  впуск ?

2. Сколько ориентировочно даёт связка "настроенный впуск+выпуск+чип" ?

Длина впуска совместно с распределительным валом влияет на положение моментной характеристики по шкале оборотов коленчатого вала. Выпуск тоже играет роль, но в меньшей степени.

Общая зависимость следующая: чем короче впуск, тем выше обороты максимального момента. Мощность соответственно выше. Характеристики распределительного вала должны при этом соответствовать длине впуска, т.е. нужно походить комплексно к выбору железа.

"Сколько даст связка" - некорректный вопрос. Можно снять 160 сил, но трогаться с 3000оборотов. Можно 130-140сил, иметь приемлемые "низы" для перемещения по городу, но повышенные обороты ХХ. Можно 110-120сил, приемлемые обороты ХХ, достаточно ровную полку момента. Вопрос в потребностях и задачах.

Хмм,попробую скорректировать вопрос. Будет ли какой -либо эффект от установки короткого полированного патрубка с хорошим фильтром пониженного сопротивления на впуске,прямоточного пламягасителя + конечную банку нормального производителя + чип (не онлайн)

Не будет ощутимого эффекта, даже не почувствуешь.
Длина впуска - это длина впускных каналов (от ресивера до клапана)

Гораздо эффективнее поставить валы.
С впуском можешь вообще ничего не делать, только в стандартном коробе воздушного фильтра вынь заглушку и поставь гофру для забора холодного воздуха.

Конечно будет! В период кризиса ты осчастливишь своими деньгами продавцов патрубка, фильтра, пламегасителя, банки да ещё и чиповальщика!

 Добавлю по выпуску: на стоковом движке ни средняя прямоточная часть, ни задняя прямоточная банка НЕ ДАДУТ ТЕБЕ НИ ЧЕГО. Да и пламягаситель там ни к чему.
 Если у тебя на заводе плохо состыковали выпускной коллектор со штанами (что сейчас бывает не часто), то установка "паука" может прибавить пару дохлых пони. Но это - уже скорее исключение, чем практика.
 Прямоточный выпуск на стоке - бесполезная трата денег. На околостоке же, обычно достаточно одного "паука".
И.С.

Всем спасибо за ответы :)

1,5 16V сток. Какая-то прошивка. Паук+средняя часть ИС.
Чуть громче стока на оборотах выше 4000. Раскручивается быстрее (от 4000 до отсечки это заметно). Ну или как бы охотнее. На счёт мощности говорить не буду. По ощущениям - возможно, прибавка есть. Денег не пожалел.

Как и обещал (http://clubturbo.ru/inter/prichiny_vyhoda_iz_stroya_vypusknyh_turbokollektorov/). По материалам остального выпуска - не в формате этой статьи, да и не стоит целой статьи. Обычная нержавеющая труба нужного диаметра и такие же отводы.

   Насчет краснеющего коллектора еще полгода назад поднимал этот вопрос, грамотного ответа так и не получил, программиста уже сменил(проблема не решена), УОЗ поднимали до детонации и даже отключали датчик детонации(секунд за 20 выкручиваю 4 передачи - коллектор краснючий). Степень менял с 8,5 на 7,5, сейчас 6,9(на расход поф., авто для спорта). Нет у нас специалистов по настройке, к сожалению.
   Единственное на что грешу, у меня попарно-парал. впрыск., не влияет ли это на покраснение коллектора(форс. - 600 куб.).
   

Странно, что у тебя вообще без ДФ холостой-то есть с такими форсами. Составы-то в режиме тапки в пол какие?

   Тапка в пол - 11,5. Может попробовать 12, а затем 12,5? Степень сейчас буду поднимать до 7,5, давить собираюсь 1,3 бара на тд04шл. Степень такая, потому что 8-ми клап. двигатель( поршни не раз развалил, пока понял, что на 8-ми клап-ке своя степень).

Пробуй беднить чуток, только аккуратно, беднее 12 нет смысла. Угол соответственно корректируй сначала перед тем, как беднить, иначе опять поршни свалишь.

Ковыряйте в сторону зажигания. Как говорят - "сдувает искру", и топливо догорает в коллекторе.

О! Кстати очень доходчиво понятно. Для начинающих улиточников самое то!!! Короче с выпуском после турбы все понятно: нельзя делать очень толстые стенки, потому что выхлоп будет тяжелым, что не есть гуд и гофра жирная (длинная) не помешает!!! Парни, а есть ли смысл ставить стронгер?

Я думаю надо вварить все-таки стронгер и посмотреть что станет (как он эффективно повышает скорость ламинарного потока). Просто не прилично при езде по городу с прямотоком издавать диарийные звуки) Это пусть чепушилы себе на стоковые субы 1.5 литра на автомате лепят пердаки и обвесы из папье маше, а у меня уже возраст не тот.

