Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

При езде примерно на скоростях 120 и более, начинает подниматься темтература, чем больше скорость тем выше теспература(вне зависимости какая темп. окр. воздуха)!Это происходит не всегда! Перед этой зимой поменял тосол на хороший антифриз, промыл систему дистилированной водой, и поменял заодно термостат!Не могу узнать причину, всякие "спецы" разводят плечами! Доходит почти до красной зоны, останавливаюсь "сую" палец в расширительный бачок-терпимо, но горячо!Иногда включается вентилятор!

пощупать все шланги и радиатор, может где-то пробка воздушная в радиаторе

Верхние и нижнии шланги одинаковой теспературы и давления!
Есть вероятность что гонит панель приборов!но не факт

а бортовика нету?? по нему бы температуру сравнить , у меня например показомер показывает чуть больше чем бортач, вроде как в системе охлаждения два датчика, один на приборку другой на контроллер, но на трассе, на скоростях температура не растет. Как вариант посмотреть бы помпу, т.к. ходили истории когда крыльчатка помпы рассыпалась или проворачивалась. а тут вроде похож на проворот крылчатки помпы на высоких оборотах, ну это так только мои мысли

А как правильно проверить?У машины пробег 90т.км, помпу менял 1.5 года назад.....

проверить только снять и посмотреть
а что за помпу ставил и сколько она прошла за эти полтора года??

Слушай если често то не помню сказали вроде "Немецкая", а там х.з.,прошла примерно тыс. так 40 ...

немецкая не HEPU случайно ли? вообще их хвалят, у меня такая стоит, тыщ15 полет нормальный. тогда может пока к помпе не лезть, может еще кто чего присоветует

 bad46, начни с проверки радиатора и доступа поточного воздуха до него. Может там все наглухо забито снегом (это я про доступы), а сам радиатор уже не виден под коркой из грязи и сушеных насекомых.
 Обязательно смени датчик температуры тосола на  ГБЦ (именно он дает данные на комбинацию).
Кстати, совет Levsh"и про сверку через БК тут очень кстати. Если из бачка не прет пар (а bad46 не является высокопосвященным йогом, коли сует туда палец), но при этом стрелка на комбинации уже конкретно в красном секторе... то есть все основания полагать, что нам дурит голову либо датчик на ГБЦ, либо указатель на самой комбинации.
  И.С.

Этот самый датчик раз, так пять менял, после этого бывало проходило , а было что и без изменений!Машину не давно мыл специально просил радиатор хорошенько пройти!
Летом тоже такая лажа, иногда случалось!
Хорошо, кто "дает" сигнал для включения вентилятора радиатора?

Если машина карбюраторная то датчик в радиаторе, если инжекторная то мозги...
Как admin и написал... если температура высокая то и антифриз сам из бочка брызгать будет и руку в него не засунешь точно... скорей всего у тебя либо с массами что то не так что на приборную панель идут либо с проводом от датчика в гбц либо датчик...

 Включают вентилятор "мозги", которые, в свою очередь, руководствуются данными от датчика расположенного на термостате. Если сигнала от этого датчика нет (обрыв цепи или смерть самого датчика), то контроллер запускает вентилятор "на постоянку".
  Короче, bad46, если ты не в состоянии сам определить - реально ли подкипает машина,  когда комбинация пугает тебя "красным" сектором (что тут сложного?), то хотя бы купи БК, дабы выяснить - есть разница в показаниях двух датчиков или нет.
  bad46, на этом форуме уже раз СОРОК писали о том, что диагностика по интернету не более результативна, чем секс по телефону. Если конечно, оценивать с точки зрения результата, а не процесса.
 Причин по которым машина может подкипать на хороших оборотах - не меньше сотни.  И что ты хочешь? Чтоб мы тут месяц-другой выдавали тебе разные предположения, а ты их по ходу программы проверял???
  bad46, купи для начала БК или скатайся на диагностику. Потом, напиши - какие именно данные о температуре выдает БК (или - что показала диагностика) в то время, как комбинация показывает "красный сектор". После того попроси кого-нибудь из более врубающихся товарищей (более опытных) реально оценить - подкипает ли движок, при все том же "красном секторе" или нет. Затем напиши нам  - какие именно датчики (и жидкости) были тобой заменены, но это не повлияло на косяк. А до кучи, поведай - речь идет о стоковом движке или о тюнинге.
 А до тех пор, пока ты все это не сделаешь, не канифоль мозги народу - клуб Экстрасенсов - это не здесь! А диагностика на кофейной гуще или техосмотр вуду на расстоянии - это не совсем наши методы...
 И.С.

Сигнал даёт датчик - его можно проверить обычным тестером(от температуры меняется сопротивление датчика).Попробуй купить градусник и сравнить температуру на показометре и градуснике.Сам показометр не является документом.А вообще правильно написали - комплектацию авто в студию

Вопрос к тем у кого есть удачный опыт переделки из карба в инжектор.
Низ 21083 накрытый ГБЦ 2112.Машину делали мастера - проехала нормально только 200 км.Затем начались чудеса.Назад не погнал,а решил сам разбираться.Исправлены косяки по подаче топлива и по системе охлаждения,вот дошёл до ГБЦ.
Проблема в следующем:Машина тоже грелась на скорости,и пропадало тепло в печке(симптомы подтекания охл.жидкости)думал старые шланги и подающая труба.После доведения до ума оказалось течёт из под прокладки ГБЦ.Раньше боялся сам лезть в Мотор,но теперь еще больше боюсь отдавать мастерам - поэтому решил сам во всём разобраться.После подъёма ГБЦ оказалось прогорела прокладка возле 10 болта.При демонтаже все болты открутились ровно,кроме 10(очень туго),а 9 очень легко.Померял болты - длина стержня 104мм.Но ведь длина стержня болтов 2112 98мм!!!???Значит болты 21083 нужно было резать до 98???Также проверил новым болтом резьбу(закручивал рукой до упора) - на десятом закрутился меньше на 10 мм(сорвана резьба?).Также не стояла направляющая втулка возле 9.
Подскажите правильную длину болтов - а то я совсем запутался.Очень хочется найти причину прогорания прокладки до монтажа новой.

