Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

Есть желание немного вложить в мой первый авто ;D
ВАЗ2111 2001г выпуска
Особой цели нет - для души. Но чтобы было от чего отталкиваться и предметно разговаривать ставлю такую цель:
Удивить брата у которого Ауди 80, тоже универсал - не обгонять его как стоячего, а просто примерно уровнять по ТТХ.

  Теперь по этапам 3 подготовительных и 1 решающий главную задачу обогнать ауди :o
1. Заменить (для удобства, узел переключения передач - аля грузовик  >:(
   на простой короткоход + карданчик, спортивный явно не вписывается в гражданский авто.
2. Установить ВУ, пока не знаю стоит ли 9 дюймовый от Дизайн-Сервис брать или достаточно ВУ от Вишняковского. Кто что скажет?
Возможно еще что с тормозами надо сделать - главная цель сделать их на уровне массового импортного авто выпуска 2009 года или если не сильно денежно, то чуть лучше, а не для гонок.
По своему компьютерному опыту скажу, что я предпочту при покупке нового компа взять комп на новой платформе (чипсете), а за мегагерцами гнаться не буду т.к комп с процессором за 30000р не будет работать в 6 раз быстрее компа с процессором за 5000р, а для обычного пользователя разницы вообще заметно не будет.
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ ЗА ВЫХОД ИЗ ТЕМЫ АВТО
но надеюсь это поможет понять мои резоны :)

3. Поставить ЭУР на основе приоровского (для удобства, очень понравилось на ауди одним пальцем руль крутить).
А вот надо ли менять рейку и на какую - Рейка рулевая 2110 КОРОТКОХОДНАЯ 3.1 оборота (селективной сборки) или Рейка рулевая 2110-2112 косозубая от SS20? И что кстати значит селективной сборки, очень уж это выделяется?

4. Увеличить мощу до уровня 115 л.с примерно - программа максимум (возможно столько и не нужно, если например 2111 по весу легче - пока не знаю, надо этот вопрос провентилировать).
   Здесь уже не все так просто, конечно комплексное решение это круто, но по деньгам кусается. Поэтому предполагаю начать с установки компрессора. Как говорят установка на сток дает 20-30% мощи. Т.е получим с 76 подъем до 90 - 100 л.с
А далее еще немножко доработать. Кто что скажет??? Ставлю цель минимум не стока или замена таких деталей, которые можно в случае поломки заменить на сток. Например, как я понимаю при поломке компрессора например, мы получим просто атмосферник и соответственно спокойно доедем до дома.

Теперь мои вопросы Админу:
1. Когда и с кем можно обсудить вышеперечисленные пункты, особенно последний. Нужно ли предварительно договариваться или можно в любое время приехать?
2. Кто может мне все это установить т.к даже установить карданчик с кулисой во дворе дома проблема, хотя опыт для такой работы есть - был бы гараж даже не задумывался бы.

Это пока предварительные задумки, думаю многие вообще бы сказали - лучше добавить эти деньги и взять иномарку.
Но есть все же для меня один важный пункт, это возможность найти запчасти пусть и не очень качественные и ремонтироваться пусть и у дядь Вань в любой точке нашей Родины :), а уж добравшись до дома можно отремонтировать качественно.

Это которые с Фучей видимо...

Леш, начинать нужно с тормозов и подвески, а потом уже говорить про всё остальное.
Тормоза оптимально для города, на мой взгляд, те же Брембо 14 с ПРАВИЛЬНЫМИ колодками.
Когда поймешь, что не хватает - можешь думать и другом размере, но ценник - в два раза минимум больше. Зад лично у меня - чугунные барабаны с правильными колодками и торм. цилиндрами (Опять таки, надо будет - потом поставишь ЗДТ). Да, и не забудь про НОРМАЛЬНУЮ резину на нормальных дисках.

Про подвеску много писАли уже, мнений опять таки много.

Потом - корбка: ряд и ГП - уже получишь приход, за разумные деньги.

А вот когда будет всего этого уже мало - тогда и про компрессоры/ресиверы можно будет думать.

продолжаю тему тормозов...
У меня ВУТ Вишнякова и вполне хватает, иногда даже слишком легким кажется(но это моё мнение). далее по тормозам, перед у тебя 13"? если да(и он живой), то его назад. а на перед Брембо 14" и будет тебе счастье. довольно таки бюджетно(в 20 можно уложиться), тормозить будет достойно. Но до иномарок... АБС то все равно не появиться.
рейку короткоходную- это хорошо, но оно тебе надо 9600 отдовать, если родная жива?
по двигателю: до какой скорости ты хочешь на ровне с ауди ехать? до 100 тогда смени коробку.

Спасибо ant_shal
У дядь Вань - я имею ввиду ситуацию когда вы находитесь не в Питере, а в каких нибудь Малых Гризюках ;D, где шиномонтаж то сложно найти, а уж хороший ремонт еще сложнее
тогда встает вопрос - можно ли найти запчасти и мастера который их может поставить, чтобы хоть как то добраться до дома. Это главный фактор который я учитываю при тюнинге. Например имея поломку крутых колодок, амортизаторов и т.д их можно заменить в такой ситуации без каких либо переделок на те какие есть и доехать. Поэтому ставить 14" наверное все же не буду т.к их потом не найдешь в глубинке, а вот нормальные колодки точно надо поставить и ВУ. ЗДТ точно ставить не буду, если только в будущем вторую машину специально для тюнинга не возьму.

С подвеской я пока не знаю, что мне нужно т.к меня и эта вроде устраивает ПОЧТИ. Единственная вещь которую я прочувствовал это при съезде с кольцевой на вираже очень уж мое авто сильно наклоняется :o

На счет коробки тоже пока не могу сказать ничего т.к мне не нужно до 100 за 10с разгоняться. Мне нужен запас по моще, чтобы идущий впереди на 80-100 трейлер обойти спокойно, а не выжидать когда впереди будет достаточный запас для разгона и обгона. Я говорю по результатам моих покатух на ауди 80 В3 с двигуном 115 лошадей и тоёте с 200 сильным движком.

Поэтому я и прикидываю, что компрессор стоит воткнуть без вмешательства в коробку и двс, а потом немного еще доработать.
В любом случае спасибо, жду Ваших советов. Возможно я про компрессор не прав вовсе ???
Да и КПП скорости не придаст, только ее перераспределит по времени.

Спасибо Denis_s
Да многие отлично отзываются о изделиях от Вишнякова, я просто интересуюсь разницей с 9" и целесообразностью для гражданского авто 9" ВУ.
Многие ругают АВС говорят тормозной путь увеличивается. Хотя конечно для меня простого любителя наверное АВС конечно нужен, но на нет и суда нет, будем делать из того что есть.
Про рейку спрашиваю т.к очень короткоходную многие отговаривают вообще ставить, а вот что за Рейка рулевая 2110-2112 косозубая (селективной сборки), чем от стока отличается и что за селективность такая, она 7000 стоит?

Я гоняться с ауди не собираюсь на 400м, но хотелось бы не отставать на трассе + иметь запас по моще, чтобы компенсировать неумение разогнать авто и т.д
По максималке пока скажу выше 160-170 мне не нужно, возможно через пару лет захочу, а пока считаю запас мощи просто безопасность при обгоне.

Леш, про 14 дюймов: отличия только в СКОБЕ. Всё остальное (в т.ч. колодки) ОДИНАКОВЫЕ. Ну, конечно же, колёса - 14 дюймов. Про ЗДТ сейчас даже не думай - я не знаю ни одного человека, у которого зад не перетормаживал бы. А уж с регулировкой возня... Чугун для твоих задач нормальный.

У меня в коробке 12 ряд и 4,1 ГП. Что имеем - афигительный разгон, плюс четвертая 1,03 - для тех самых КАМАЗов, которые нынче очень стали турбированные и резвые. Ремонтопригодность - на высоте, т.к. 2 и 3, 5 передачи - сток (в отличие от модного 18 ряда). Да, 4,1 - это минус максималка, но сможешь ли ты много где (особенно в Гризюках) гонять хотя бы на 170?

Вишняковский ВУТ - очень хорошо, но сначала немного непривычно. Лучше брать такое, чем возиться - переделывать всё подЖАБОвое пространство для достижения этого 1 дюйма.

А по подвеске - валится (крены), значит надо делать жестче. Управляемость плюс / комфорт в минус. Ищем разумный компромисс. И ПОКА не надо тянуться к спорту - это еще успеешь. Пока надо сделать, чтобы ВСЁ (тормоза, подвеска, мотор, коробка) работало ПРАВИЛЬНО и было ИСПРАВНЫМ. А потом начинать играться с ништяками.

(Блин, как пафосно всё получилось ;) )

 AlexMAE, на все твои вопросы на этом форуме уже не однократно отвечали. Так что, просто поройся в старых темах.
 От себя я добавлю только одно - для стапятнадцати сильной машины 13-ые тормозные диски и простые задние барабаны уже не подходят.
  А на сторой КПП (даже при 115 кобылах) ты ни какое ауди не обгонишь...
Короче, в контору ты можешь подъехать в любой день - с 10.00 до 19.00 (в выходные - до 17.00). Тут всегда присутствует Сергей (и почти всегда - Алексей) - они легко и непринужденно ответят на все твои вопросы.
   И.С.

Спасибо за ответы, есть над чем подумать ???

это хорошо что 14 практически не отличаются, правда шины под 14 уже дороже, да и менять полный комплект диски с шинами зимней и диски с летней резиной ??? - надо подумать
а вот то, что 13 тормоза не катят это уже хуже, к тому же 2111 несколько тяжелее, чем 12 или 10

а вот по скорости мне как раз 166 и достаточно пока, так что
можно повыбирать между 12 и 08, 103 откинем т.к большая скорость пока не нужна, а вот ремонтопригодность как раз не помешает

по поводу ВУТ вроде ругались на 10", а с установкой 9" проблем небыло или я что то пропустил?

по подвеске пока буду собирать инфу, но особо не ощущаю необходимости, вот бы сравнить тогда наверное проникся бы

да Алексей я еще не весь форум прошерстил поновой, только с 1 по 30 страницы, а так за Вашей страничкой слежу кажется  уже более года, но только сейчас появилась возможность куда это приложить - появилось свое авто.
все же еще есть вопросы и кстати нигде не сказали про селективную сборку, что это такое. Понятно это в принципе не важно, но раз везде это пишут значит не просто так.

Еще раз спасибо, на счет КПП уже задумался.

И один из самых главных вопросов где все эти вещи мне установить. Без рекомендации не хочу пробовать СТО т.к имея ничтожный опыт как водитель уже по горло сыт пофигисским отношением авто мастеров в кавычках. Или стоять над ними надо (так для этого еще надо самому разбираться) или уходя случайно ствол засветить :o, может тогда отнесутся к работе нормально ;D, а так только бы денег сорвать.

эх. надо было AlexMAE тебе на семинар по ss20 приезжать. и по подвеску послушал бы и на тормоза посмотрел бы. а селиктивная сборка это примерно так берется 10 стандартных рулевых реек, разбираються и по новой собирают заменяя некоторые детали между собой. делаеться это для того, хоть все детали рейки выходящие с завода находятся в допусках, но где то допуск ухотит в + где то в -, и когда ты собираешь например + с + появляються зазоры, что не айс. вот кок то примерно так. если я не прав то, думаю меня поправят. 
 

Я ставил на 10 дюймов ВУТ, здесь отписывался. Ничего неразрешимого нет, да и все подводные камни я описал. Если подробнее надо с фотками, то на autolada.ru в разделе тюнинг в факе есть моя темка с более подробным описанием и фотками. Сюда не стал в таком объёме выкладывать, т.к. подумал, что тут такие подробности не очень нужны.
Исходя из цены - очень хороший вариант.

Могу как нибудь в выходной прокатить, по подвеске сразу попонятнее будет.
А насчет того, где в нашем городе что ставить, есть тема: Качественные и корявые СТО, там то все и написано.

 Ну, спасибо ребятам - все за меня ответили. А по вопросам установки мы все решаем непосредственно на месте. Нет у нас таких СТО, чтоб одновременно ВСЕ ХОРОШО ДЕЛАЛИ.
  Рассматриваем перечень необходимых работ и, согласно ему, подбираем исполнителей.
   Мы сами очень и очень заинтересованны, чтоб наши девайсы ставили только подготовленные мастера. Так что, пусть тебя эта проблема не волнует. Мы ее решим на месте. И.С.

Да ребятам ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Я примерно определился, но надо еще полностью посчитать общие затраты, включая работу. Не хочется сначала что то делать, а потом при установке нового девайса переделывать.