   Смс удалил, все таки у меня возраст не тот, чтобы так высказываться.

Я без приколов! У нас в С-З регионе рычащий выхлоп вызывает неприкрытое отвращение общественности, а рассекают пердлявыми "самцами" по улицам города уже только 18-и летние детеныши) Поэтому Саша (Alex_MAE) и приобрел "тихий" прямоток, я тоже хочу попытаться минимизировать аккустический эффект прямотока.

Хочешь тихий выхлоп - ищи FOX 450 миллиметров резонатор и глушитель, тише выхлопа нестандартного, который просматривается на весь свой диаметр без заужений - я не видел.

 Фокс не самый тихий, но и не самый дорогой (если брать аллюминизированный вариант).
А вообще, - чем больше сама банка (и чем приличнее производитель) - тем она и тише. Нездоровое исключение составляют Acca и Ультра (впрочем - они и далеко не самые дорогие, и уж ни как не самые именитые).
 И.С.

я нашел некоторое количество оригинальной нержи от Ford Motors и Tenneco. длинные (не помню какой длины) резонаторы и оконечные банки, надо собраться с силами и доехать до ребят, которые это где-то натырили. Алексей, а есть варианты приличных промышленных элементов выпуска кроме кЕтай алюмо-фокса?

Маловероятно, что тебе попадались 450-миллиметровые фоксы, это уже раритет и найти их крайне сложно. 400-миллиметровые, которые сейчас продаются - гораздо более громкие.

 Мы когда-то плотно занимались Фоксом, а потому мне довелось передербанить практически весь, подходящий к ВАЗикам их ассортимент.
 Там шло два основных показателя: размер изделия и его набивка. У Фокса в ассортименте присутствуют так называемые "пустые" банки. Этот вариант отличается тем, что внутри банка разбита многочисленными перегородками и не имеет ни какого наполнителя. Вот такие глушители (резонаторы) и на 450мм. будут ни разу не тихими. Правда, - за счет того, что выгорать там исключительно нечему, - под спорт они идеальны. Поскольку практически вечны.
 Банки на 400мм. (с набивкой) я не назвал бы прямо уж очень громкими. Но (и тут я полностью с тобой, Tech, согласен) - 450мм. (с набивкой) работают несравненно тише. Но тут все очень просто - чем больше набивки - тем тише банка.
 Сейчас, при практически полном отсутствии БЮДЖЕТНЫХ предложений по ТИХИМ банкам, мы вновь задумались о том, чтоб подтянуть какое-то количеств Фоксов. Но мы думали именно об аллюминизированных банках - глушители и резонаторы из нержи у Фокса стоят плотно за пятерку...
  Ну а пока мы обходимся польскими СААБовскими аллюминизированными банками, у которых тупо отрезаем по "самое нехорошо" обе отводные трубы. Это и не громко, и не дорого. Да и живет порядка 2-3 лет (в зависимости от уровня доводки ДВСа).
 Кстати, для Dmitriy_47, - Тэнековские резонаторы мы тоже держим в наличии (правда - в минимальном количестве).
И.С.

Если охладить хотя бы до температуры окружающего воздуха - уже неплохо(в условиях города)
на картинке - статистика изменения: по трассе t почти равна окружающей, как только пробка - поднимается до 45-50С. Разница в плотности воздуха от t ~10%!
Тож хотел поставить интеркулер, но вроде на верхах потери будут.
(http://s019.radikal.ru/i642/1506/c5/00c544aa3cbd.jpg)

Ты собираешься охлаждать воздух тем-же воздухом, с той-же температурой?
По моему это тоже самое, что греть батарею от воздуха из комнаты.

может задумаешься, откуда +45 на впуске при +16 на улице.

Наверное оттуда что фильтр лежит под капотом?
Положишь там-же интеркулер - в нем тоже будет +45.
Вынесешь кулер вперед?
Так может быть проще и эффективнее вынести вперед забор воздуха?
У кулера вообще-то еще свой собственный КПД есть, и ожидать на его выходе температуру хотя бы близкую к температуре кулера - большая ошибка.
Сам кулер также будет греться, от радиатора и двигателя, благодаря инфракрасному излучению (горячий воздух тут даже непричем).

Лучше вообще чтобы ты задумался - откуда.
У меня например всегда на впуске было ровно столько сколько на улице потому что воздух с улицы и шел.
Идея поставить кулер на атмо - достойна быть эталоном бредовой идеи всех времен!!
Видимо это удел тех, кто считает что нулевик прибавляет лошадей, и кидает его под капотом за радиатором, а то и того "лучше" - прямо над выпуском!

Все верно, над патрубком радиатора.