Когда ставил 16V просто взял болт 2112 сравнил с 2108 и отпилил лишнее. Двигатель прошел после установки головки более10000 и ни каких проблем.

 Обычно при такой переделке шпильки режут так, чтоб она была несколько длиннее более короткого "образца"  - 105-107мм. вместо 98-100мм.
 (за цифры на все "100" не отвечаю - пишу на память - ни какой подходящей литературы под рукой нет)
 И.С.

У меня тоже стала греться на скорости включается пропелер и гудит минт по 10. Температура 101-103 по бортовику даже на трассе. Решл поменять термостат и ОЖ. Теперь возник вопрос может залить антифриз SIBERIa и можно лить его в ВАЗовские движки. Машинка ваз 21140 пробег 96000.

 Вопрос не в выборе антифриза (тасола), а в его качестве. У любой НАСТОЯЩЕЙ ЗАВОДСКОЙ охлаждающей жидкости рабочая температура до 108 градусов...
 Так что... я могу только порекомендовать (к сожалению, лишь питерцам и ребятам из области) с такими вопросами сразу рулить к Игорю Пикоткину (+7 921-952-01-43).
  Если в данном случае речь не идет не о "левой" охлаждающей жидкости и не о забитом наглухо радиаторе, то тогда, надо серьезно разбираться с косяком, а не пытаться "вылечить" его по интернету.  И.С.

А радиатор менялся? Если родной пробежал 96т.км, то скорее всего ему пора на пенсию...

Вобщем, таже проблема...при скорости свыше 110 поднимается температура, пока максимум. что я видела-106 градусов и так как больше видеть не желаю -скорость приходится снижать, проявилось это после установки компрессора. Ранее такой беды не было. Вполне допускаю мысль, что радиатор надо промывать, но уж если я все равно туда полезу, то появится мысль, а может ну его и проще купить новый, а раз проще купить новый может лучше купить что-нить поэффективней штатного или как-то надо колхозить второй вентилятор? Какие бы вы посоветовали способы охлаждения, без потери динамики?

та же проблема, хотя выше 95-97 не поднималась, НО всё равно не приятно... думаю, что не в одном радиаторе дело, так моему меньше года. зимой без компрессора ездил - температу нормальная была... думаю, что нужна комплексная промывка системы охлаждения. может интеркуллер поможет?

Интеркулер сожрет динамику, что недопустимо.

Надо проверить термостат, уровень антифриза в системе. Должно нормально охлаждаться.
Настройка инжектора производилась после установки компрессора? Форсунки стандарт?

С точки зрения лучшего охлаждения двигателя можно посоветовать:
Радиатор 2112
Масляный радиатор.
Но нужно сначала найти причину перегрева,  а не устранять следствия...

Уровень охлаждающей жидкости в норме, за термостат, конечно не поручусь, точно также как и за радиатор (прослужил уже 109 тыс км.), я просто думаю, что если я все равно буду разбирать всю эту систему, так может сразу и улучшить. Я читала, народ вроде два вентилятора от Нивы ставит, а кто-то вообще от Мерса. Значит все равно штатной системы не хватает? Вот и хочу узнать поподробнее что лучше колхозить? или может есть уже готовые решения?.......А форсунки....форсунки волговские и настройка после, правда не знаю чем эта инфа полезна в данном случае.

Поповоду масленного радиатора и радиатора от двенашки. Спасибо за подсказку буду изучать вопрос.

На 100км/ч набегающий поток воздух такой, что не сравнится ни с каким кулером. Вентилятор более мощный может помочь при невысоких скоростях движения и в пробках.
Совет - не ставьте вентилятор перед радиатором (вроде от шнивы как раз именно так ставят), т.к. он будет мешать набегающему потоку воздуха.

Сколько кстати ваш компрессор дует (избыток)? И скорость 110км/ч при каких оборотах?
Просто имейе ввиду,что компрессор дополнительно увеличивает температуру впуска за счет сжатия воздуха. А на улице сейчас не прохладно (мягко говоря).

По форсункам и настройке спросил, чтобы исключить вероятность работы на бедной смеси.

Увеличивать кол-во вентиляторов пробовал - абсолютно не помогает.
Выше очень грамотно сказано о двух решениях:
    установка радиатора 2112 ( чуть телевизор доработать отрезной надо, кожух и вентилятор я тоже от 2112 ставил )
    установка системы масляного охлаждения ( желательно с термостатом, сам масляный радиатор маленький )
После этого проблем с температурами наддувного мотора не будет ни в гражданских режимах ни в тренировочных. Все проверено на практике.
    З.Ы. для городской езды хватит радиатора 2112

Э....для городской езды, вобщем-то хватает и того что сейчас. Из выше сказанного, я так понимаю можно почикать телевизор, установить 12 радиатор, а в итоге получить тоже самое, короче все как всегда....А установка масленного радиатора влечет за собой, я так понимаю большие переделки....боюсь с этим мне придется повременить. Ну, чтож придется ограничиться малым-промыть всю систему, заменить если придется термостат и изучать техническую и финансовую сторону установки масленного радиатора, параллельно собирая финансы.

Цитата Proektant :"Сколько кстати ваш компрессор дует (избыток)? И скорость 110км/ч при каких оборотах?
Просто имейе ввиду,что компрессор дополнительно увеличивает температуру впуска за счет сжатия воздуха. А на улице сейчас не прохладно (мягко говоря)."

