Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

я слышал что при замене переднего стабилизатора поперечной устойчивости у ваз 21099 на стабилизатор от ваз 2110 машина становится более устойчивой в поворотах. так ли это и стоит ли это делать? посоветуйте.

Все верно, но эффект только от стабилизаторов будет незначителен, мое мнение, если делать - то делать все. А именно полностью все растяжки, стабы, всевозможные усилители и конечно жесткую подвеску.

на днях поставил техномастер 20мм.
стоковый десяточный могу продать... ::)

в том то и дело что ставить буду ещё растяжки ,не всё сразу, с ними все ясно а вот стабилизатор мучал голову правда это про него или нет ! А техномастер 20 мм не слишком жестоко ?

20мм на 10-е семейство. На зубило можно поставить 10-й стаб (18мм вроде) - дешево и сердито. Крены в поворотах будут меньше

Неделю назад себе поставил, очень доволен. Как говориться дешево и сердито(350руб). Ставь не пожалеешь!

Слишком жесткий передний стаб, приведет к недостаточной поворачиваемости.(морду сносить будет наружу)ИХМО надо сильней зад зажимать, чтобы иметь избыточную.

она и в стоке - недостаточная. Загружай сильнее морду при входе и все будет гут.
С избыточной управляемостью надо аккуратно быть - не все смогут справиться с авто, особенно зимой...

ну я надеюсь что на 99 перед.стаб 18мм не слишком жестко ?

поставь, не понравится - снимешь.
Andryxa говорит, что за 350р можно взять.

за 350 рублей это наверное либо на рынке, либо в авто 49!
Ихмо если покупать вещь то покупать вещь стоящую и настоящую....

Я не думаю, что подделывать вещь получится дешевле, чем она изначально идет с завода!
Можно попытаться вообще за пиво взять у владельцев матрех, которые меняют свой на 20мм.
Я 10-ый стаб в свое время оставил в сервисе, так как возможности везти его куда-либо и хранить не имел.
Единственное можно поменять стоковые  стойки стабилизатора на аналогичные от SS

лично  купив и установив новую деталь, вообще стараюсь от старого ибавляться.
т.к вероятность того что я верну  на место старую деталь очень мала, если только новая не окажется плохой или не качественной, это выясняется очень скоро.
и делать из своего дома(гаража) свалку я не хочу.

я на энергетики заезжал пытались втолкать мне стаб за 450 р 10-й с яйцами стандартными а хотелось бы даже если стаб рыночный яйца нормальные, полиоритановые. Если не ошибаюсь ss 20. Сколько они вообще стоят?

хай.могу отдать десяточный стаб за пиво. ;)

На восьмое семейство (как уже ребята выше писали) принято ставить десятый стоковый стаб - он правильно работает в паре с задним стабом от ТехноМастера. Если же ставить на передок стаб 20мм.ТМ, то, по-любому, в заднюю балку придется вваривать торсион. Он работает более универсально и идет в установку, как с 20-кой, так и с десятым стоковым стабилизатором (18мм). Что касаемо стоимости девайсов: стаб 20мм. ТехноМастер -2560р.(2400р.),задний стаб ТехноМастер 2080р.(1950р.),тосион от ТоргМаша - 830р. (735р.), стоковый (18мм) десятый стаб на полиуретане (будет только через неделю) -1450р. (1350р.),отдельно стойка стабилизатора (яйца) SS-20 + плиуретан - 710р.(640р.),подушки стаба (полиуретан) - 410р.(387р.) И.С.

огромное спасибо Korfich за предложение !!! Но думаю экономить 100-200 руб. смысла особово нет проще заехать да сразу взять комплект. А пивком могу и так угостить  ;) Буду много благодарен за информацию когда появиться 10-й стаб за 1450р

Как только, так сразу... И.С.

Я покупал стаб в магазине он был с яйцами и пр.(но не в 49-ом, там есть все, как у китайцев, только какчесво нуль), а на рынках походу все ахиренели, ценообразование у продавцов рождается в ходе разговора с клиентом))) Если брать полиуретановые втулки отдельно, тогда то на то и выйдет 710+410+стаб.

Ну могу сказать что с ценообразованием ты попал в точку. Там торгаши такие хитрые ссуки что и заходить на рынок не хочется! Шумоизоляция говою на 99 сколько стоит? Сразу 3500 и другую как то насчитал 4800.
Вот пока не припрет на рынок ни ногой!!!!!!!!!!!!!!!

у меня стоял 10стаб на старой 09. крены действительно стали меньше.
сейчас у меня 099. на неё я тоже забахал 10 стаб, ибо достался на халяву. главное при демонтаже старого стаба не заломать шпильки. я 2 сломал, теперь стабилизатор не съёмный ;D вварен намертво

20мм я думаю, что лучше не ставить, особенно на старые машины. нагрузка на кузов возрастает

да тут прикол в том что у меня новый кузов.Его ещё никто не собирал!!!
Я первый это делаю,поэтому шпильки я не сломаю.Если конечно не буду как сумашедший их тянуть.Вот начинаю только собирать подвеску а то на старой тачке задрочена уже,а хочется помощнее и поновее!!!