Za_k_on все же не вижу смысла ставить 10" слишком хлопотно. Поэтому я этот вариант сразу отбросил, а выбираю между 9" и от Вишнякова. Пока так и не нашел инфы есть ли разница меж ними и стоит ли ставить 9.

Антон (durer) приму охотно Ваше предложение, благо подвеску можно менять не зависимо от тормозов и прочих тюнингов.
Готов хоть на этих выходных.

Алексей спасибо, попробую выбраться сегодня или на выходных к Вам. Серьезно вы меня задумали по поводу тормозов, перебраться на 14" мне обойдется 19000, хотя конечно скорее всего оно того стоит.

В воскресенье я буду в И.С. так что если что там и встретимся.

Для резвости агрегата я бы советовал автору перейти на 16V. Тут надавно голову со всей тряпухой за 7 тыщ продавали.

где голову продавали??? можно телефон! оч. голову 16 хочу.

Уже на найду где продавали. Спроси на Лада.сс и здесь: http://rdalliance.ru/index.php?showforum=13 часто продают тюнинги.

ant_shal
Вопрос к тебе, а может кто еще что скажет.
Посмотрев 12 ряд с 4,1 скажу, что максималка которая обозначена 166 меня устраивает вполне. Вопрос такой, а что это за цифра, ведь еще зависит от диаметра колес или эти цифры по стандарту т.е R13 И в реальности как себя ведет авто на этой скорости? Есть ли еще запас по скорости т.е на каких оборотах достигается 166. Откуда ограничение берется от опасности или невозможности дать больше обороты или уже мощи не хватает? Например как на КрАЗ я ездил, мощи выше крыши, а скорость 60 или как сейчас на моей можно бы и 180 разогнать, под горку например, а по прямой мощи то как раз и не хватает.
Пока выбираю между 8 и 12 рядами. У обоих высокая ремонтопригодность и улучшенная динамика разгона.
А когда движок соберусь сделать по мощнее то можно просто поменять ГП на 3,9

Антон (durer)
Антон чтобы тебя не напрягать говори когда будешь в И.С или давай созвонимся, а я подстроюсь под твой график. Я туда завтра, послезавтра собираюсь наведаться и если к тому времени не отправлю свою на апгрейд, то обязательно подъеду.
Мой сот. +7 (921) 55571сорок девять Александр

Serg_x
Да наверное перейти на 16 клапанов будет неплохое решение, но вот интересно этот переход в соотношении простота (деньги) - выхлоп (лошадиные силы) лучше чем установка компрессора??????????????????????????????????????????

AlexMAE, в "Техничке" расчёт КПП дан при 5000об/мин и колёсах 185/60 R14- это где-то там и обозначено. Лично я с 12-м рядом с парой 3,9 на 16-ти клапаннике достигал максималки 190-195км/ч (по спидометру).

Я скажу так: многие кто ставят компрессор начинают именно с головы с 16ю дырками :)

По деньгам сама голова и работа выйдет примерно в половину стоимости компрессора с работой. Эффект? Хм. Ну можно будет воткнуть не сильно злые валики и получить те-же 115-120 сил без компрессора вообще при относительно городском моторе. Я уже не говорю о практически неизменном ресурсе мотора в целом.
А вот насчет твоих пожеланий к мотору и подбору железа тебе лучше с Игорем проконсультироваться. Я за 16V + валики.

Миша К.
Что то в техничке ничего про R14 не нашел, да и 5000 упоминается только для 103 ряда

Serg_x
Над таким вариантом я не задумывался, знал что 16 клапанов бывает, но думал это более геморное дело.
И вопрос, а что такое валики, встречал по форуму пару раз, но не совсем понимая тему пропускал.
И главный вопрос, какова ремонтопригодность с такой переделкой????????????????????????????????????????
Получается двигун 16 клапанов сток и только валики какие то воткнуты ;D

!!! Возможно есть еще пути решения ???
Пока обсуждалось два
Компрессор и 16голова с валиками
Учесть фактор ремонтопригодность!!!
Кто что добавит????????????????????????????????????????

Чисто спортивный интерес, там вначале была фраза потратить немного денег... если все, что намечено  сделать с работой в 100 тыров  человек вложится?

Sam21099
Пока ищу варианты, но есть необходимый минимум, который в штук 50 обойдется, а дальше будем смотреть ;)
Как говорят апетит приходит во время еды ;D

Валики = распредвалы.
Ремонтопригодность такого двигателя не отличается от любого стокового мотора - все полностью штатное за исключением распредвалов, но их ресурс как правило больше ресурса двигателя в целом.
Правда открою один неприятный нюанс - на моторах с валами при обрыве ремня ГРМ поршни встречаются с клапанами. Замена клапанов в таком случае обходится тысяч в 10-15. Нужно внимательно следить за ремнем, помпой и роликами и вовремя менять.
У компрессорных моторов такой проблемы нет будь то 8V или 16V. Потому можно делать компрессор, но сразу на 16V с заменой поршней (без расточки). Правда в таком случае ремонтопригодность под сомнением.

Тогда тебе вариант такой:
колено 78 + поршни + 16V голова + средние валики. Будет комфортный городской трактор с отменной динамикой и без закоса под спорт :)
А вообще - лучше к Игорю со всеми этими вариантами.

Serg_x
Да ремонтопригодность и вправду под сомнением, но только одного компрессора, остальное сток.
Как я понимаю при поломке компрессора мы получаем простой атмосферник, правда несколько хуже т.к у него ЭБУ настроено не так, да и воздуху надо через стоячий компрессор проходить, но доехать до дома можно. :-\

Да, при отказе компрессора если в ЭБУ не прошита дублирующая программа, мотор потеряет половину мощности и будет ссать бензином из выхлопной трубы :)
До дома доехать хватит.

Serg_x
Вот поэтому надо возить с собой второй ЭБУ или делать две прошивки, по моему сейчас это не проблема.

Сомневаюсь что Игорь практикует такое решение, хотя это реально, не спорю, но все-же подыхающий компрессор нужно как можно быстрее ремонтировать или менять, а потому думаю смысла в двойной прошивке нет. Тут все так-же как и с ремнем - следить надо и вовремя менять. Только вот цены тут уже совсем иные.

Ясность для Вас может внести сам Игорь когда раскроет предполагаемый ресурс своего компрессора. Исходя из этого советую определиться в какую сторону двигаться.

Serg_x
Будем думать ???
Может кто еще какие варианты предложит :)

Увы, других вариантов быть не может.
Разве только другой двигатель :)

Хотя нет, есть конечно вариант - турба  ;D

Ага, я с работы тогда уведу турбину авиационную ;D ;D ;D

А бюджет определен на двигатель?
Я бы от него отталкивался...

изначально думал в 50 кило уложиться, но похоже это только подготовка, а потом уже движок

Саша, извини, что Лешей назвал - ник Алекс как-то к этому подталкивает.

Про обороты и ряды смотри в техничке НАД ТАБЛИЦЕЙ

"Все показатели, указанные в таблице, соответствуют 5000 оборотам в минуту при колесах 185/60 R14"

По-моему, русским по белому написано...

Базара нет, что больше 5000 оборотов ехать можно (только нужно ли?) При планируемых тобой затратах в 50 тыр сделай тормоза (14" стопудово!!!), подвеску и ПЕРЕДЕЛАЙ коробку. Получишь реальный приход. Поймешь, что к чему и, самое главное, почём. А потом и дальше играться будешь.
Мощный мотор без тормозов и подвески - это прямая дорога в кювет или ещё куда-нибудь.
Поучись ездить с внедренными ништяками, про колёса не забудь (в смысле, адекватную резину), а потом и дальше двигай. Прав Игорь Пикоткин - комплекс рулит. А ещё, рулит поэтапность и понимание того, что за чем надо делать!

ant_shal
Да ничего, я привык все почему то считают Alex это Алексей, да и брательника у меня Алексеем зовут ;D

Дааааа что то я совсем ослеп ;D десять раз пристально изучал техничку и не увидел, надо же ;D ;D ;D

У меня тогда еще вопрос вертится, какие шины по размеру брать?
Буду брать шиповку Nokian Hakkapeliitta 4 на зиму. Я так понимаю 175/65/14 это стандарт для ВАЗ т.е по внешнему диаметру от моего стока R13 отличия нет, но высота резины меньше. Стоит ли взять 175/70/14 чтобы высота резины осталась той же, но тогда общий диаметр увеличиться. Не будет ли задевать внутри, у меня там защита крыльев стоит и вообще как скажеться на управляемости и динамике???

Если коробку, делать, то советую с блокой собирать. тем более зима на носу.

По резине - бери, чтобы по внешнему диаметру не отличались, т.е. 65.
65% не маленький профиль, можешь не беспокоится.

Proektant
...Если коробку, делать, то советую с блокой собирать

Это что за блока такая :), блокировка правого и левого колеса что ли? Тогда встает вопрос, а резину кушать не будет при постоянно блокированных калесах? В Питере то снега почти не бывает на дорогах.

 Господа, я отдельно хотел бы отметить оченно толковые комментарии всех ребят! Мне даже ни каких ремарок вносить не пришлось.
  Я согласен практически со всеми авторами. Да и сам вопрошающий (AlexMAE) на удивление быстро освоил всю необходимую инфу.
  Возможно я ошибаюсь, но похоже, что задавая свои вопросы, AlexMAE не ленится искать интересующую его информацию и самостоятельно.
 Если это так, то это НУ ОЧЕННО ПРИВЕТСТВУЕМЫЙ подход.
  Отдельно хочу выразить полную солидарность с тем вариантом освоения искомых 50000р., коие предложил ant_shal.
   А по последнему вопросу по блокировке я отвечу так: резину жрать не будет. А управляемость на скользкой дороге измениться (само-собой - улучшится) просто на порядок.
  Но есть и конкретный недостаток: после установки блоки, руль уже нельзя будет оставлять без контроля (типа - коленом придерживать). А в резких поворотах надо будет работать ДВУМЯ руками.
   И.С.

Алексей ответил, может в чем-то повторюсь.
Блока - блокировка дифференциала. Очень интересная штука в плане управления авто не только на дорогах с низким коэффициентом сцепления (снег,грунт), но и на асфальте. По снежной каше, которая скоро появится на дорогах Питера, ехать можно будет уверенне намного, тем более на хаке  ;)

Пользуюсь блокой вал-рейсинг 3,5кг, винт работает мягко. Если ехать неспеша работа его практически незаметна - как обычный дифф. При динамичной езде руль нужно держать плотно, но это я бы посоветовал делать всегда (независимо от наличия/отсутсвия блоки).

Начал осваивать 50 кило, правда что-то маловато их  ;D
Буду потихоньку отчитываться, чтобы последующим за мной было от чего отталкиваться.

Кстати, я, читая форум, пару раз наткнулся на отрицательные отзывы об обслуживании в магазине. Так вот скажу, что с этой стороны все в порядке. Я лично, пообщавшись с одним из продавцов, Сергеем, в конце концов остался доволен. Да парень по характеру резковат и главное не дипломатничает, а режет правду матку ;D ;D ;D, но мы же желая консультации ее как раз и хотим услышать :o.
Главное надо не забывать, задавая вопрос, стоит уже знать на него ответ ;) Так что Сергею респект и уважуха.

Теперь по делу. Начал с тормозной системы:
1. ВУТ на 9"
2. Диски Brembo MAX 14"
3. Колодки (для начала попроще) Fedoro
4. Скобы суппорта, т.к у меня сейчас колесья на 13
5. Барабаны задние Pilenga и к ним колодки Fedoro
Общая сумма получилась 14300.
Где это все установить мне Сергей подсказал.

Осталось найти резину и диски, в нете нашел контору в понедельник съезжу, шиповку Nokian Hakkapeliitta 4 за 3100 и для начала обычную железяку Евродиск за 1250, НО НО НО
в Ленте видел Bridgestone ice cruiser 5000 за 2200 и диски за 1700 алюминий то ли КУЛЗ то ли КУЛО (ценник сфоткал на телефон но получилось не четко).
Кто что посоветует по этому поводу???