дует 0,5, по оборотам боюсь наврать, но полагаю около 3500....а по ночам не столь жарко.

Бред! Тебе это мог сказать человек, который либо абсолютно технически безграмотный, либо не имеет технической возможности установить интеркулер и пытается оправдаться.

Сейчас устанавливаем интеркулер и масляный радиатор на пятнашку Романа. Машину планируем отдать во вторник. Человек он контактный, я думаю, что с удовольствием прокатит. Сама убедишься, что с интеркулером динамика значительно лучше, чем без него.


Если бы так было на самом деле, то на 6500, где стоит отсечка, давление было-бы далеко за килограмм избытка, а температура наддувочного воздуха градусов 150.

Реально всё значительно скромнее. Недавно при настройке автомобиля с аналогичным компрессором мы подключили манометр: на 6500 об/мин давление было 0,45 кг/см2 избытка, на 3500 об/мин давление было примерно 0,15 кг/см2.

Что касается перегрева мотора, я могу предположить несколько причин:

1. Забит радиатор, может как снаружи, так и изнутри. Стоит чуть больше тысячи. Рекомендую поменять.
2. Термостат клинит при малом открытии. Тоже стоит недорого, стоит поменять.
3. Проверить, в какую сторону гонит воздух вентилятор.
4. Пробита прокладка головки блока. Но эта неисправность очень быстро прогрессирует и сопровождается повышением давления в системе охлаждения и выбросом тосола.

Игорь, ты меня не понял, я в том предложении отвечала на разные вопросы (которые сначала и процитировала) через запятую по пунктам и 3500 никакого отношения к 0,5 бара наддува не имеет, а имеет отношение к скорости. В следующий раз постораюсь писать более понятно. То, что 0,5 бара у отсечки я и не скрываю, просто так вопрос задан не был.
Что касаемо интеркулера...я так понимаю он есть необходимость при наличае нормального (т.е. помощнее) компрессора, наверно где-то от 1 бара и тогда на выходе получится 0,7. Но а мне-то куда с моим дохлым 0,5- получить 0,3?
То, что машинка с 16 клапанной бошкой и с нормальным компрессором поедет весело я ничуть не сомневаюсь, хотя прокатиться бы естесственно не отказалась и опять же ничуть не сомневаюсь, что в той конфигурации интеркулер необходимость.

Благодарю за советы, попробую во вторник исправиться, покрайней мере радиатор и термостат поменяю, по итогам отпишусь.

Я все понял про 0,5 и 3500  ;).
В-общем понятно, надо искать косяк в системе охлаждения.
Еще проверь датчик температуры охлаждающей жидкости на всякий случай, вдруг врет (сопротивление 177ом при 100 градусах)...

Интеркулер не так много крадет на самом деле, но в случае 0,5 бар на пике действительно можно обойтись без него (съэкономить).

Блин, сейчас перечитала сообщение Игоря и поняла, что надо мне тщательнее читать сообщения.....Я то все нахожусь под впечатлением от увиденной на семинаре 16 клапанной девятки....вот и допридумывала мысленно пол сообщения, вместо того, чтобы просто прочитать....А пятнашка обычная 8 клапанная? И компрессор какой 0,7?


.....Посмотрела фотки....увидела....пятнашка 8 клапанная...да....любопыпно
А интересно, какие-нибудь замеры динамики проводились до установки интеркулера....боюсь попамер прибор не очень надежный.

 По теме:

 Чтобы мотор такой конфигурации не грелся надо иметь исправную штатную систему охлаждения,  и все! То есть проверить термостат, помпу, радиатор и, на вский случай, пропускную способность трубопроводов ( на наличие посторонних предметов). 
 На днях отлаживали восьмиклапанник 1600 с валом мм52 и выпуском (то есть около 100-105 сил), в процессе настройки внешней температура доходила до 102 гр к концу замера, хотя обычно система держит свои 88-95гр . Оказалось хозяин использовал какой-то герметик системы охлаждения, поэтому теплообмен в радиаторе со стороны жидкости ухудшился. Проверяется это просто: дожидаемся включения вентилятора и смотрим температуру потока воздуха после него.

  Теперь оффтоп:
 Почему все так легко говорят о потерях в интеркулере и никто не приводит конкретных цифр по сопротивлению???  Интеркулер должен подбираться под конкретный расход воздуха в компромисе с компоновкой, лагом и прочим. Про лаг на компрессоре можно забыть. Поэтому чисто теоретически можно взять бесконечно большой теплообменник и будет Вам счастье без потерь давления.
 Ну а если отталкиваться от реальности, то следует посмотреть в табличку  по этой ссылке: http://tuning-vaz.ru/forums/index.php?topic=3446.45.
 Мы, кстати, занялись продувкой после установки интеркулера на Мерседес, когда давление упало на 0.2. Оказалось недотянули приводной ремень. И потреи на нем (стандартное изделие от 8-го Эво) при 300 л.с. уложились в погрешность двух манометров, то есть около 0,05 бар.
  И, в заключение, про динамику. Динамика - это кривая момента. Больше момента - лучше динамика. Момент напрямую зависит от циклового заряда, который тем больше, чем холоднее воздух. Думаю дальше пояснять не стоит...
 
 

"Жопометр- прибор неточный"- это мои слова. Но разница в мощности такая, что достаточно и его.

Вспомни, как начинается утро с автомобилем. Ты заводишь машину, выезжаешь со стоянки, первая передача, газ в пол- тачка валит, вторая- валит, третья- немного хуже. Это прогреваются сам компрессор, воздуховоды. Если притормозить и попробовать разогнаться снова, приём будет значительно хуже, особенно, если на улице жарко.

Интеркулер и воздуховоды обладают определённым сопротивлением, падение давления на них зависит от расхода воздуха! Откуда взялась эта нелепая цифра 0,2 бар? Кто тебе по ушам проехал?