всем привет, хотел узнать, есть ли в наличии девайсы:

- стоковый (18мм) десятый стаб на полиуретане
- задний стаб ТехноМастер

авто - 08, все ли правильно подобрал?
спсб.

Нормальная пара. Правильная. У нас в наличии есть задний стаб и необходимый полиуретан. Самого переднего стаба 2110, на настоящий момент у нас на складе нет. И ждем мы его только дней через десять. И.С.

мне не к спеху, пиши в личку и на мыло, как появится все вместе, thanx )))

Да я прямо сюда и напишу (ежели не освою личку). И.С.

сегодня купил этот девайс ;)так что дерзай...

Я, вроде, на личку и написал... Но если что-то у меня опять вышло не через нужное место, то с опозданием сообщаю: НА НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ НА НАШЕМ СКЛАДЕ СТАБЫ ЕСТЬ ВСЕ. И.С.

Народ ,а почему именно стабы Техномастер?Слышал что тот стаб ,который "одевается" на заднюю балку работает хуже чем вварной, так ли это? Вварной техномастеровский какой по толщине?Он подойдет и к 18 миллиметровому 10му переднему стабу ,если я правильно понял, не будет избыточной поворачиваемости, зимой ,например?(машинка 2114)
Видел стабы АСОМИ, передний 21(или 20 плохо помню), а к нему в комплекте задний вварной на 14мм(стоит 350р на их сайте)

Чето, брат, ты все в одну кучу помешал - и торсионы, и стабы, и ТехноМастер, и Асоми... Вношу ясность.
ТехноМастер делает передний стаб на 20мм. и ЗАДНИЙ СТАБИЛИЗАТОР (НАВЕСНОЙ) на 16мм. Это на десятое семейство. На восьмое ТехноМастер рекомендует иной вариант:  ОБЫЧНЫЙ ДЕСЯТЫЙ стаб на 18мм. (производства АвтоВАЗ) и все тот же задний на 16мм. от ТехноМастера. А Асоми выпускает ЗАДНИЙ ТОРСИОН на 14мм. Вот он - ВВАРНОЙ. Передний стаб у Асоми идет все на те же самые 20мм., но популярностью он не пользуются - встречались косяки. Даже не знаю - выпускает ли их Асоми и сейчас.
 На счет того, что лучше - стаб или торсион - вопрос давний и непонятный. Лично я, предпочитаю торсионы - ничего лишнего под балкой не висит. А вот Мазда предпочитает стабилизаторы...
Теперь про передние стабы.  Асоми мы не торгуем - ни чего по ним не скажу. ТехноМастер - реально, но дорого. Лучший вариант - ПРИОРОВСКИЙ от АвтоВАЗа. Качество завода, да и цена соответственная.
ВСЕ ЭТИ СТАБЫ НА 20мм. Про 21мм. - пора забыть. ИХ НЕ ВЫПУСКАЮТ В ЗАВОДСКОМ КАЧЕСТВЕ УЖЕ БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ. А то, что проскакивает из этой серии на рынках - это есть полная лажа. Иногда попадаются старые заводские остатки, но за них просят что-то около пятерки...
Да, совсем забыл передний стаб от воронежского АвтомСпорта (тоже на 20мм.). Хороший стаб. Даже с отверстиями под "подвязку". Все? Ни чего не забыл? И.С.

Понял, спасибо за советы.
Смущает только то ,что люди так боятся заднего стаба. Действительно ли управляемость становится настолько избыточной и заднюю ось "резко и непредсказуемо" заносит на любом мало-мальски скользком покрытии?!!!
Ознакомился с прайсом, возникли вопросы:
-Передний стаб 18мм-400р?
-Задний Асоми есть в списке-265р?
-Задний Торгмаш (сколько мм?)-600р? Почему такая разница в цене с Асоми?

Конечно,- каждому свое. Но с моей точки зрения,- ИЗБЫТОЧНОЙ УПРАВЛЯЕМОСТИ НЕ БЫВАЕТ. А ежели водитель торгует по сторонам тем, чем пряники едят, да держит руль двумя пальцами, зажимая в оставшихся трех кривулях недокуренный хабарик... тогда для него, самый лучший тюнинг - это наклейка на заднее стекло, подтверждающая, что у данной потенциальной жертвы ДТП есть КАСКО от приличной страховой... Впрочем, это мое личное мнение. Не смею ни кому его навязывать.
Теперь, что касаемо цен и прйса. Я очень прошу, на будующее, внимательнее смотреть, куда тыкается поисковая стрелка. В данном случае, все цены приведены ИЗ ОПТОВОГО ПРАЙСА. Суть же задаваемых вопросов, говорит о том, что покупатель - НУ НИ РАЗУ НЕ ОПТОВИК! Мы очень нежно относимся именно к нашим розничным покупателям, но продоват в розницу по оптовым ценам... ИЗВИНИТЕ, ГОСПОДА, НАМ ЗДОРОВЬЯ НЕ ХВАТИТ.
 Возвращаюсь к самим стабам-торсионам. Передний стаб на 18мм., в голом виде (без усиленных стоек и полиуретана) стоит 510р. (465р.) Это прут от АвтоВАЗа. Задние торсионы, мы сейчас держим только те, что использует ТоргМаш (сам он их не делает). Постараюсь не забыть и убрать соответствующую путаницу из прайса. И.С.