И еще в ответ на последние для меня сообщения:

Над блокой и вправду подумать можно, правда немного позже ::), я так понимаю в прайсе это Блокировка КПП дисковая с ценником от 7150 до 13300. Опять вылезают вопросы. Получается я остаюсь без спидометра если ставить за 7150? Какие еще есть минусы? И вопрос по так называемому недостатку - надо руль всегда держать. При установке ЭУР, надеюсь усилия удержания не столь большие, как может повлиять этот апгрейд на женщину за рулем :)

И пока открыт вопрос по КПП, я думаю вынести его в отдельную тему. Выбираю между 12, 08 и 103 рядами. В гонках не учавствую, езжу по городу и несколько раз в год на дальние расстояния, например в Мурманскую обл. это 1500км.
Скорость на трассе выше 160 не нужна, поэтому 08 и 12 ряды на паре 4,1 вроде как подходят, только волнует, не будут ли слишком большие обороты и соответственно большой расход на трассе при средней скорости 120 - 140. Это уже вопрос для обладателей такой конфигурации КПП.
Вопрос Алексею, на данный момент нет 12 ряда в наличии, каковы перспективы его получения?
И для всех, в чем отличие по ощущениям между 08 и 12, а то может мне и не гнаться за этим 12. Т.к. пока сам точно не могу сказать что точно нужно, просто более ровный разгон и как уже говорил в начале темы (в конечном счете) уравнять ТТХ с ауди 80 универсалом под капотом которого 115 лошадей (он потяжелее так что мне проще  ;D).

 Евродиск - это УзбекДайво? Если так, то это неплохие "тазики". Примерно того же уровня, как Мефра и КВЗэт.
  На зиму такой вариант совсем не плох. Может не шибко красиво (больше шансов, что колеса не сопрут), зато ремонтопригодно.
 А если тратится на "красивые" диски, то тут имеет прямой смысл заказывать тольяттинский "Слик". Это не литье, а ковка. И за очень приемлемые деньги, при хорошем выборе и дизайне.
  Зимний Бриджстоун брать не советую. А вот Nokian Hakkapeliitta 4 - это хороший выбор. Только помни, что Нокиа очень не любит боковые удары.
  И.С.

admin.мне тоже интересует кпп 12ряд.г.п.4.1. "ТоргМаша".Вы сами ее хвалили, для города.Какая по ней преспектива!

Nokian Hakkapeliitta 4 ценник 3100
какие есть альтернативы в той же ценовой категории???

тольяттинский "Слик" это что за зверь, где заказывать и сколько стоит? Из люминия обратил внимание на К&К за 1900.
На счет не сопрут Евродиск, это точно, это для меня тоже важно, а вот на зиму?? я как раз считал, что железяка для лета как раз лучше, а алюминий на зиму - зимой мягче и повредить диск вероятность меньше, но пока экономлю и возьму диски подешевле т.е железячные. Кстати есть еще и диски от FIAT тоже железяка стоит 1800, а вот чье производство Евродиск понятия не имею.

Саша, про диски ещё немного:
На зиму можно использовать и стальные "тазики". Однако,
 на Выборгском шосссе, через дорогу от Метро "Озерки" и ВСЕМ ИЗВЕСТНОГО Гипермаркета есть колесный магазин, он ровняк за Кореаной. Там продают КОВАННЫЕ диски Zeppelin и "Авиатехнология". Про цеппелины только положительные отзывы, на АТ езжу зимой (в них моя ПРОМА влезла!!!). Стоили вроде 2700 за 14 размер. Если честно посмотреть в глаза директору, могут дать скидку в 5%. Про резину - тут много уже писали про это. Я там купил себе Йоку Ice Guard 20. БЕЗ шипов. Не понравилось.

На дисковую блоку не смотри, они больше для спорта. Смотри на винтовую.
По рядам: если нет 12-го - присмотрись к 11-му с парой 3.7. Почти один в один, что и 12ряд с ГП4.13 + съэкономишь на главной паре ;)
По трассе с 12+4.13 (11+3.7) на 5-ой передаче обороты будут примерно на 300-500 об/мин повыше в зависимости от скорости. Посмотри калькуляторы КПП с графиками, там видно все будет.

Диски бери железные (т.к. дешево) или ковку.

 По 12-ому ряду попробую завтра что-то сказать.
А что касаемо дисков Слик, то тут есть отдельный топик по ним. Там и как их купить расписанно. И.С.

Ребята спасибо, пока остановлюсь на Евродисках, дешево и сердито ;D, у меня зашкал в манях, а еще ЭУР хочу воткнуть и с коробкой надо что то делать.

По шинам пока к Hakkapeliitta альтернатив никто не предложил, есть еще GOODYEAR Ultra Grip сопоставим, но в тестах они для города по асфальту не очень.
Очень неплохой сайт по шинам, много инфы и тестов:
http://www.tyres.spb.ru/
и еще:
http://www.auko.ru/
http://www.goodwheels.ru/
http://www.shina.ru/
везде есть шиномонтаж, может кому пригодиться.

Алексей
спасибо, нашел этот топик про кованые диски:
http://www.salda.ru/ - здесь кованые диски ВСМПО


Proektant
Понял про блоку, спасибо. Если есть опыт езды блокой, поделись ощущениями. Насколько сильно надо руль держать, например при езде по городу, когда обычно одной рукой руль держишь, а вторая на рычаге КПП? Что то меня Алексей напугал :o

Теперь про КПП. Я выбираю только 8, 12 или 103 т.к они наиболее ремонтопригодны.
Немного поколдовав над калькулятором КПП понял, что наиболее интересен для меня будет 103 ряд и 4,5 или 4,3ГП. т.к они по первым четырем передачам близки к 8 и 12 на 4,1ГП, а на 5 передаче по скорости их опережает и близко к моему стоку.
Пока еще сомневаюсь с каким ГП ставить 103ряд.
Если смотреть на будущее т.е увеличение мощи движка, то надо ставить 4,3 т.к его мощи будет хватать спокойно контролировать скорость на 5 передаче, а если движок останется сток, то мощи на 5 хватает только поддерживать скорость на равнине и приходиться на 4 переключаться, поэтому стоит ставить 4,5ГП. Тогда максималка будет чуть меньше чем на моем стоке, но зато более мне подвластна, а не встречному ветру или крутому подъему ;D ;D ;D.


Господа ОПЫТНЫЕ тюнингеры, что скажете по этому раскладу, может я что не так понимаю. Опыта катания на тюнингованой коробке нет :(

Вот неплохой калькулятор КПП, считает скорость на всех оборотах, передачах, колесьях:
http://www.auto99.ru/index.php?page=114

  А что тебе так далась эта ремонтопригодность??? На хорошем заводском тюнинг-ряду шестерни вылетают ни чуть не чаще, чем на стоке. Да и тут все обычно ограничивается заменой 2-ой передачи. Это не жуть какие огромные деньги.
 А 103-ий ряд - он по своему совсем не плох. Но надо четко понимать, что по сути, ты покупаешь только 1-ую и 5-ую передачи. Все остальное - сток. А если учесть нынешние реалии скоростных ограничений (минус права за плюс шестьдесят), то и вопрос о необходимости такой пятой передачи, как-то повисает в воздухе...
   И.С.

Если по сути (перечень запчастей), то да первая и пятая. Но если вместе с ГП, то насколько я понимаю более сбалансированы 1-2-3-4, а 5 немного в отрыве.
Что касается максималки, то она и вправду не нужна, НО НО НО
на тех же скоростях на 5 передаче обороты будут меньше и соответственно расход на трассе будет меньше. Если предположить, что по трассе можно ехать не более 150, то получаем на 8 и 12 ряду требуется 4500 оборотов, а на 103 около 4100.
Это мои чисто теоретические выкладки, как это будет чувствоваться понятия не имею. Поэтому и интересно мнение людей которые сменили несколько и главное ПОЧЕМУ???

Прошу высказываться всех и приводить конструктивные доводы ПОЧЕМУ??? довольны или нет, перешел бы или попробовал другую, если бы были деньги на смену КПП.

admin.Обещали информацию по кпп 12 ряд.г.п.4.1. ТоргМаш.

На самом деле, ряд,котрый одинаково хорошо работает и в городе,(динамика) и на трассе (максималка) штука, на мой взгляд-мифическая....
Да и на трассе, на Тазе ехать больше 150 это или держать хотяб 140 долго вряд ли получится, (дороги, гаишники, другие участники движения и т.д.) да и просто-не комфортно.
А вот насколько быстро машина может разогнаться с 90 до 130, это важно-при обгоне, не все любят НЕ повышать скорость, когда их обгоняют...
У меня 18й ряд, гп 3.9 и 5я передача-сток. для города-с 1й по 4ю а на трассе, чтоб не держать постоянно высокие обороты 5я... да и лететь больше 150 смысла не вижу.
Но нужно понимать, что любое сокращение передач (более быстрый и ровный разгон) неизбежно влечет за собой увеличение оборотов и как следствие и расход повышается, и т.д. вообще, лучше сначала, решить точно что и как с ДВС-оборотисный, или моментный, и от этого уже отталкиваться... А то если поставить 7й ряд, с компрессором (момент) то, больше времени на переключения убьешь, да и колеса, как мне кажется, в постоянном буксе будут... а вот, если мотор с таким рядом КПП-оборотистый до 8000-9000, то это как раз то, что нужно)))

 Двенадцатые ряды есть. Кто-то лохонулся в прайсе (боюсь, что это был я). Сейчас исправлю.
12-ые ряды у нас от СТК. Стоят они 8400р. (8100р.).
 А по парам пока еще перебоев не было. И в ближайшие дни не намечается. А вот, что с ними будет ближе к Новому Году, это я пока плохо себе представляю. Вероятно, это уже будут совсем другие цены.  И.С.

СТК по качеству хуже чем Торгмаш и Соколов.т.е. их нужно доводить.А ТоргМаш не ожидается?Готов заплатить и подождать!!!!!!!!Хочу кпп и г.п(она в прайсе есть!) ТоргМаш.Вы сами хвалили!!!!!!               

ant_shal у тебя 12 ряд и г.п.-чье производство?

 Боюсь, что ждать чегобы-то ни было от ТоргМаша - дело не благодарное. Можно и не дождаться...
  Что касаемо СТК, то ни чего плохого об уровне качества продукции оного, я ни когда не писал и писать не готов.
   Ряды от ТоргМаша и ряды от СТК РОДОМ ИЗ ОДНОГО ВАЗовского ЦЕХА. Разница только в постобработке. В "поточное" время ТоргМаш наиболее серьезно подходил к этой самой обработке. Но, во-первых, СТК еще год назад объявил, что теперь все ряды идут у него через отдельное ОТК, коие легко и непринужденно возвращает на постобработку те железки, что ему не приглянулись. А во-вторых, ЛЮБОЙ РЯД перед установкой надо внимательно осмотреть, и при необходимости - удалить мусор и заусенцы. И если ты принесешь на возврат "воющий" ряд, с не удаленным облоем, НИ КТО У ТЕБЯ ТАКОЙ ВОЗВРАТ НЕ ПРИМЕТ.
 Если же мы вернемся НЕПОСРЕДСТВЕННО К КАЧЕСТВУ ЖЕЛЕЗА, то могу тебя заверить: возвратов не было ни по СТК, ни по ТоргМашу.
  Так что, не забивай себе голову: две трети страны торгует хрен знает чем, называя это ТМ-рядами или СТК-рядами. И чем дальше,- тем хуже и дороже...
   И ежели тот же 12-ый ряд от СТК тебе установит мастер уровня Лехи Волкова, то отходит он у тебя, ну ни как не меньше ряда стокового. Если только, ты не задашся конкретной целью - как-то повысить удельный объем металлолома в стране за счет собственной КПП и ее содержимого...  И.С.

Ряд у меня NONAME, как и Г.П. Покупал свой 1 ряд и Г.П. в сентябре 2005 в АЛ-спорте, на Фучика (это не Ванечка, нелюбимый здесь). В 2007 году весной накрылась 4 передача, шестеренку отдельную найти не мог - купили ряд в сборе (снова 12 ряд). Где купили - не скажу ,кто аффтор ряда - не знаю, т.к. всё делалось в запаре по времени. Летом 2009 делал у Лехи Волкова коробку - с рядом всё в шоколаде, ГП живая, а вот синхрики сточились все, причём, к удивлению Лёхи, равномерненько так, и на много. (Маcло Texaco MultiGear S). Еще поменяли муфту 2 передачи, какие-то еще железки по-мелочи. Суммарно вылезло в десятку тыр. Масло Тексако не нашел, залил Мотыль. ЕзДжу довольный. А, еще как-то вторую менял, где-то в конце 2007. Стоковую. Вроде всё по коробке. Машина прошла 97 тысяч. На отремонтированной Лёхой коробке - 10 из них. Полёт нормальный.

  А ты не поинтересовался, что такое это таинственное "NONAME" ???
Производителя такого нет (по крайней мере - серьезного производителя). Откуда железо? Что само "NONAME" о себе пишет?
  И.С.