Кроме того замечу, что для нормального потребителя давление не самоцель, не некий фетиш! Основная задача- это увеличение крутящего момента. Он в свою очередь зависит от наполнения цилиндров и от термического КПД цикла. Из школьного курса физики нам извесно, что в одном и том же объёме газа при одинаковом давлении молекул газа больше там, где ниже температура.

При использовании интеркулера давление во впускном коллекторе несколько снижается, зато значительно уменьшается температура наддувочного воздуха и врезультате наполнение увеличивается.


У Романа (на фото в зелёной футболке) восьмиклапанная полторашка. На 6000 об/мин давление 0,7 кг/см2.

Подведу итог т.к меня этот вопрос тоже волнует.
1. По принципу действия системы - вентилятор включается по команде контроллера. Т.к датчик у нас обычное термосопротивление т.е определенной температуре соответствует определенное сопротивление датчика, то именно контроллер решает когда включить вентилятор (мне говорили что существует несколько датчиков на разные температуры и соответственно от установленного датчика зависит момент включения вентилятора - это похоже про карбюраторные авто).
Так вот при какой температуре должен включаться вентилятор??? и какую температуру потока воздуха после вентилятора (или все же после радиатора???) мы должны намерять? и что с этими измерениями делать, я так понимаю при нормальной теплоотдаче температура на панели и измеренная градусником после радиатора должны быть равны???

У меня стрелка немного не доходит до 110. Я как то подъехав на заправку вырубил зажигание не дождавшись пока вентилятор выключится так у меня почти вся водица из бачка выплеснулась >:(

И по поводу радиатора вопросец, реально ли прочистить радиатор прошедший 100000 или сразу новый стоит брать?

у тебя вентилятор выключается после выключения зажигания?? у меня он сам молотит пока не охладит.

он молотит некоторое время после выключения зажигания, но помпа то не работает, поэтому система в целом остается горячей, происходит (я так думаю) локальный перегрев в отсеках движка, хотя радиатор холодный и из за расширения водица брызжет на асфальт :o

помпа не работает, но тосол должен потихоньку циркулировать (очень потихоньку), у тебя видимо температура значительно больше вот и не хватает этого потихоньку.

1. Температура включения вентилятора опредялется прошивкой контроллера.  Т.е. как только контроллер видит, что сопротивление ДТОЖ достигло определенного значения ->подается управляющий сигнал на вентиллятор.
Т.е. можно взять датчик и измерить его сопротивление при известной температуре (например кипящая вода - 100градусов). Если его сопротивление укладывается в допуск, от все ОК. То что показывает панель - это уже интерпретированное значение, т.е. панель приборов может врать.
2. После отжига желательно дать двигателю остыть - поработать некоторое время, чтобы остыло масло.
На турбовых тачках для охлаждения турбины придумали турботаймер, иначе масло закоксуется и трындец турбине...
Повышение температуры при глушении двигателя норма, у меня на стандартном двигателе разогревается до 103-105. Считай антифриз у тебя принимает температуру масла  :o.
3. Радиатор лучше заменить, ибо ему уже пора на покой) Чистить при таком пробеге старый - "мертвому примочки".
Новый стоит порядка 1000р.

Спасибо Proektant!
У меня приводной компрессор Андрея-Игоря, так что ему пофиг, а вот самому мотору скорее нет.
Но меня волнует именно разогрев во время движения - до какой температуры должен греться движок, при остановке понятное дело стоит не вырубать зажигание или поставить таймер на не отключение зажигания при выемке ключа.
И по поводу радиатора от 2112, насколько сложно его установить, что резать надо???

AlexMAE в книжке написано, что наше двигло по трассе должно греться не более 95градусов(ну это стоковое). Вентилятор включается на 104градусах выключается на 96, можно корректировать температуру включения с помощью бортовика (у меня на 100градусах включается). А вот то что у тебя из бачка льется, по-моему это косяк пробки бачка, купи в БИ-Би желтую пробку, она стравливает нормально -ничего не выливается даже если вырубить зажигание при работающем вентиляторе.

У меня не из под пробки по моему, а что там все должно быть настолько герметично, что расширяющаяся жидкость не должна выливаться???

У тебя будет литься из всех щелей, если избыточное давление не сбрасывается. Выходить-то надо куда-то!
Правильно Levsha посоветовал - пробку замени.

AlexMAE, да в идеале все герметично. Травить модет еще датчик уровня тосола, если он у тебя есть, ну собственно и сам бачок может быть треснутым. Погазуй на прогретом движке посмотри откула сикает, я так датчик вычислил:)

Пробку заменил уже. Датчик есть. На сколько должна по объему расширятся жидкость? Я заливаю не доходя 1-1,5см примерно до верхней стенки бачка (там где начинается горловина). Т.е запас есть для расширения. После того как глушу мотор жидкость течет по асфальту :o и я получаю уровень ниже уровня датчика т.е появляется сигнализация о низком уровне.
А теперь вопрос у меня перегрев движка и соответственно чересчур сильно расширяется жидкость или надо обязательно дожидаться пока вентилятор не отработает, а потом вырубать зажигание. Правда есть еще один момент, иногда вентилятор включается сразу после выключения зажигания и опять получаем утечку :(

  AlexMAE, а ты уверен в своем тасоле? Не может ли быть такого, что у тебя просто залито в систему некое низкокачественное (контрофактное) фуфло, имеющее более низкую температуру кипения (коэффициент расширения), чем оригинал?
   Ранее это была оченно частая фишка. И я не думаю, чтоб тасол совсем уж перестали бадяжить. Впрочем, и наши отечественные ОРИГИНАЛЬНЫЕ изготовители охлаждающих жидкостей, тоже не всегда выдерживают техналогию и хим.состав своей продукции на все 100.
  Так что, ты покрутил бы движок до "первой течи", да проверил температуру тосолана этот трагичный момент - может клапан крышки как-раз является не ВИНОВНИКОМ, а СПАСИТЕЛЕМ?
  И.С.
 