через интеркулер забор и так вынесен вперед, проблема в охлаждении интеркулера - на трассе он не нужен, в пробке нагреется.
делать вода-воздух очень сложно.
просто вынести вперед - или увеличена длина впуска, патрубки до рессивера также нагреваются или нужно много выпиливать.

откуда данные, есть статистика если машина катается по городу в пробках?
чтобы t как на улице - кроме как через воздухозаборник в капоте вариантов не знаю или кидай фотки как у тебя сделано.

Ну так а фигли же ты хотел тогда!
Через интеркулер забор воздуха будет там, где будет вход в интеркулер. Если ты туда никакой патрубок одевать не собираешься, какой тогда смысл в интеркулере? Выкини туда-же забор воздуха.
Делать вода-воздух смысла вообще не имеет, у него КПД еще ниже.
Есть такая штука как датчик температуры воздуха и онлайн-настройка, во время которой пишется лог.
Сделано было - примитивно, забор воздуха почти как в стоке. Странно что инженеры на заводе решили не делать забор воздуха прямо с радиатора, и обошлись без интеркулера не правда-ли?
Ах да, по деньгам - бесплатно.

(http://content.foto.my.mail.ru/mail/serg.x/147/i-398.jpg)

(http://content.foto.my.mail.ru/mail/serg.x/147/i-1245.jpg)

(http://content.foto.my.mail.ru/mail/serg.x/147/i-1247.jpg)

(http://content.foto.my.mail.ru/mail/serg.x/147/i-1246.jpg)

Насчет длины впуска - от Стольникова чтоли совет? ))
А чтобы интеркулер повесить, ничего не надо пилить, и впуск короткий получается?

я не агитирую за интеркулер - эта был первым вариантом, типа купил-прикрутил.


при онлайн настройке катались в пробке? скорее высокие обороты интересовали.
можешь снять такую статистику если по городу катаешься?

длина впуска увеличена - на атмо скажется. кстати если выехать из пробки - t впуска падает очень медленно - скорее всего t держат патрубки, по которым идет воздух.

Это только на деле все так просто... а чего бы простой патрубок не купить-прикрутить?
Могу, но сейчас у меня уже турбо, и датчик температуры мериет уже на выходе кулера.
Термодатчик с приборки лежит рядом с воздушным фильтром и показывает истинную температуру, но в лог не пишется, только на приборку выводит.
Температура падает очень медленно потому что у тебя система построена неправильно.
Причинно-следственная связь очень простая:
1. пока едем радиатор продувается хорошо, термостат почти закрыт, радиатор почти холодный
2. когда остановились - продувки не стало. Термостат открылся, радиатор нагрелся. Температура под капотом резко выросла т.к. мотор отдает тепло которое в нем было накоплено.
3. когда вновь поехали - термостат уже открыт, радиатор горячий, и подкапотка продувается горячим воздухом пока не остынет мотор, и затем только закроется термостат и начнет остывать радиатор.
p.s. посчитав площадь патрубков и площадь интеркулера, можно прийти к выводу что патрубки не способны сколь либо значительно нагреть воздух. Слишком велика скорость на впуске. Мотор на 2 оборота потребляет 1.5 литра воздуха. То есть за 3-4 оборота он сожрет весь объем воздуха в патрубках.
При скорости вращения 3000 об/мин (50 об/с), за секунду он сожрет почти 40 литров воздуха.
Нагреть такой объем воздуха всего за 1 секунду патрубкам (при их площади) не под силу даже на 1 градус.

Вот накопал свои старые изыскания, зацени разницу и приход от "нулевика".
Хочешь уменьшить мощность - просто поставь под капотом нулевик :)
http://tuning-vaz.ru/forums/index.php/topic,4329.msg26806.html#msg26806

температура ОЖ стабильно 92-87 по датчику, вентилятор от этого датчика работает на малой скорости через доп.сопротивление.
что греется не знаю, попробую простой нулевик для экспериментов.

на графике температура 7.8С?

Этого я не знаю, это данные стенда, а не воздуха на впуске. Где он их мериет - понятия не имею.

Это ОЖ.
А радиатор когда стоишь - 92, а когда едешь - 15.
Не одно и то-же, не так ли? )

а температура верхнего патрубка, сток фильтр почти лежит на нем.
когда едишь может 15С - но "фонить"  радик будет все-таки температурой не 15С

Когда едешь быстро - температура радиатора равна температуре воздуха.
Насчет верхнего патрубка - если сам не понимаешь - читай еще раз что было написано:

У меня на повседнев, нулевик как раз лежит над выпуском, мощность теряется, но ничего кретичного в этом не вижу. На гонках снимаю левую фару, вывожу нулевик на улицу и всё в порядке.

сегодня ехал с работы - датчик температуры воздуха, который в бампере, переместил к патрубку забора воздуха - температура с него была максимум 30С(смотрел на приборке) - t впуска с датчика ДМРВ в максимуме 55С.