Вот Антон как раз тему просек ;D, конечно чтобы везде хорошо было надо мотор качать скорее, чтобы оборотистый и момент был.
Но если искать компромисс, то поколдовав на калькуляторе
получил такую картину:
18й ряд, гп 3.9 и 5я передача-сток
12й ряд, гп 4.1 и 5я передача-от 102
103й ряд, гп 4.3  
примерно, с небольшими отличиями будут выполнять эту компромиссную функцию 1-2-3-4 город и 5 на оборотах 3500-4000 для трассы самое то ;)
так что далее надо суммировать.
За 18 ряд говорит то, что не надо покупать ГП т.к у меня подозреваю как раз стоит 3,9 но правда не уверен. 5 шестерня останется от старой стоковой коробки.
За 12 ряд говорит лучшая по отзывам сбалансированность для города (и цена 8400 тоже, в отличие от других рядов), а если добавить 5 шестерню от 102 (за ~3000руб) то получим полное счастье ;D + правда еще ГП надо брать за отдельные деньги.
За 103 ряд c ГП4,3 говорит его ремонтопригодность т.к 2,3 и4 сток шестерни, очень похож по динамике 1-2-3-4 на 12 ряд для города, а 5 передача для трассы, по характеристикам получается как обычная стоковая 5-я передача.

Алексей у меня вопрос плана денежного ;D, а что это за стикер и опт цены. Может мне хотя бы в стикер удастся попасть???

Господа и еще вопрос как узнать точно какая ГП стоит?
По результатам теста на КАД
на V при оборотах 4000 спидометр показал 150км/ч
на IV при оборотах 5000 спидометр показал 160км/ч
считая что он врет в большую сторону на 10км/ч по калькулятору получается ГП 3,9

admin.Ваше мнение - к 12 ряду с г.п.4.1 +5 шестерня от 102 ряда? И если ряд СТК то  и пару желательно СТК ? Жду ответа и в сберкассу !!!!!!!

NONAME значит без имени т.е по определению писать о себе ничего не может и знать о нем может только продавец который этот NONAME где то приобрел для реализации. В реальности это может быть как галимый китай так и хорошая продукция завода специализирующегося именно на ней, причем ее могут продавать под своим брендом и именитые фирмы. Кстати большинство фирм, таких как BMW например или Mercedes тоже используют этот NONAME только бод своим брендом т.к в реалиях современных технологий невозможно по всем направлениям быть самым лучшим. Тормоза делают одни, стекла другие, резину третьи и т.д

на 2111, скорее всего гп 3.7 стоит, и ее нужно по-любому менять, если ставишь тот или иной ряд, т.к. все ряды идут на 08 коробку, под ее пары, а так же еще свои синхронизаторы, подшипники ит т.д. так что замена ряда, если делать будешь не сам, то обойдется примерно в 24 кило.рэ зато приход почувствуешь сразу... меня мазды всякие 1.6 со светофора не могут обойти)))

Прошу поподробнее пожалуйста. У меня КПП сток, авто 2111 2001 года. Беру 103 ряд и ГП4,3. Что еще потребуется для их установки?

Всем, всем, всем!!!
У кого найдется ненужное колесо в сборе 14" для запаски, а то покупать новое как то жаба душит ;D???

У меня всякой мелочевки набежало на 3700-4000.(все синхронизаторы, скользящая муфта-1000, комплект сальников, подшипников масло на обкатку, потом просто хорошее масло и т.д.) На самом деле вскрытие покажет))) помимо ряда и г.п менять все, что вызывает хоть малейшее подозрение.

 По порядку.
1. На 12-ом ряду разрыв между 4-ой передачей и 5-ой от 102-ого будет очень не кислый разрыв. Стоковый движок может не потянуть. Надо будет крутить до упора.
2. На восьмом семействе первого года скорее всего стоит пара 3.7. Но иногда попадаются 3.9. Очень редко.
3. Опт в нашем прайсе касается ТОЛЬКО ОПТОВИКОВ. Что касаемо стиккера, то его мы выдаем после совершения покупки на сумму свыше пятнадцати тысяч. Само-собой, на саму эту покупку идет самая что ни на есть обычная цена.
  И.С.

Это точно на 12 с пятой от 102, 18 пятая сток и вправду неслабый отрыв 5 от 4 передачи, а вот на 102 и 103 более сбалансировано. Но несмотря на отрыв людям нравиться.

Надеюсь стикер дают не за одноразовую покупку, а можно сумировать, я уже на 14300 тормозов купил, завтра ставить буду. А потом рулевое и КПП.

Когда коробку будешь покупать - можно купить еще комплект для перехода на 8-ую кпп, чтобы Лехе Волкову не искать мелочовку  :)

;D ;D ;D

Обнаружил в НОВОСТЯХ!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стикер дают за одноразовую покупку свыше 15000.
Вот я обломался >:( >:( >:(
Так что не повторяйте моих ошибок!!!!!!!!!

 ;D Задача обогнать Audi это чтобы было к чему стремиться и предметно разговаривать. Отсюда вытекают некоторые конкретные требования к тому что надо переделать.
А для души т.к какой трезво мышлящий чел станет вкладывать еще 100 кило в авто купленное за эти же 100, если за 200 можно было взять ту же Audi и ездить без проблем в комфорте????????

Антон (durer)
Proektant
спасибо, вчера пообщался с Алексеем Волковым
и вправду куча мелочевки нужно правда пока не разберешь КПП точно не ясно, что нужно, так что вскрытие покажет ;D

Кто нибудь пользовал 102 ряд как ощущения???????

Вчера поставил тормоза. Конечным результатом доволен!!!
Надо правда их еще попритирать, но уже сейчас по ощущениям как на иномарке, есть опасность в испуге полностью заблокировать колеса ;D ;D ;D.
Правда без косяков не обошлось, так что вынесу процесс установки в отдельную тему, чтобы люди учли и не наступили на те же грабли!!!! >:( >:( >:(
Тему назову "Опыт установки 9" ВУ, (см.Тюнинг 2111. Этапы...)"

По рулевому почти определился, правда жду еще ответа по поводу нового ЭУР, который Авиаагрегат-н обещает с мая месяца. Пока не ясно ждать его или не стоит.

И есть вопрос по подвеске. В прайсе много всего, но для меня всегда слово амортизатор означал полный узел т.е тот узел который не дает пружине резко распрямиться, плюс пружина и все остальное, проушины, шайбы, стакан, пыльник и т.д
Я устройство почитал, теперь возникает вопрос.
Есть ли в прайсе узел в сборе, чтобы его установить на ВАЗ 2111, или какие составляющие требуются, пружина+амортизатор+....что еще может понадобиться чтобы грязь не попадала. И соответственно какую фирму выбрать, я слышал про SS20, у них якобы подобраны пружины и амортизаторы, как они по ценнику в сумме и какие есть альтернативы.
Никаких особых требований нет, вариант среднего бюджета, чтобы лучше чем сток и главное долговечнее, без всяких занижений.
А по ощущениям хочется добиться рулежки как на 9 семействе. Кто хоть раз пересаживался из 8 или 9 в 10 меня сразу поймет, на 8, 9 машина чувствуется более юркой и послушной, а 10 как корабль плавна и задумчива. Но как понимаю здесь не только амортизаторы роль играют т.к 8, 9 в моем опыте были полный сток!!!

Прошу просто для прочтения форума не посылать т.к я его уже по второму разу перечитываю, но вопросы все равно остались т.к в основном люди обсуждают конкретно свои задачи, например занижение и т.д. К тому же SS20 в сборе по моему еще нигде не обсуждали.
Возможно обратите мое внимание на конкретную тему форума или обсуждение какой то фирмы или модели. А уже затем, немного набрав и переварив инфу я двинусь в И.С. и буду со знанием, пусть и небольшим терзать там ребят своими вопросами. ;D

ну, чтоб 11я рулилась как 08 нужно немало "желтого" железа воткнуть....Будет не менее эффективно чем подвеска, а вместе-вообще пестня)))

Александр, здравствуй. у меня то же 11. стоит ТМ демфи, сс20 опоры и пружины клаксон, и по желтому чутка. Так что если есть желание я могу тебя покатать, что б ты примерно знал, что да как. И раскажу с чего какой приход был. Если интересно то вот мой номер: 89214292057 Денис.

Denis_s
Спасибо за предложение, конечно интересно :D. Тем более у тебя 11, так что обязательно позвоню.

Антон (durer)
Я понимаю, поэтому и задаю вопросы. Интересно как раз какие элементы дают ощутимый эффект, а какие для обычного гражданского вождения практически не заметны.
Как в плане устойчивости на трассе, так и при перестроении в городе. А по ощущениям, как я говорил выше чтобы было более чуткий отзыв от авто, как на 8, 9 семействе.
А какое желтое железо стоит ставить?

Мне ребята в мастерской сказали, что основной эффект от подвески - амортизаторы в сборе + балка, но 13 на которой мне пришлось покататься в последнее время все было сток!!!
Значит дело скорее в кузове???

У меня еще одна проблема возникла после установки ВУ 9" не встает растяжка передних стоек, мешает бачек ВУ. Надо искать замену или эту варить.

И в целом если я правильно понимаю по кругу ставим:
1. Амортизатор
2. Пружина
3. Корпус амортизатора "стакан" 2110 (или это нужно не для всех?)
Что еще может понадобиться???

 

просто обязательно усилитель кузова!!! добовляет собранности, причем прилично. и еще весьма не плохо пластины заднии развальные. и с передней распоркой надо, что то тебе думать. после установке на своей желтого железа первое время даже сток подвеска устраивала.

И еще забыл спросить что дают опоры передней стойки, что измениться если заменить сток на SS20 например???

несколько легче руль крутить. от пробоя защита лучше, качество. нескольео улучшаеться качество рулежки. но чисто от одних опор сложно сказать... я все разом менял.

Самый нормальный набор, на мой взгляд: перед-растяжка верхняя с доп опорой (тем более она подойдет,если у Игоря компрессор будешь ставить), растяжка нижняя "автопродукт", продольные растяжки от CREATECH, стабилизатор от приоры,стойки стаба СС20 (я бы еще добавил опоры ДВС верх,низ, дополнительную и заднюю,но пойдут вибрации на кузов и в салон);зад-усилитель кузова "автопродукт",развальные пластины, торсион. По подвеске-аморты только незнаю какие, или от СС20 или ТМ/Демфи-Премиум -30 (у меня такие, я-доволен). Пужины СТК, -25мм, опоры СС20 "мастер", отбойники СС-4шт, пыльники-4шт, если рулевые с люфтами, то и их под замену, шаровые, комплект ромашек в рычаги, желательно красных, ну и те сайлентблоки под замену, которые уже "устали". При этом кастор вывести на 2.5-3 градуса.
 И если все это сделаешь сразу, то просто не узнаешь машину в управлении)))

Спасибо Антон, счас все это посчитаю :)

 В принципе, тебе ребята уже поведали все основные варианты. А по амортам от SS-20 я постараюсь сегодня отдельно рассказать в топике посвященном семинару, что проводил у нас SS-20 на прошлой неделе.
  Что касаемо необходимого набора подвески на 11-ую, то список ее таков: 1. Необходимое. Опоры стойки. Амортизаторы в сборе (либо - стаканы и вставки). Пружины. Отбойники. Пыльники. Отдельно стоят шаровые и рулевые наконечники, которые стоит менять, лишь по факту износа тех, что сейчас стоят на машине. 2.Сайлентблоки (меняются, как и шаровые, лишь по факту износа стока). "Ромашки" и "бочонок" - сайлентблоки рычага. Стойки стабилизатора и его подушки. Сайлентблоки балки передней и балки задней. 3. Желтое железо. Растяжка стаканов и усилитель кузова (для 11-ой это обязательно). Растяжка нижних рычагов. Усилитель рейки (тоже обязателен для всего десятого семейства). Задний стабилизатор и передний стаб на 20мм. (в этой роли очень хорош приоровский передний стабилизатор).
  И.С.

В списке Антона заменил бы усилитель кузова автопродукт на техномастер.
+ как сказал Алексей, заменить обязательно наконечники рулевые, т.к.будешь делать развал после замены подвески.

 В первый раз за все время не соглашусь с Proektant"ом - усилитель кузова 2111-2112 "крест" от Автопродукта заметно эффективней своего собрата от ТехноМастера.
  И.С.
 

 ??? Что то я в прайсе не нашел амортиков в сборе или в сборе это без пружин? Жду описания про SS20.