AlexMAE, тосол надо лить до верхней кромки ремня, держащего бачок, сдается мне ты переливаешь тосола.

Нет не уверен, но покупал на АЗС Лукойл, хотя на канистре по моему ПТК значится производителем ;D
А течь я замечал только после остановки, хотя возможно и в движении, надо обратить на это особое внимание.
А какой тосол лучше брать и где?

Если по ремень то переливаю. Но вопрос в том, что после выливания остается в бачке ниже уровня датчика :o

Я Sintec залил, покупал в Ашане. Езжу на нем чуть меньше года не кипел ни разу даже в эту аццкую жару.
Ну на счет того что остается мало полсде выливания.... тут х.з. что сказать, я думаю нету закономерности сколько должно выливаться при перегреве и переливе.

Levsha спасибо, будем думать в чем же собака зарылась ;D

все такие поклонники "тосола"?
"антифриз" по характеристикам то поинтереснее.
 на "лукойле" вряд ли левый товар...
 я такие вещи покупаю в крупных магазах типа Ашана, из автомагазинов есть доверие к Автокомпоненту (теперь зовётся Движок вроде), "антифриз"(хз какой, в кислотно рыжей канистре) последний раз брал в Асте (менял помпу), примерно наполовину забодяжил с оставшимся в двигле Лужским , проехал уже немало, всё ок.
 Течёт у тебя скорее всего какой то патрубок, остмотри внимательно, мне думается , что слабое звено в системе охлаждения это расширительный бачёк, а не шланги(у некоторых бачёк рвало нафик из-за нерабочей крышки, а патрубки целы и не текли)...

Вообще на бачке и нового образца (без ДУЖ), и старого (с датчиком) имеются две риски, отлитые на стенке бачка. Они и являются уровнями MAX и MIN. А что касается расширения антифриза ну или тосола, то оно очень нефигово. К примеру у меня залит разбавленный концентрат Castrol, так вот на холодном движке уровень 2мм ниже минимума, а уже на горячем уровень ровно на MAX!!!    AlexMae, так вот если из этого следовать, твои "излияния" на асфальт совершенно закономерны, т.к. заливая до того уровня что ты, ты РЕАЛЬНО переливал. И лило как мне видится именно из под самой крышки, а если конкретнее, то через клапан.

у меня вообще уровень ~3 см в бачке на холодном движке.
попробуй понизить уровень, чтобы исключить вариант утечки через крышку...

 dydezzz, тосол и антифриз - ЭТО ДВА НАЗВАНИЯ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ.
Одно - на англицкой мови. Другое - отечественного образца. ВСЕ.
  У буржуев чаще звучит "антифриз". И их жидкости частенько идут в концентрате.
Хим. состав примерно у всех однотипен. Там ни чего особо нового за последние 50 лет не придумали.
  И.С.

так я в кавычках и написал слова антифриз(типа нью текналоджи) и тосол.(извиняйте если непонятно излагаю :))
кому интересно можно почитать тут про ОЖ:
http://www.cool-stream.ru/mify/?utm_source=adwords&utm_medium=cpc&utm_campaign=coolstreamgoog
http://www.injectorvaz.ru/?pagename=articles&articlenumber=1_6&PHPSESSID=9ad6bc05f0d291004339ff99fe7eb6bd
  если в двух словах, то (насколько мой мозг может понимать):
ОЖ на основе моноэтиленгликоля ,карбоксилатные - это гуд,а вот то что содержит силикаты и бораты - совсем не гуд(может выпадать в осадок).

Надо посмотреть что у меня за жидкость :o

С проблемой разобралась!!!!!
Раньше стоило поехать по трассе или по кольцевой с более-менее нормальной скоростью температура неустанно поднималась до 105-106, после чего правый ряд скорость 100-110-остываем. Вентилятор у меня включается на 95 градусах и для движения по городу и пробкам всей моей системы хватало. Вчера поменяла прошедший 109 тыс радиатор (он был по весу тяжелее нового, что наводит на мысль о его забитости) и термостат, который по словам мастера был не рабочим и не открывался вовсе, все якобы гонялось лишь по малому кругу. Заодно был заменен и вентилятор (новый образец штатного имеет иную форму лопасти, кажись более производительную). Залит антифриз, на котором наисано до 123 градусов, для высокофорсированных турбомоторов. Вобщем все... проблема ушла, больше выше 95-97 температура не поднималась, при движении по магистралям и прямым пустым дорогам.

 dydezzz, а производители указывают эти самые "силикаты и бораты"? А то у меня под рукой ни чего подобного нет (тасола/антифриза) и посмотреть не на чем, а на будующее знать бы хотелось!
  И.С.

 Вообще производитель как бы обязан писать из чего он делает товар (если это не левак)... Буду в магазе-почитаю что на обороте пишут...
 честно говоря когда покупал , просто попросил "хороший" и тут же после замены помпы залил (выбор отсутствовал, был уже вечер, ОЖ текла , ремень издавал страшные звуки "почти гнутых клапанов" :)), но факт - на лужском "антифризе" машина прошла до меня 100 ткм , замена помпы - 137 ткм (ТЗА, судя по "окаменевшему" состоянию прокладки - ещё заводская), сейчас 148 ткм и всё ок (при любых оборотах и температурах окружающей среды).
 П.С. в своё время промывал систему на пятаке, который ездил только на всякого рода "тосолах", покупаемых где угодно (нов.область) , так такие сгустки чёрно-коричневого гумна из радиатора выплёвывались шо писец...
 П.П.С. думается мне что никакая крупная контора (даже наша типа тосол-синтеза и "химика") не будет делать такую хрень (во всяком случае под шильдиком "антифриз")...