тоже ситаю, что крест-лучше, только усилитель от техномастера-пустой, т.е. можно перевозить длинногабаритные грузы, правда и "крест" легко снимать.
Аморты в сборе-это просто амортизаторы,а не стакан и вкладыш по отдельности. а пружины и опоры это отдельная пестня.
Собранные стойки,(пружины, аморты, опоры) как мне кажется никто не продает.

Что за продукция представлена у Вас под именем
"Подделка типа Мастер/Политех/Тюнинг Авто"?

 Как что? Именно то, что и написанно - подделка. А оформленна эта подделка может быть под разными лево-лейблами, типа: Мастер/Политех/Тюнинг Авто.
  Выпускается все это в одних и тех же подвалах, но под разными названиями. И.С.

насчет усилителей кузова... техномастер выигрывает не только за то что в эксплуатации удобнее, но и крепица к кузову надежнее. у меня на прошлой машине (8-ке) стояла задняя распорка с креплением на стаканы, так вот за......ся я с ней не устоновить нормально, как ни затягивай все одно - гуляет.

у меня ниче не гуляет, и кстати с конструктивной точки зрения, я бы еще посомневался, что надежнее :)

так у тебя ж, самого техномастер стоит? или я что путаю?

 ???  ???  ???очень странно для меня иметь в прайсе позиции с названием подделка...
я понимаю на витрине, чтобы покупатель сравнить мог.
Ну да ладно т.е я в скачанном прайсе все пункты с "подделка" удаляю и больше не парюсь ;)

не, это у Проектанта, а у меня "автопродукт"

так что же предпочесть на 12-ку?

 У усилителя кузова (или задней растяжки) от Автопродукта ничего "гулять" не должно.
Denis_s, если у тебя реально "Автопродукт" и он "гуляет", то это повод показать его мне - возможно, его стоит вернуть изготовителю, как брак.
 Что касаемо предпочтения формы усилителя, - то "крест" априори выигрывает у "рамы". Это изучают на втором курсе любого инжинерно-направленного института (или на первом? - уже не помню).
  Что касаемо "подделки" в прайсе, то почему же ее надо убирать? Мы честно пишем,- что это такое.  А уж народ сам волен выбирать!
  Рыночники только ее и берут. Ни ТехноМастер, ни Автопродукт им не нужен. Единственно что,-  мы категорически отказываемся заказывать в Тольятти все это левое железо с наклейками от того же "ТехноМастера" или "Автопродукта" - а именно такой вариант особо популярен на наших Фучах...
  Но, кстати, ту же карбюраторную растяжку а-ля "Автопродукт", мы сами частенько предлагаем покупателям, не смотря на ее подвально-поддельное происхождение.
  Дело в том, что сам Автопродукт уже давно НЕ ДЕЛАЕТ РАСТЯЖКИ НА КАРБЮРАТОР, а форму аналогичной растяжки от ТехноМастера мы считаем не удачной...
  И.С.

Смотря чего ты хочешь, если не нужна супер жесткость, то можно обойтись и растяжкой (на 2112-задок не большой, поэтому-гуляет не сильно) а вот 2111-сарай приличный, поэтому, без креста-никак.у меня-растяжка, но вот уже подумываю о "кресте" как говориться-жесткости-много не бывает ;D

Алексей я бы не стал продолжать тему "подделка" т.к просто не хочется отнимать у Вас время НО...
Ваша позиция в плане качества товара мне очень импонирует и именно поэтому наличие товара "подделка" для меня именно у Вас странно. С другой стороны могу понять Вас как бизнесмена и слова "Спрос рождает предложение" в этом плане истина.
Однако из всего сказанного Вами все же не совсем понятно какого качества этот товар, а точнее выполняет ли он свою функцию. Ведь не секрет, что частенько поддельный товар бывает если не качественнее, то по крайней мере сопоставим по качеству или имеет достаточное качество (без запаса и т.д) для выполнения возложенной функции или например имеет большую долю брака по сравнению с оригиналом, но выбрав нормальный можно быть уверенным, что товар свою функцию выполнит.
Конкретный вопрос по позициям 72 и 73:
72   ТехноМастер   Стабилизатор поперечной устойчивости задний 2108-2110   шт.   1780 руб.   2220 руб.   2370 руб.
73   Подделка типа Мастер/Политех/Тюнинг Авто   Стабилизатор поперечной устойчивости задний 2108-2110   шт.   660 руб.   800 руб.   880 руб.
Цена практически в три раза отличается. Стоит ли экономить в данном случае т.к в отличие от например сложных узлов таких как например амортизаторы или распредвалы, в желтом железе не все так уж критично по крайней мере если в
"подделке" нет косяков конструкции или явного брака, может потяжелее или не так аккуратно сделано, но это не столь уж важно.
Я конечно имею ввиду использование узлов для гражданского автомобиля где нет таких жестких нагрузок. Например та же РАСТЯЖКИ НА КАРБЮРАТОР хоть и непонятного происхождения, но выполняет же свою функцию.
Если же узел "подделка" свою функцию не выполняет, то его я однозначно вычеркиваю из прайса, какой смысл платить деньги за лишний вес

У усилителя кузова от автопродукта (крест) и техномастера немного разные принципы работы.
Усилитель техномастера связывает точки кузова (пол + боковины), причем не завязан на столбы задние. Автопродукт,  насколько я понимаю, связывает столбы задние.
Я не ездил с крестом от автопродукта, поэтому сравнить сложно, что работает лучше.
На 2112 с усилителем кузова меньше задумчивость автомобиля при входе в поворот, задница не живет отдельной жизнью.

AlexMAE присмотрись лучше к стабилизатору от приоры. стоит 960 сечение прутка 20 мм как и у техномастера, и на 10-ку встает.

Denis_s
Да этот пункт я уже внес в список своих покупок, но это передний стаб, а я задал вопрос про задний.
Возможно он и не нужен, здесь на форуме например мелькала тема (что то не могу её найти) про какой то узел, который позволяет вводить авто в занос, по моему балка задняя. Так вот получается лично для меня сей девайс не нужен т.к я строю простой гражданский авто.

вот все не внимательность моя. а для заноса - это балка автопродукт.

Алексей, может быть и действительно это где-то и изучают, но согласно описанию: "Усилитель жесткости кузова "крест" 2111-2112 Автопродукт увеличивает общую крутильную жесткость кузова на 11%", а "Усилитель кузова 2111, 2112 (Техномастер) Повышает жёсткость кузова на 20-25%"

 silovik, если честно, то я тоже хотел этим летом (во время поездки в Тольятти) указать Саше Бабурину на это противочтение.
  Но, к сожалению, Александр те две недели, что я тусовал у моих тольяттинских друзей, безвылазно находился на заводе в Серпухове (у них там шла какая-то очередная "пятилетка за три дня").
  Так что, я сумел удовлетворить свое любопытство только у Пал Палыча (бывшего администратора Автопродукта и моего давнего знакомца еще со времен начальных девяностых). Так вот, со слов Палыча, эта цифра соответствует "растяжке задних стаканов", а вовсе не "кресту". И разговор об этом шел уже давно. А вот почему на сайте ничего не изменилось...
  Короче, по телефону я доставать Александра этим вопросом не буду. Но при личной встрече не примену спросить. И.С.

 AlexMAE, разработка "желтого железа" - дело реально сложное, требующее серьезных инженерных знаний в этой области.
  А вот с производством все обстоит несколько иначе. Это не значит, что любой выпускник ПТУ, получивший диплом сварщика, сможет выпускать ДОСТОЙНЫЕ подделки, но все же...
  А потому, действительно стоит разобрать вопрос,- чем отличается для конечного пользователя "желтого железа",- подделка от оригинала.
1. Чаще всего (но далеко не всегда) - сам уровень гибов, покраски и сварных соединений у подделки заметно ниже.
 Почему это происходит, догадаться не сложно: подделщиков интересует только прибыль, и ни какой собственный лейбл им защищать не надо. Вышел у нас сегодня ХРЕНОВЕНЬКИЙ АВТОПРОДУКТ, больше его не покупают? Ну, завтра слепим ТЕХНОМАСТЕР!
 Если поддельщик пытается поднять уровень своего производства до  "СТАРШИХ БРАТЬЕВ", то и стоимость производимой им продукции, автоматически сравнивается с оригиналом... Чудес в экономике, даже в Китае не бывает!
2. Более важное. Есть такое заводское понятие "кондуктор" - это некий размеченный арматурный (или какой иной) верстак  на котором закрепляются все части собираемого девайса. Причем, КАК-ТО ИНАЧЕ, ЧЕМ ПРИДУМАНО разложить там заготовки ПРОСТО НЕЛЬЗЯ.
  Именно поэтому все изделия ТехноМастера или Автопродукта 100%-но схожи со своими собратьями выпущенными на этом кондукторе ранее или позднее.
  Понятно, что производство такого кондуктора стоит денег и для "малых" подвалов просто не рентабельно.
3.Рассмотрим вариант СЕРЬЕЗНОГО подвала, организованного при каком-нибудь нормальном работающем заводе.
 Тут мы увидим и кондукторы (сделанные профессионально), и толковых мастеров (подрабатывающих после смены за деньги малые) и заводскую порошковую окраску...
  Но цена! Она будет почти индентичной оригиналу! И как продавать такую продукцию?
  А можно закроить на металле! Зачем нам "сталь-20" (название пишу от балды), если можно засандалить "сталь-10"! Руками и ту, и эту не согнешь, а какие-то экстремальные нагрузки... это проблема самого водителя!
  В конце-концов,- не понравилась Вам продукция под лейблом "Авто-тюнинг", выпустим завтра ее под маркой "Политех"...
  Добро пожаловать в магазины "БИ-БИ" (бывшие "Авто-49")...

Резюме. Подделка бывает разного уровня и качества. И совсем паршивенькие экземпляры однозначно покупать нельзя.
 Более того, - при установке на вид вполне приличных подделок, мы можем столкнуться с косяками, не свойственными аналогичной оригинальной продукции.
  Но если мы имеем перед собой симпатично (и точно) выполненную подделку, то остается последний вопрос: на сколько нам важна та разница в уровне металла, которую мы тут можем поиметь?
   Если это обычная растяжка передних стаканов, то нам пойдет и "труба обычная - водопроводная". А если мы говорим о стабилизаторе??? Тут ведь именно марка сталюги и рулит!
 Это, как с передним стабом на 21мм - многие по старой памяти требуют такое изделие и оченно радуются, когда где-то на рынке у Вани находят подобный раритет... А потом, этот самый раритет тупо "заворачивает узлом" от тех нагрузок, которые даже самый обычный стоковый стабилизатор держит без проблем...
  Вот вам и толщина, вот вам и марка стали...

Впрочем, AlexMAE, в том конкретном случае, о котором ты спрашиваешь -  в заднем стабе - ситуация еще интереснее. Дело в том, что изделие "за 660 руб.   800 руб.   880 руб." - это ремейк старого и УЖЕ ДАВНО НЕ ВЫПУСКАЕМОГО, стабилизатора от ТехноМастера. Его и подделкой-то назвать трудно - Т.М. снял такой вариант с производства уж лет пятнадцать тому назад. И рассчитан он был, вроде как, на передний стаб в 21мм., причем - на восьмом семействе...  Короче, если изготовители этого РЕТРО используют ту же сталь, что и расчетная, то мне не совсем понятно - с каким передним стабилизатором в паре его можно использовать... Но тем, кому надо "зад по жестче" - оно в самый раз!
  Вот, как-то оно так. И.С.

Алексей спасибо за развернутый ответ :)
В общем и целом ситуацию понимаю, сам когда то раскручивал свое руководство на изготовление оного кондуктора, а оно не понимая проблему долго от меня отбивалось :o

Теперь вернемся к нашим баранам :D
А я как раз собрался...
Сегодня был у Вас в И.С. проконсультировался у Сергея и как раз взял:
1. Стабилизатор поперечной устойчивости передний (20мм) Приора
2. Усилитель щитка передка (рулевой рейки) 2110
3. Торсион вварной в заднюю балку
по совету Сергея (в форуме набрав в поиске "Торсион" найдете - то же советуют) задний стаб заменил на торсион. Надеюсь для 2111 это пойдет только на пользу, мне думается торсион несколько мягче (совместно с усилителем кузова) повлияет на управляемость и выше цитируемое предупреждение о несовместимости стаба и усилителя кузова не подтвердиться т.е избыточной поворачиваемости мы не получим тем более на 2111.    
Еще два пункта пока нет в наличии:
4. Растяжка рычагов (нижняя)
5. Усилитель кузова 2111, 2112 от ТехноМастер   
кстати для тех кто время от времени возит в своей 2111 длинномерные предметы все же стоит задуматься над усилителем от ТехноМастер т.к там можно открутив 4 болта снять перекладину, не снимая раму усилителя и салон готов к приему груза. Дороже на 1000 и чисто по физике (согласен на все 100 с Алексеем) менее жестко, чем усилитель КРЕСТ, но холодильники то возить надо иногда ;D

Еще взял набор для установки короткоходной кулисы.
После установки отпишусь об ощущениях.