Я могу ошибатся, но насколько я знаю: "красные" антифризы - безсиликатные, "синие-зелёные" силикатные. Смешивать нельзя, при переходе с одного на другой надо промывать очень тщательно систему.
Пакеты присадок в тосоле или антифризе - в 99% случаев - секрет изготовителя. Но, конечно же покупая оригинальный продукт уважающего себя изготовителя у потребителя меньше шансов нарватся на "каку" в красивой упаковке.

  wildleder, если прочесть инфу , которая имеется на сайтах, ссылки на которые дал чуть выше , то : ОЖ в базе цвета не имеет и красят они одно и тоже в разный цвет по желанию клиента (со слов производителя).
  полазил по багажнику , нашел канистру антифриза "химик" , состав примерно таков : ГЛИКОЛИ , деминерализованная (что то типа того) вода, ингибиторы коррозии, противопенные присадки , что то ещё вроде и краситель.
  П.С. насчёт смешивания , думаю будет достаточно одинаковой основы , а присадки - по барабану(сам разные цвета не мешал, не утверждаю)...

Не рекомендую экспериментировать. Слышали такое выражение - за одного битого двух не битых дают? Я же не от балды пишу, не для того что бы поумничать. У меня был залит сине-зелёный антифриз (возможно Puraflu) при переходе на красный Neste Oil в системе охлаждения образовался белый налёт, от которого удалось избавится только промывкой и заменой антифриза на новый.

 я никого и не агитирую  экспериментировать и сам не собираюсь (хотя "химик" + кулстрим совместимы , как показала практика (отсутствие наличия денех на ещё одну канистру ОЖ (бывает же такое))).да и вообще больше интересует качество оригинала а не коктейля...
  а ты при смешивании состав этих химоз читал\сравнивал?
  я не спорю что шоколадный вариант это слить старую жидкость и залить новую , но бывают НО...
  для уверенности (если уж совсем сыкотно) я бы смешал 50\50 предполагаемые жидкости в ёмкости и нагрел градусов до 100 и посмотреть что с ними будет...
  П.С. а ты случаем не педагог ?
  форум я прочитал в своё время от корки до корки , но таких способов изложения своего мнения\мысли (с шутками - прибаутками - цитатами , да ещё фамилиями авторов) чё то как то не заметил :)
   

   А такое не слышал: "Каждый дро.чет как он хочет, кто всухую, а кто смочет"? Работаю я продавцом-консультантом, продаю шины, диски и АКБ. Толпоёпов навидался всяких... У многих покупателей PCD (разболтовка) диска - "Пять дырок", или размер шин "На Пассата".
  Про смешивание антифризов/тосолов разных марок или цветов я не читал... и какбэ желания нету. Есть желание покупать такой товар - что б поставил/залил и не парится. Эксперименты пусть ставит кто ни будь другой.

  "Слышал" я много чего, но желания заниматься  цитированием что то не проявляется.
 интересное у тебя суждение - покупатель, который ничего не понимает в классификации товара, которым ты занимаешься - "толпоёп", а то что у тебя нет желания поинтересоваться вещами, напрямую связанными с твоей машиной это типа нормально...
 да и для чего покупателю дисков\шин вдаваться в изучение не интересной для него информации? пришёл в магаз, сказал марку и модель авто , а нормальный продавец даст то что необходимо... я так себе это представляю и это работает...

  Уважаемый dydezzz! Потрясён Вашей способностью спорить до усрачки из-за несущественных вопросов. Повторю на всякий случай: Заливайте в систему охлаждения антифриз одной марки, "коктейли" до добра могут не довести. Не изобретайте велосипед, это уже сделали до Вас.
  P.S. Я надеюсь, Вы знаете PCD колёсных дисков для Вашего авто? На этом предлогаю оффтоп прекратить.

  wildleder, я все же попросил бы тебя изменить общение с народом как-то на более благожелательное, что ли!
  То наблюдение, что dydezzz "выдал на гора" на твой счет, оно совершенно справедливое, но ни на какой "наезд" не тянет. И совершенно нечего тут было потрясаться "способностью спорить до..." - завел разговор о "совместимости ОЖ" - dydezzz этот разговор и продолжил... В ЧЕМ КРИМИНАЛ?
   Если какая-то тема обсуждается, то и как-то отвечать на любое очередное высказывание (ровно как, и оспаривать оное), может каждый форумчанин.
    По твоей логике, задавать какие-либо вопросы по классическим ЗДТ, смысла ни какого не имеет - купил, поставил и пользуйся на здоровье (знаешь, что у тебя "классика" - и этого достаточно для выбора).
    Но я же тебе не отвечаю в подобном духе. Хотя, из твоих текстов вижу, что ты не особо знаком с данной темой и мои пояснения частично виснут в воздухе.
   И.С.
   

  wildleder, в моём понимании у нас что то на подобии диалога, а совсем не спор ...
  я считаю что вопрос этот существенный, причём дать 100% точного ответа на него как то никто не может... поэтому и развил эту тему ...

"Мы против войны, мы за диалог...." Ящетаю, антифризы незачем обсуждать... Зачем обсуждать, если промыл-залил-поехал-и катаешься до посинения? Зачем вникать в структуру молекулы этиленгликоля? Достаточно знать отличия "сине-зелёных" от "красных" и иметь деньги на покупку нормального продукта... который, к слову говоря, некоторые некоторые изготовители делают ".... пожизненной заливки". В автомобиле полно других систем, куда можно вложить свою неуёмную энергию и жажду познаний.

 Если в зоне досягаемости всегда есть надежный продавец проверенного и качественного тасола...
Тогда и нет темы для обсуждения.
  И.С.

Я на заправках Лукойл или ПТК беру.