Алексей просьба дать знать как будут в наличии отсутствующие девайсы:
Растяжка рычагов (нижняя)
Усилитель кузова 2111, 2112 от ТехноМастер
думаю ставить все это стоит скопом :D

Про как бы несовместимость у меня возникает вопрос. При установке только стаба(само собой о заднем идёт речь) или торсиона при движении по неровностям увеличивается скручивающий момент воздействующий на кузов, что получается не гуд. Отсюда следует, что тандэм "стаб-усилитель" всё же будет работать лучше, ежели просто установка стаба. Верно ли это?

 AlexMAE, с нижней растяжкой Автопродукт нас малость продинамил: мы их заказали еще недели три назад. Но, как только они появятся, я сразу отпишусь.
 Что касаемо усилителя кузова 2111-2112 от ТехноМастера, то до недавнего времени мы их вообще не брали, отдавая предпочтение "кресту". Но в последний груз, видимо по запаре (или напротив - в виде ненавязчивого навяливания), нам запихали несколько таких рам. Судя по тому, что тебе этот девайс не дали, то это "навяливание" уже купили...
  Ну, что ж,- значит закажем еще.

 На счет несовместимости заднего стаба (торсиона) и усилителя кузова.
На этом форуме я уж не знамо сколько раз рассказывал, что еще лет пять тому назад, задавал вопрос о причинах подобных рекомендации, директору ТехноМастера - Матвейчуку.
 И если перевести с техническо-заводского на русский, то ответ от Т.М. звучит примерно так: установка совместно стабилизатора и усилителя делает НЕ КОМФОРТНЫМ управление автомобилем.
 Т.Е. - домохозяйке со стажем и преподавателю лирической риторики, возить свои покупки-рукописи покажется НЕ КОМФОРТНЫМ. Но мы то знаем, что комфорт и управляемость вместе не ходят! Вот и Матвейчук согласился со мной, что для тех, кто бьется за управляемость, реверансы в сторону комфорта как-то не уместны. И для этой категории граждан, совместная установка обсуждаемых девайсов, НИ ЧЕГО, КРОМЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ДОСТИГНУТЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ, НЕ НЕСЕТ...
  Кстати, сейчас все задние балки уже с завода идут с торсионами...
И что?  Этим машинам усилитель кузова уже не нужен???
   Я еще раз напоминаю: стабилизатор (торсион) - это ПОДВЕСКА. А усилитель кузова - это КУЗОВ (как оно ни странно).
 Кстати, напомню я и еще один момент: кузов "восьмеры" ("тринадцатой") НЕСРАВНЕННО жестче "девяносто девятого" ("пятнадцатого"). Точно такая же фигня и с разницей в жесткости между "двенашкой" и "одиннадцатой"... И что? У них разные задние балки? А ведь по "комфортной" логике при большей жесткости кузова (читай - у "восьмеры"-"двенашки") балка должна быть "мягче". Ведь, по сути, кузов "восьмеры" БЕЗ УСИЛИТЕЛЯ, один хрен - жестче "девяносто девятого" кузова с усилителем...
  НО ЗАВОД СЧЕЛ ВОЗМОЖНЫМ НЕ УЧИТЫВАТЬ ЭТОТ МОМЕНТ...
А мы чего должны бояться?
   И.С.

Алексей

После долгих изысканий и консультаций наконец определился, Авто
ВАЗ2111, целевое назначение тюнинга - увеличить надежность и повысить
управляемость в связи с будущим тюнингом мотора,
а в ощущених приблизиться по управляемости к 8-9 семейству (сравниваю со стоком 2113).

41      SS-20 ООО НПП Система Технологий        Амортизаторы масло SS-20 задние (2 шт.)  2110 ШОССЕ     пара    3000 руб.
46      SS-20 ООО НПП Система Технологий        Амортизаторы масло SS-20 передние (2 шт.)  2110 ШОССЕ   пара    4500 руб.
74      SS-20 ООО НПП Система Технологий        Опора передней стойки 2110 МАСТЕР                       пара    2480 руб.
87      SS-20 ООО НПП Система Технологий        Отбойник стойки задний    2110                           пара    250 руб.
89      SS-20 ООО НПП Система Технологий        Отбойник стойки передний 2110                            пара    315 руб.
90      SS-20 ООО НПП Система Технологий        Пластины развальные (задних колес)                       пара    300 руб.
140     SS-20 ООО НПП Система Технологий        Пружина 2108-2110 ПЕРЕДНЯЯ                              пара    1275 руб.
153     SS-20 ООО НПП Система Технологий        Пружина 2111 ЗАДНЯЯ     пара    1275 руб.
159     Балаково                                Пыльник задней стойки 2108-2110 (НАДО 4 шт.)          шт.     85 руб. х4шт.
165     SS-20 ООО НПП Система Технологий        Стойка стабилизатора усиленная в сборе на резине 2110   комплект 265 руб.


17      Автоэлектроника Электроусилитель руля на ВАЗ 2110 (на основе приоровского ЭУРа) комплект        18500 руб.


а вот по этому пункту пока не определился, у меня пока к рейке сток
10      SS-20 ООО НПП Система Технологий        Рейка рулевая 2110 КОРОТКОХОДНАЯ 3.1 оборота (селективной сборки)       шт.     9000 руб.
нареканий нет, но говорят, когда железо установишь, то начинаешь
чувствовать люфты, которых раньше не чувствовал. Вопрос, этот узел
возможно установить отдельно или чтобы его установить придется много
чего разбирать и лучше его ставить вместе со всем, чтобы повторно не
разбирать (кроме усилителя щитка передка который понятно придется
снять прежде чем поменять рейку).
ЖЖ я уже приобрел, буду ставить все скопом, чтобы почувствовать
разницу:
61      ТехноМастер     Растяжка передних стоек карбюраторная   шт.     900 руб.
80      ВАЗ     Стабилизатор поперечной устойчивости передний (20мм) Приора     шт.     870 руб.
82      ВАЗ     Торсион вварной в заднюю балку  комплект        735 руб.
93      ТехноМастер     Усилитель щитка передка (рулевой рейки) 2110    шт.     675 руб.

и осталось дождаться
90      ТехноМастер     Усилитель кузова 2111, 2112     шт.     3225 руб.
66      Растяжка рычагов (нижняя)       шт.

Правда по усилителю тоже вопрос, какой все же легче снимается для
возможности перевозки груза, я посмотрев и потрогав КРЕСТ не совсем понял. У
ТехноМастера достаточно верхнюю балку открутить (4 болта), рама
остается на месте. Есть опыт такого рода?



Надеюсь ничего не забыл для надежной хоть и резвой, но гражданской
езды:)))

Готов подъехать сегодня вечером.
Жду ответа по mail или в моей теме: Тюнинг 2111. Этапы,
целесообразность, где делать.

Спасибо!

 Я не понял про растяжку - почему карбюраторная???
У тебя что,- такой РЕТРО ЭКСКЛЮЗИВ - карбюраторная одиннадцатая?
Надеюсь, что ты просто описался. В противном случае, про ЭУР можешь забыть...

Что касаемо указанного тобою набора, то на складе есть почти все, за исключением двух позиций: передних отбойников (по ним SS-ники нас динамят уже очень и очень давно) и стоек стабилизатора НА РЕЗИНЕ - мы заказываем их только на ПОЛИУРЕТАНЕ.
 По первой позиции я ни чего точно сказать не могу: SS легко может их в очередной раз не положить в заказ. Хотя, не далее, как сегодня утром, мне клятвенно обещали это сделать...
 А про выбор - резина/полиуретан - я рекомендовал бы не кроить. Ты покупаешь SS-овскую стойку стабилизатора, металлический каркас который идет по классу "на всегда", а резинки в ней заканчиваются за год-полтора... Где логика? Или у тебя аллергия на дуотан?

По усилителю. Я сам не экспериментировал (холодильники и стиральные машины на легковых автомобилях принципиально не вожу), но чисто визуально - снять верхнюю планку усилителя от ТехноМастера явно быстрее, чем у "креста".
  И.С.

Алексей
Так моей растяжке мешает бачок ВУ, вот и пришлось карбюраторную брать.

Что касается стоек, то ребята говорят резиновые в Питере ходят дольше.

На счет отбойников это плохо, буду тогда ждать, когда они появятся, чтобы все махом поставить. Думаю отдельно ставить только задние амортизаторы смысла нет.
А в чем отличие передних от задних, первая мысль воткнуть задние на перед.

Так что буду ждать
передних отбойников и растяжку рычагов (нижнюю)
и тогда все это ставить

AlexMAE
Ух ты я прям о такой же конфиге подвески думал на свою 11ую. А отпишись пожалуйста по результатам установки, особенно интересесует как она на шоссе будет, т.к. на сайте СС-20 уж больно вкусно все описано по шоссейным амортам и кстати они там рассказывают об отбойниках подвески разной жесткости (есть и ШОССЕ). И еще вопрос, а ты не думал поставить на передок пружины для 16клапанной 10ки они по идее по-жестче должны быть
admin
а почему в прайсе у вас указаны стойки стаба только на резине, а в реале только на полиуретане?? я вот так и попался приехал купить, а у вас только полиуретан.

Levsha
У меня запланирована поездка в Мурманскую область около 1500 км по трассе в одну сторону, так что как раз будут впечатления. Буду ставить после 20 числа, сразу все по подвеске и весь комплект желтого железа. Как правильно говорят КОМПЛЕКС РУЛИТ. Надеюсь в течении пары недель придет

90      ТехноМастер     Усилитель кузова 2111, 2112     шт.     3225 руб.
66      Растяжка рычагов (нижняя)       шт.
89      SS-20          Отбойник стойки передний 2110                            пара    315 руб.
90      SS-20          Пластины развальные (задних колес)                       пара    300 руб.
159     Балаково                                Пыльник задней стойки 2108-2110 (НАДО 4 шт.)          шт.     85 руб. х4шт.

Алексей
на самом деле главное
Растяжка рычагов (нижняя),
Пластины развальные и желательно
Отбойник стойки передний 2110 и пыльники
если удастся добыть эти позиции в течении 2 недель буду очень признателен.

Levsha
на счет пружин пожестче не думал т.к меня почти устраивает сток т.е важен комфорт, а вот задок надо было чтоб пожестче т.к хочется чтоб он был на максимальной высоте по стоку, а может и на 10-20 мм выше, пока не знаю буду смотреть как встанут новые амортики и пружины. Раньше у меня вообще проставки сзади стояли, старый хозяин авто поставил.

И вопрос всем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Какие магазины заслуживают доверия? Я даже пыльники не хочу без рекомендации покупать, часто пытаются всучить китай или восстановленные узлы.

AlexMAE
Мурманская область то что надо, я как раз по мурманскому шоссе езжу, так что буду ждать впечатлений:)
про магазы: бывшая автолада, теперь это ТД-АВТО называется - лично я там на палево никогда не нарывался, ну а пыльники и в БИ-Би можно купить:))

Обязательно отпишусь по впечатлениям, если получится то дам впечатления, от профессионалов, новичков и от старшего поколения.

Надо создать тему по магазинам продающим обычные запчасти.

 Было очень забавно прочесть про РЕЗИНОВЫЕ стойки стабилизаторов, которые ходят дольше, чем ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ...
 Это даже похлеще, чем нулевые фильтры, добавляющие по пять лошадей...
  Мы с логикой дружим??? А может, мы ТУПО НЕ В КУРСЕ, что перед установкой новых стоек стабилизатора (и "подушек" стаба), надо удалить тот гавналин, что скопился на металле стабилизатора под старыми "стойками"? А заодно,- убедиться в том, что сам стабилизатор в местах установки "стоек" и "подушек" не поимел выработки???
  Короче, очень жалко терять время на то, чтоб доказывать, что белое - оно белое, а черное, блин,- все же черное...
 Levsha, мы торгуем полиуретановыми стойками стабилизатора уже года четыре и имеем за это время всаего ОДИН возврат (сломано железо).
  Ты не в курсе,- почему обладатели вышедших из строя полиуретановых "стоек", столь старательно СКРЫВАЮТСЯ от нас???
 Все стеснительные попадаются???

А на счет прайса, -то ты б читал немного повнимательнее: ВСЕ ПОЛИУРЕТНОВЫЕ изделия собраны там вместе. И сделано это не по моим особо умным размышлялкам, а по требованию покупателей, желающих за один заход определить для себя, какие именно полиуретановые сайлентблоки им хотелось бы приобрести.
  А если учесть, что ЗАВОДКИЕ названия сайлентблоков не то что, рядовые покупатели, но и мастера с СТО, почти поголовно не знают, то разброс этих изделий ПО АЛФАВИТУ - это полная гарантия не нахождения оных покупателями, практически ни когда...
  А что касаемо резиновых стоек то SS-ники, все одно, периодически грузят их нам (типо - по запаре). Вот мы их из прайса и не убираем. Более того - сейчас оживились оптовики из наших северных и карельских регионов.  Им нужна "резина" в ассортимент...
  Так что, видимо, не смотря на собственные предпочтения, стойки стабилизатора на резине от SS-20, мы все-таки будем продавать...

  AlexMAE, твой дозаказ я держу в голове. Сразу по приходу последующих грузов из Самары (SS-20) и из Тольятти, я сразу отпишусь. Так что, если ты не успеешь купить искомые девайсы где-то в другом месте, то мы тебе все указанное подтянем.
  Что касаемо двух недель, то тут, вроде мы по всем позициям успеваем.
   И.С.

Admin
да с прайсом протупил я, невнимательно прочитал:(
а все что выше написано.......так я вроде и не писал что резина дольше полиуретана ходит ;)

Алексей
Для того такие форумы и создают, чтобы дать реальную информацию людям которые ее не знают. А на счет хождения дольше резиновых стоек это я сказал, слышал пару раз это в сервисах. Вопрос о правдивости этой инфы остается открыт, возможно там не ПОЛИУРЕТНОВЫЕ, а хренотановые были ;D ;D ;D производства "подвал за углом". Поэтому не нужно ничего доказывать, стоит просто сообщить информацию, а дальше каждый примет ее и воспользуется. Я лично взял комплект ПОЛИУРЕТНОВЫХ после того, как Сергей мне все популярно объяснил по этой теме.

По позициям спасибо, я пока дергаться не буду, если уж не получиться до 17-18 тогда возьму сток.

 Levsha, теперь моя очередь извиняться: "ступил, не внимательно посмотрел".
  Извиняй однако, что-то я реально ступил!
    И.С.

admin
принято:) общаемся дальше:)

Здравствуйте Алексей!
Хочу спросить не появилось ли что из моего заказа:

 AlexMAE, все есть. Единственно что - передние отбойники мы заказывали только "восьмые" (потому, что при установке опор от SS-20 с дополнительным черным отбойником, для сохранения стандартной высоты, надо ставить именно восьмые отбойники).
  Но ежели тебе очень нужен ИМЕННО десятый отбойник, то и тут все в порядке - завтра в первой половине дня к нам придет небольшой дозаказ по SS-у (для Карелии) - оттуда мы легко можем извлечь комплект передних десятых отбойников.
  И.С.

В таком случае прошу отложить эти позиции. А на счет отбойников полагаюсь на Вашу консультацию. Планирую чисто улучшеный гражданский авто с уклоном в комфорт. Поэтому если восьмые более отвечают этому требованию, то они как раз и пойдут.
Планирую заехать к Вам 29, надеюсь ребята закончат работу над моим авто :)

 Мы работаем и 29-ого и 30-ого. Так что - заезжай. Отложим. И.С.

Спасибо!
Сегодня, завтра заеду.

Читайте мини отчет по установке компрессора от Андрея и Игоря в теме "Наддув по Питерски или Питерские нагнетатели" стр.5

PS Результат превысил мои ожидания, Audi рву, как Тузик грелку ;D ;D ;D.

вопрос к AlexMAE. насколько помню у тебя ЭУР стоит. так вот по нему то же хочеться отзовы услышать. Есть ли просатка тока на холостых(а то у меня еще музыка), 55а  все же немало. и как ощущения от езды, стоит-ли сей нишняк своих денег?

Denis_s
Да ЭУР-ом я доволен. У меня аккума 55, не новый. Одну ночь при -32 утром, ночью наверное и того круче переживает, а вот две уже нет. Так что периодически приходилось заводиться, когда ездить нельзя было - праздники. На счет просадки сказать не могу, я ничего такого не заметил. Однозначно более 40А он не жрет т.к я поставил два предохранителя по 20А. Музыка у меня тоже есть правда без наворотов, если у тебя очень мощная поставь конденсаторы по мощнее. 
Так что в техническом плане все в ажуре.
Теперь что касается ощущений. В общем то я получил, то что желал. Многие рассказывают о том, что ЭУР проигрывает или чем то хуже ГУР, я этого не заметил, сравниваю с ауди. Так что денег он потраченных стоит и конечно главное предназначение это парковка. Руль крутится одним пальцем, ощущения обалденные, хотя конечно для десятого семейства может это и не является чем то особенным т.к руль итак вполне легкий, но женщины точно оценят ;D.
Я сразу кучу ништяков ставил, поэтому не могу сказать, какой из них повлиял сильнее, но установкой желтого железа и ЭУР я добился ощущения руля как у 8-9 семейства. Многие думаю кто пересел с 8-9 на 10 и тем более на 11, сразу ощутили, что 10 в поворот идет с некоторым запаздыванием, есть какая то вальяжность и неспешность. А у 8-9 руль более острый, по ощущению более динамичный. Так вот сейчас я на своей 2111 имею практически те же ощущения, что и на 13 моего бати, специально сравнивал.

ну насчет 8-9 и 10 эт я по себе знаю(сам с 8-ки на 11 пересел). хотя мне уже удалось победить вальяжность, рультся сейчас оч хорошо, правда тяжело(особенно на парковке). вот и задаюсь периодически вопросом о ЭУРе. спасибо за ответ.

Denis_s
для будущих поколений... ;D
я поставил:
Растяжка рычагов (нижняя)
Усилитель кузова 2111, 2112 ТехноМастер
Усилитель щитка передка
И еще никак не могу дождаться растяжку переднюю приоровскую на верх т.к у меня из за вакуумного усилителя обычная не встает. Но уже сейчас ощущения супер.
А ты как победил вальяжность?   
А ЭУР для парковки супер, установить можно самому, правда без пилы никак не обойдешься, я об этом уже писал ;D. 

твою комплектацию я и так знаю(выше описана). а у меня подрамник автопродукт с рычагами(классная вещь), демфи премиум  -70 и клаксоны соответствующие, -1 градус пластины, усилитель кузова(такойже как у тебя), и распорка перед, и стаб техномастер 21мм., усилитль щитка передка. вроде все.а и кастор 2 градуса

Denis_s
да стаб приоровский и торсион я забыл упомянуть
а вот подрамник не решился ставить
это же довольно сложная процедура

зря на подрамник не решился, за работу берут около 3 (обычно я сам все делаю, но времени не было вот и отдал Дмитрию), своих денег определенно стоит. такого прихода я сам не ожидал. нет вибрации на скорости, и машина действительно собранноя стала.

Denis_s
Спасибо за подсказку, надо обмозговать это дело :)

думаю тебе нет смысла даже думать о подрамнике, нижняя распорка уже есть, да и на сколько я помню не гоняешь особо. а 20 тыс я думаю можно найти куда в жигулях пристроить, вот хоть выпуск например. или сидухи какие(я как рас себе заказал- жду).

AlexMAE, а если тебе не сложно, померяй плиз у себя расстояние между штоками передних амортов (у меня получилось 102.5см). Просто машины у нас похожие тока у тебя 2001г у меня 2002г., а столбы тоже вовнутрь ушедши, но за свою я не уверен битая или нет. Я попробовал нахлобучить растяжку как admin посоветовал, поддомкратив борт, но ни фига не вышло, поэтому поменял на регулируемую.

 AlexMAE, что-то я конкретно торможу последние недели - растяжки на Приору пришли еще в прошлую среду! Извини - тупо забыл.
  Теперь уже существует (сможешь увидеть у нас в офисе) два варианта таких растяжек.
Старый - на две дырки. И новый - на три дырки. Имеются в виду дырки в крепежных площадках растяжки. Те, в которые проходят шпильки опоры.
  И.С.

Denis_s
Да двадцатка это и вправду сильно, а гонять я пока еще не научился ;D, поэтому лучше сиденья :), я уже давно о них задумываюсь. Спасибо.
Levsha
К сожалению замерить пока не могу, я в командировке. Но у меня та же проблема, что и у тебя - примерно на 5 мм столбы ушли внутрь. Так что мне еще предстоит попробовать совет Алексея.
Алексей
Спасибо за заботу, но я умчался в Чувашию и буду скорее всего недели через три, не раньше. Надеюсь до моего приезда еще что нибудь останется.
А какая лучше будет? Мне кажется на три отверстия по жестче, хотя это чисто теоретические размышления ;D

 AlexMAE, даже если все раскупят,- подтянем для тебя еще. А так, по жизни, на Приоры желтое железо в очередь не берут. Этих машин у нас пока еще не шибко то много.
  На счет количества дырок, как мне думается, разница не велика - те же спарковские растяжки на буржуев, почти все идут на две дырки. Но, если честно, я сам взял бы "трехдырочный" вариант. И.С.

Алексей
Вот и отлично ;D Спасибо. Как вернусь сразу к вам заскочу.

Наконец то я собрался с силами и сделал несколько снимков моторного отсека с компрессором Андрея Пономарева и Игоря Пикоткина.
(http://content.foto.mail.ru/mail/alex-mae/2/i-8.jpg)

(http://content.foto.mail.ru/mail/alex-mae/2/i-9.jpg)

(http://content.foto.mail.ru/mail/alex-mae/2/i-10.jpg)

(http://content.foto.mail.ru/mail/alex-mae/2/i-11.jpg)

(http://content.foto.mail.ru/mail/alex-mae/2/i-12.jpg)

фото сделаны после небольшого ремонта, о котором ниже...

Суть проблемы недостаточная надежность прокладки под головкой:
(http://content.foto.mail.ru/mail/alex-mae/2/i-7.jpg)
а вот и последствия
(http://content.foto.mail.ru/mail/alex-mae/2/i-6.jpg)
На данный момент замена прокладки на обычную, купленную в первом попавшемся магазине не удалась. При попытке разогнаться до 200км/ч она опять не выдержала :)
Сейчас ребята колдуют ;D. Для 16 клапанов решение проблемы уже отработано, а вот для моих 8, как и сама установка компрессора пока является индивидуальным.  

Стоит обратить на это внимание желающим оживить свой авто, а так же на некоторые неудобства при ремонте.
Мной отмечены следующие сложности привнесенные установленным компрессором в ВАЗ 2111 с 8 клапанным движком:
1. Неудобство заливки масла в движок, решается ослаблением стяжки и снятием трубопровода выход компрессора-инжектор с стороны инжектора.
2. Невозможность снятия головки без снятия компрессора - мешает крепление компрессора открутить один болт.
3. Довольно сложная процедура замены или установки ремня привода генератора, компрессора по сравнению со штатной и конечно ремня ГРМ.

Хотя снятием компрессора все это лечится ;D

AlexMAE
ну как ощущения от ss-20 шоссе по сравнению с стандартом?

Мне сложно сказать конкретно за ss20 т.к я сразу кроме амортизаторов в сборе поставил кучу желтого железа, усилители кузова, стабилизатор, растяжки и т.д
В целом скажу мне удалось получить тот эффект, который я хотел. Машинка стала более собрана, реакция стала ближе к 8 семейству т.е более резкая, ушла вялость. А по амортизаторам конкретно скажу, что несмотря на большую их жесткость и соответственно лучшую управляемость я не заметил ухудшения в плане комфорта. Я бы даже если бы мне дали второй шанс взял бы еще более жесткий вариант, но не от того что мне не хватает управляемости, а для запасу по управляемости, но при этом зная что по комфорту у меня сейчас вроде как даже излишек есть ;D
Проверена зимой и летом на трассе Питер - Мурманск, на плохих участках сотня вполне комфортно проходится, а на хороших выжимал 200 без какого либо дискомфорта ;)

По прокладке - возьми прокладку ГБЦ от Приоры

(http://s58.radikal.ru/i162/1004/9d/8579e362e233.jpg)


(http://s004.radikal.ru/i207/1004/59/a233134c399d.jpg)


(http://s004.radikal.ru/i207/1004/f8/ef7f650b96f3.jpg)



Только СЖ считать надо и откатывать заново.