После замены радиатора и термосата температура держалась до 97 градусов, после замены валика и выхлопа до 101.
Сегодня новая хохма.
Решила я посмотреть таки, что же может теперь моя четырнадцатая. Нашла более менее прямую  и втопила. В первый раз даже стремненько стало когда увидела, что до отметки 200 на спидометре не хватает одного, отсилы двух милиметров. А максималка ли это? Надо бы еще раз....температура поднялась до 101, но помере того как я крутилась на разворотах и подъездах падала до обычных 95. В обратку было больше машин и на под 200 уже было не выйти, но я уже вошла во вкус и поняла, что машина держится на дороге и нормально перемещается из ряда в ряд и на повышенных нежеле обычно скоростях, в итоге заигравшись, на тестовую прямую я вернулась далеко не с остывшим движком и с тоской глянув на 101 градус на компе, начала разбег. Дальше внимание пренеслось на дорогу, спидометр и тахометр. Педаль в пол, пятая передача, тахометр замер на отметке 6000, скорость все также под 200 и не увеличивается, комп (по скорости стал врать еще со времен второй Питер-Ладовской перепрошивки) упорно льстил, что скорость 204. И вдруг обороты и скорость дрогнули и стали снижаться, а комп заверещал о превышении температуры и выдал 118 и сразу 121 градус, пришлось перестоиться вправо и неспешно ползти к съезду, постепенно температура упала до 95. Я нашла удобное место припарковаться. В расширительном бачке антифриза не было-он стекал с утеплителя капота и прочего, что расположено вокруг бачка. Давление вместе с антифризом похоже фонтаном вырвались через крышку и место крепления датчика. Благо антифриз был с собой -долила, зарулила к другу-мотористу,-вроде все обошлось. Единственно так еще не поняла цел ли бачок, но это мелочи.

Надо следить за температурой!
Двигатель клина хватит, т.к. тепловое расширение никто не отменял + масло не работает уже при таких температурах.
Скорость упала, значит возрасли потери, т.е. похоже на прихват.
Если так жарить, то надо радиатор ставить от 2112 + масляный радиатор желателен.

Багира, мне кажется у вас проблема с системой охлаждения. При температуре на улице +40 я топил на 3й передаче 170 достаточно долго, и только минут через 5 температура перевалила за сотню.
И это еще при том что у меня колено 78е, и у вас, я так понимаю, 71ое. Мне тут как раз постоянно втирают про несусветные мех.потери на моем коленвале  ;D

Масло, кстати, да, может закипеть и закокситься на горячих поверхностях. К тому-ж при высокой температуре оно становится слишком жидким, давление падает, смазывающая способность тоже. Первыми от этого умирают коренные вкладыши, будьте аккуратны.

Да... вроде как с 1,5 в стоке идет 71 колено, значит у меня оно :)
То что надо что-то думать с охлаждением это понятно...чеб такого наколхозить чтобы дешево? А то зима на носу надо резину, да и привода начали пощелкивать настораживающе и амортизаторы уже по характеристикам не устраивают...столько всего хочу, хоть печатный станок под кроватью заводи. :(

Радиатор от 2112 и помпу ТЗА с новой крыльчаткой. Если термос работает - не трогать его. Хотя с него и надо бы начинать проверку.

Если бы термостат не работал движок бы перегревался значительно раньше. У меня ж уже была проблема с охлаждением после установки компрессора и вылечилась она как раз заменой термостата, заменой радиатора на чистый, и заодно поменяли крыльчатку обдува радиатора на более современную-я об этом уже писала в этой теме. После установки выхлопа и валика температура увеличилась, но держалась 101 градус, пока я  не стала длительно гонять машину на максималке. В системе охлаждения с ростом температуры, я так понимаю растет и давление, в крышке расширительного бачка по идеи должен быть клапан сброса, но он не факт, что работает, хотя нет-он сработал-выбросил весь антифриз наружу. Судя потому как температура поднималась резко 118-121, я думаю, что антифриза в бачке уже не было. Может вся беда была в крышке бачка?

Резкое повышение температуры говорит о том что система не работает. Сами понимаете что нагреть 6 литров тосола и 50 кг аллюминия и чугуна за пару минут реально только при полной теплоизоляции от окружающей среды.
Если пробка не держит давление, антифриз (тосол) закипает при температуре 103-105 градусов. Вся система перестает работать.

Теперь уже греется не только на 200, но и на любом маломальском кручении мотора и сложно в движении добиться 95 градусов, уменьшением скорости с 103-104 градусов снижается до 99 и куда-то девается антифриз ведрами, при том что уровень масла не поднимается, думала трещена в бачке, но бачок заменила-проблема не ушла. По патрубкам-вроде сухо. Судя по тому, что антифризом обычно все залито вокруг расширительного бачка можно предположить, что он выливается через пробки, тобишь что-то создает такое давление в системе охлаждения что он просто выдавливается.

 Ты бы саму пробку проверила. Ежели она давление не держит, то и выливаться тосол ведрами будет и закипать он начнет заметно раньше. И.С.

Пробку я поменяла в первую очередь и поменяла на ту что попалась в тюнинг магазине на фучика, заменила и датчик уровня. Не помогло.

Поставь желтую из би-би. Вроде работает норм.
Так тосол все таки выливается или уходит в непонятном направлении?

Смотри внимательно шланги (в том числе шланги печки), где-то трещина возможно.

Судя по следам всеже выливается, но возможны оба варианта.

Шланги скорее всего.

Ну это не самый худший вариантик....