Объем прокладки - 3 см3 против 6.1 у стандартной.

Спасибо Serg_x
у меня люминий от поршней на зеркале остался, так что пришлось к ребятам обращаться. Простой заменой прокладки уже не обойтись >:(

Приветсвую всех. Отпишусь здесь по тюнингу 2111, т.к. достиг некоего промежуточного этапа. Цель всех доработок сделаный и будущих сделать удобственную (для меня:)) машинку для езды на работу в Питер из пригорода. Итак ВАЗ-2111 2002г.в. 1.5л 8V.
Налось все с коротходной кулисы и карданчика, ну тут все понятно.
Дальше тормоза: вакуумник Вишнякова, колодки красные-феродо, диски - брембо вентилирумые 13", ну и тормозуху поменял, ее похоже никогда не меняли до меня. В результате машина останавливается там где надо, в городе тормоза при нагреве не плывут.
Опоры движка: доп. передняя техномастер спорт, задняя криотеч, боковые стоковые новые. В результате двигло по моторному отсеку не болтается, передачи включаются четче. После установки криотеча вибраций стало больше, но они только у водителя, все остальные их не очучают. Вывод: вибрации терпимые, а приход от установки опоры перекрывает эти вибрации:)) Единственное что, я решил закроить и купил опору без хвоста и не посмотрел как правильно собрать. Потом пришлось переставить, т.к. мезду хвостом и опорой надо две шайбы от растяжки продольной.
Задняя подвеска: аморты СС-20 шоссе, отбойники СС-20 стандарт(шоссейных нету еще), пружины сс-20 Ваз-2111. Ездил груженый: 4 человека в машине и полный багажник, пару раз шоркнуло на колдобах, но надо было помедленнее ехать.
Передняя подвеска: аморты СС-20 шоссе, опоры СС-20 мастер, отбойники СС-20 стандарт, пружины СС-20 от 16кл. В общем по подвеске весьма доволен, все получилось как и хотел. Морду стало меньше кренить в поворотах, на шоссе идет собрано.
Рулевое: рейка сс-20, наконечники шторм. Ну тут просто получился удобный руль, ничего не гремит не бьет. С рейкой правда поломал мозг: только купил, еще не поставил, через несколько дней читаю в новостя что появился короткоход от ВАЗа. Думал, думал полдня решил остаться на сс-20, все-таки селективная сборка:) Накочники поставил на самоконтрящиеся гайки ибо шплинты вечно закисают у меня напрочь.
Желтое железо: усилитель моторного щита и верхняя растяжка регулируемая. Тут приход был ощутим на трассе при скоростях 120-130(по спидометру) не надо было сучить рулем, отлавливая машину(мурманка довольно неровная).
Прочие ништяки: 3хуровневый реле регулятор, полезная штука, но крепить луше на шпильку адсорбера, а не под него, там у меня залило первый РР. Кованые диски ВСМПО 5.5хJ14, резина 185\60 R14. Рулится стало лучше по сравнению со стоком. При полностью вывернутом руле чутка задевает о локеры - лечится доп саморезами в локера, по месту.
Ждут своей установки полиуретановые сайленты в заднюю балку и нижняя растяжка Автопродукт.
Дальнейшие планы: стаб от приоры на полиуретане и усилитель кузова от Техномастера. На этом по подвеске наверно будет все:)
Ну и в заключении спасибо форумчанам и Инжектор-спорту:)
 

Е-мое, забыл еще сиденье UNP экстрим-бренд. На дальняки еще не испытывал, а на каждый день по чуть-чуть очень нравится!!! Единственное сильно развитая нижняя поддержка, но это наверно жрать поменьше надо:))))))))))

Levsha
У нас похоже примерно одинаковый путь тюнинга, даже диски ВСМПО ;D, правда крепление движка я не усиливал, зато компрессор воткнул 8)
У меня вопрос по верхней растяжке, я ее так и не поставил. У меня к сожалению любую не поставишь, поэтому не так давно благодаря Алексею обменял на приоровскую правда не настраиваемую.
Ты после установки пытался раздвинуть стаканы или подогнал длину растяжки под размер кузова???

AlexMAE
стаканы я не трогал, просто поменял растяжку обычную на регулируемую.

Ясно. Спасибо.
А у меня к сожалению это невозможно, ВУТ мешается :(

AlexMAE, ты когда ее поставишь-то уже?  ;D
4 гайки открутить, одеть растяжку и прикрутить  ;)

Proektant, там 6 гаейк откручивать надо:) да видать AlexMAE чичас не до растяжки, чего-то с двиглом у него, в соседних темах писал

Я ж говорю ВУТ мешался, так что имейте ввиду, не любая растяжка подходит, а только приоровская - это во первых.
А во вторых у меня так же как и у Levsha расстояние между стаканами меньше, чем длина растяжки. Поэтому не просто открутить и не 4, а 6 гаек. Надо еще подумать не скажется ли это на сход-развале и по хорошему после установки съездить проверить его.

 AlexMAE, если не жалко немного времени и денег, то когда вернешь в строй своего "железного коня", прямо с растяжкой скатайся на развал к Александру (+7 921-633-82-87) и прямо на месте объясни ему суть диолеммы. Что-то наводит меня на мысль, что посмотрев внимательно на твою подвеску, он конкретно определит, что тебе лучше делать - пересверлить дырки на растяжке или же, воткнув эту самую растяжку на вывешенном колесе, выставить развал-сходимость под "свежие обстоятельства".
  И.С.

Спасибо Алексей! Вопрос о поездке к Александру у меня в планах т.к еще висит непонятка обсуждаемая в теме Поведение авто после тюнинга. Так что сразу убиваем двух зайцев ;D

AlexMAE, а ты где торсион задний вваривал и чего по деньгам получилось? Вот думаю себе такой купить и передний стаб приорошный, а вот куда податься со сваркой не знаю.

Я про растяжку уже где то говорил, но повторюсь еще для тех у кого возможно будет такая же проблема. Растяжка встала, как родная, по совету Алексея одно колесо вывесил.
Кстати поменял всю резину на передке, эффект увода авто стал меньше, но не пропал, так что наверное все же соберусь к спецам, хотя развал у меня в порядке т.к. после смены резинок проверялся, правда было это в далекой Мурманской области. На сайте рекламируется промежуточная ось, возможно это как раз решение моей проблемы...

Я сам ставил у брата. Он ремонтом занимается, вот я и подгадал, как к нему поехал. Он правда далеко живет, а так бы к нему тебя направил.

Что за увод?
Какая резина, профиль? Углы?

Я уже жаловался на поведение авто при резком старте в теме "Поведение авто на дороге после тюнинга" - при резком старте машину уводит вправо, при торможении, точнее сбросе газа когда переключаю передачу влево.
Резинки - я имел ввиду сайлентблоки. Поменял все на передке, сзади времени не хватило, да и по внешнему виду они нормальные, что подтверждает и вполне приличное состояние передних резинок, но я их все равно заменил.
Потом на сход развал съездил, подрегулировался. Ничего нестандартного не делал т.е углы как на стоке. Резина (шины) практически новая. 

На всех тазах с передними приводом это происходит, спроси у любого грамотного развальщика. Привода по длине разные. Сначала всегда хватает правое колесо. Если при торможении двигателем уводит, то нормально, а если просто при тормозе то прокачай тормоза)

Именно двигателем, только на стоке то этого не заметно:)))
да к тому же ты первый кто об этом так уверенно сказал, остальным про это похоже не известно, а я впервые сталкиваюсь.

Я х знает у меня после вмешательство в мотор, бывало бобще в разные стороны шарахалась потом придрочился, наваливаешь - сразу вправо тянет. Я просто работаю в сервисе, бок о бок со специалистом. Такие бывают случаи странные. От резины много зависит, бывает ровно выставят схождение по приборам, а машину тянет все равно, пока резину по выставленным параметрам правильно не сожрет. На новой резине, пока не прикатается, тоже всякая хрень творится. Главное, если на ровной дороге(желательно посреди), на нейтрали при 120 не тянет)

Промежуточный вал должен избавить от этого "заводского косяка". На многих иномарках стоит что-то подобное.

Да я тож вспомнил, его уже предлагають московские магазины, но не кто пока не юзал. Кстате промежуточный вал встречается тем чаще, чем мощней двигатель, например на вэ6

Вал хорошо, но денег стоит.
Попробуйте поставить блокировку дифференциала в КПП. Тянуть должно перестать.
Если что, будет просто переставлять  авто (http://rdalliance.ru/style_emoticons/default/rollingfloor.gif)
Блокой убьете 2-х зайцев сразу, тем более зима не за горами.

У меня на стоке вроде подтягивало раньше (по памяти). Сейчас не замечаю, хотя немного двигатель взбодрил.

С моей обычной винтовой (без преднатяга) блокой тоже тянет, и чем динамичней тронешься с места, тем сильней тянет! Дело не только в разной длинне приводов, но и в их установки под разными углами.

Может с углами поэкспериментировать?
У меня сейчас схождение ноль, равал - минус градус на колесо. кастер - стандарт +/-.

Как сказал Спутник, нужно просто придрочиться. Я лично уже привык к этим уводам в сторону и просто автоматически реагирую и выравниваю рулём.

 Честно сказать, я сам ни когда за особый косяк это "утягивание в сторону" не считал. Но, как выше написал Спутник, - если оно очень мешает, то всегда можно купить промежуточный вал (кстати, Спутник, а че это ты за данным девайсом в столицу отсылаешь? У нас он вроде как подешевле выходит!)
  Но напоминаю,- помимо самого промежуточного вала, надо будет приобрести саму палку короткого привода и еще одну внутреннюю гранату.
  Так что, все вместе оно совсем не бесплатно выходит... Стоит ли оно того?
И.С.

Вот еще, "отсылаю". Не, не отсылаю видел рекламу мельком и незаморачивался.

Вот только теперь мы пришли к какому то общему мнению по этому вопросу:)
Я уже привык, но как сами понимаете после перехода от 70 к 120 кобылам сразу прочувствовал этот косяк, а от чего он понять не мог, вот и хотелось разобраться. Хотя думается мне на льду можно хорошо залететь:(

На льду как раз меньше будет ощущаться.
Уводит вообще благодаря развалу. Я когда сделал по 45 минут на колесо вообще чуть не охренел в колее и при разгоне. Когда до этого мне ставили развал по 20 минут было значительно проще управляться с уводами.
Подозреваю если сделать нулевой развал, будет вообще идеал  ;D

На 50-м профиле ездишь?  ;D
Самый кайф - это момент выброса из колеи на скорости)).

у меня все стандартно. я честно говоря понятия не имею нужно ли мне делать 20 или 40, что это дает??? гражданском авто...

Это точно :)

На зиму будет 60й профиль. Развал тот же останется, посмотрю как оно ))

Всем привет! освежу тему, т.к. кой-чего добавил в свою 11ую, а именно:
поставил задние развальные пластины, прошло несколько месяцев резину не жрет
вварили задний приорошный торсион (спереди уже стоял стаб от приоры) - в повороты стала охотнее заправляться,
поставил промежуточный рулевой вал СС-20, а то при проезде мелких неровностей в руль отдавало, теперь все в норме,
поставил еще вот такую штуку: Шарнир реактивной тяги КПП 2110 от автопродукта, приход от нее достойный - вибрации с переключалки передач почти исчезли, это еще надо учитывать, что у меня стоит задняя опора Криотеч.
На очереди валик Нуждин 10.26, но времени пока нет:(

Всем привет! Подскажите, кто может помочь с установкой рампы старого образца(с обраткой) и насоса к ней, а также установить ДАД и ДТВ на калину. Спасибо

 Миша, да дело то не хитрое - это в любой нормальной мастерской сделают. Сложнее будет с программой - обратись с этим к Игорю и Андрею (952-01-43).
 Только зачем тебе все это? Что ты сделал с движком, что тебе понадобилась рампа старого образца, да еще и ДАД?
 И.С.

ДАД к 7-му январю в Питере прикручивать не умеет никто. Готовьтесь к переходу на 5 январь.

 Serg_x, вопрос не в "прикрутить", а в "прописать" - а это немного разные вещи. Прикрутить его ты и сам за пять минут сможешь (чего там прикручивать-то?).
 И.С.

Ну здрасьте!!!!!!!!!!! Почему это? Я уже полгода езжу на 7 январе на ДАДе. Пономарев и Пикоткин успешно решают данную задачу.

Значит уже научились, ну хотя бы это радует :)

Просто заменить ДМРВ на ДАД - смысла не вижу, кроме лишних расходов.
Если что-то с мотором сделано, тогда надо смотреть...