Была похожая проблема, но только мотор не грелся в пробках и при спокойном разгоне до 90, если скорость либо более 100 либо разгоняешься быстро то температура быстро поднималась аж до 125, долго не мог найти причину, менял пробку, сменил антифриз, промыв систему, брал у друга рабочую помпу, просмотрел все патрубки и все это не решило проблему, поломку нашел случайно, закипев в очередной раз на трассе, остановился долил воды и решил со злости дунуть в расширительный бачок, краем глаза увидел тонкую струйку жидкости, оказалось что антифриз травит из под штуцера на дроселе, в том месте где он в силумин входит, найти не мог по тому что при нормальной работе мотора антифриз от туда не сочился, а когда мотор закипал там все в антифризе было! Попроси кого нить дунуть в бачок, вдруг что то подобное!

Я думаю пора смотреть подтеки на блоке под башкой  ;D

Видимо утром я торопилась на работу и поэтому движок и нагрелся, вот и написала, что постоянно греется, ведь ехала не на пределе, но очевидно крутила движок. А вечером проехалась по городу, съездила на Ваську, на обратном пути чуть-чуть поразвлекалась с одной машинкой. И в полном недоумении-не греется (91-93 градусов) и антифриз на месте. Решила чуть-чуть ее помучить стала чаще и больше крутить сразу скачок 97 градусов. Потом дела семейные отвлекли от дальнейшего издевательства над машиной. Короче действительно симптомы очень схожие с описанными Blad21099.

Я конечно не знаю сколько мощности отбирает от двигателя сам компрессор, но я бы поинтересовался на эту тему у авторов девайса. Нормально ли то что мотор сильно греется. Если нормально, то можно задуматься о радике 2112 и хорошей помпе.
Кстати я что-то упустил момент один... форсунки менялись?

Менялись на волговские.
 Выявила сегодня на кольцевой, что все проблемы начинаются от 4500 оборотов, до этого стояла в почти мертвой пробке температура была в норме.
Надо сказать, что до того изнасилования машины, когда эта вся беда с перегревом проявилась, во время отладки программы мотор крутился выше 4500 оборотов и перегрева не было. А антифриз исчезает моментально:остановка на кольцевой-пустой расшерительный бачок, заливаю очередные несколько литров антифриза до нормы... Полетели-снова 4500-снова растет температура, снова правый ряд, ну где-то километр по расстоянию проехала-остановка-бачек пустой. Все вокруг бачка и асфальт под бачком, куда все стекает с локеров и тд в антифризе. Вобщем, спонсирую фирмы по производству антифриза :)

Может всё-таки прокладка ГБЦ? Да и вообще, такими испытаниями, можно очень сильно навредить двигателю, на кап.ремонт попасть не боишься? Почему-бы просто не обратиться, к тем же Игорю и Андрею?

Обращусь, причем завтра, но мне же надо знать на что жаловаться. А то толи греется толи не греется, так по краней мере понятно-греется при таких-то условиях.

Ну раз антифриз так зверски уходит и при этом нигде не течет, пора вскрывать башку не раздумывая.
Вам мотор под компрессор не разжимали я так понимаю? Две прокладки не колхозили, надеюсь?  ;D

Не разжимали, не колхозили....почему не течет?-стекает с утеплителя капота, агрегатов вокруг бачка и левого локера на асфальт :)

У меня все было под капотом в тосоле, когда была трещина в шланге отопителя + пароотводящей трубке  :o. С паровотводящей трубки набегающим потоком воздуха на скорости весь тосол разбрасывался по моторному отсеку.
Пусть кто-нибудь покрутит двигатель - посмотри откуда ссыт.

Если текут патрубки,можно создать давление(например воздухом) прямо в бачке ОЖ и посмотреть откуда ссыт!По крайней мере у нас  в диллере Audi именно так и проверяют ;)

Сегодня утром, собираясь к Игорю, открутила новую, серую пробку, купленную на Фучика, через которую ведрами выливался антифриз и закрутила старую. И о чудо! Антифриз уже не исчезал столь стремительно, но мотор все равно кипел переодически и не давал разогнаться. Послушав совет Proektantа, купила по дороге желтую пробку, которую поставила уже у Игоря, когда он сказал, что старая не работает. Кроме того, Игорь подрезал мешающий пластик на резьбе отверстия под датчик уровня расширительного бачка, заглушил обогрев дросселя. В итоге-ура!- я смогла не задумываясь об оборотах носиться по городу, относительно кратковременно ускоряться на трассе, в плоть до максималки. Вобщем все вернулось в состояние "до жесткого изнасилования машины".  Но основная проблема-почему машина греется если долго ехать на оборотах не очевидна. Надо либо время-"хороший стук вылезет", либо потихоньку заменять помпу, термостат, прокладку....но блин если бы точно знать, что попадется при покупке исправная, причем работающая на все 100 процентов (ибо работают же они у меня) помпа, термостат....

А Игорь разве не дал рекомендаций на эту тему? Мне кажется, раз этот косяк вылез после проведения работ по установке и настройке, то и заниматься им должно ответственное лицо. Или хотя бы провести диагностику и выдать точный диагноз.

Во-первых, в данном случае я никому ничего не должен! На машину непонятно кем установлен компрессор наших конкурентов. И то, что мы с ней занимаемся, это наша любезность, а не обязанность! Ведь никто не обижается на дилерские станции Mercedes, что они не обслуживают BMW и тем более не устраняют косяки данной фирмы.

Какую-либо полную гарантию мы можем давать только в том случае, если нами не только устанавливался компрессор и настраивалась электроника, но и перебирался двигатель.

Во-вторых, лучшие диагносты- это паталогоанатомы. Самое простое- это всё разобрать и посмотреть. Всё упирается во время и в деньги. Поэтому идём поэтапно.

Ну зачем же сразу разбирать )
Разрезать всегда успеем, главное поставить диагноз - в каком месте резать )

Диагностика-сложная штука, когда пациент почти здоров. Но либо я очень мнительная, либо состояние пациента ухудшается и скоро потребуется патологоанатом.