Блин ,хотел зайцем на халяву прокатить ,раскусили ;D
Тогда возьму оба и передний и задний торсион(как то он мне больше по душе). Сначала поставлю передний ,покатаюсь посмотрю, посмакую, потом задний.  Вот только не могу определиться на 18мм десятый или на 20 приоровский.
П.С. Одного не понял-задний вварной торсион у Вас в магазине какой фирмы есть сейчас???(и сколько он мм?)

У тебя же машина восьмого семейства?  Тогда лучше бери передний стаб на 18мм.,- перебор тут не в пользу. А задние торсионы (14мм.) нам пока таскают ОППэшники. Вот закроется эта дырка, будем торговать прутами от Асоми... И.С.

Сегодня взял уже передний 10ый на 18мм и задний торсион синий. Завтра поставлю передний, покатаюсь с ним недельку, на праздниках задний поставлю. Отпишусь что и как по ощущениям.

Димон куда потерялся, отпишись по обновкам! что изменилось после установки переднего стаба от 10 и после вварки заднего... Очень интересно

уменьшились крены в повороте.

Крены после установки переднего стаба стали меньше,но и недостаточная поворачиваемость увеличилась. Вварил задний торсион-стало намного лучше. В поворот как будто ввинчивается,особенно в завершении. Можно уверенно проходить на асфальте (на широком участке) 90градусные повороты на скорости 80-90км. Если бы еще был гидроручник-можно было бы подтормаживать заднюю ось в повороте и входить на более высокой скорости

Ручник не нужен для 90 градусных поворотов.
Гидроручник применяется обычно для "шпилек" на скользких покрытиях (гравий, лед).

Если у машины нейтральная поворачиваемость, то обычно достаточно сброса газа чтобы машина выставилась в повороте.
Если недостаточная, то можно применить "трейл брекинг", т.е. перераспределяешь вес таким образом между передней и задними осями, чтобы получить нейтральную поворачиваемость. После апекса - газ.
Если сильно перебрал со скоростью, то можно выставить машину при помощи способа "газ-тормоз". Левой ногой на тормоз, правой на газ (для исключения блокировки передних колес).

Только тренеруйся на закрытых площадках. И в городе не езди так, ибо это может быть опасно для окружающих.

Proektant прав, ручник в неумелых руках это ЗЛО!!!!! Лучше всего начинать с приёмов описаных Proektantом выше. У меня поначалу было аналогичное мнение, и в повороты я заходил засчёт ручника, и как следствие, боковой удар об бардюр и замена задней балки.

Парни вы меня немного не поняли. Естесственно я не залетаю к себе во двор с ручником каждый раз как еду домой:) Я имел ввиду плавное подтормаживание в длиныых поворотах когда уже не вписываешься. "Газ-тормоз" использую уже давно. Правда считаю,что основная польза не в блокировке колес,а в том,что можно исправить ошибку и двигатель все равно остается на высоких оборотах-следовательно всегда в тонусе,в отличие от сброса газа. Proektant а разве при трайлбрейкинге морда тупо не загружается как при сбросе газа?Походу я чего-то в нем не понимаю.

Торможение двигателем - тоже торможение.

Суть трейл-брекинга в следующем - использовать максимум сцепления колес в любой момент времени.
Если мы отпустили педаль тормоза, но еще не поварачиваем -то шина не используется, теряется время. Надо плавно отпуская тормоз - увеличивать поворот руля, чтобы всегда использовалась шина на 100%. При максимальном повороте руля нога переносится на газ и идет ускорение с добавлением газа по мере распускания руля.

Работает данный метод хорошо при небольшой недостаточной поворачиваемости на "ровном газе". Т.к. при торможении идет перерспределение веса - морда загружается больше, зад разгружается. В результате получаем "нейтральную поворачиваемость" при динамическом распределении веса. Задача водителя - балансировать в каждый момент времени на грани проскальзования колес, тогда будет максимально быстро.

А так, легко сказать - тяжело сделать, нужны тренировки  ;)
Если интересно - почитай Горбачева М.Г., у него про трейлбрекинг написано...

Я оттуда и прочитал и про трейлбрейкинг и про газ-тормоз. Без газ-тормоза и перегазовок теперь не представляю как ездить вообще. А вот трейлбрейкинг пока не получается освоить

Proektant у нас уже походу оффтоп получается:)

"Стабилизатор поперечной устойчивости передний (20мм) Подделка типа Мастер/Политех/Тюнинг Авто"
Подскажите на этом стабилизаторе изгиб посередине как на 08 или как на 10 со смещением?

"Двадцатка" ставится на "десятое" семейство. Из этого вытекает и его форма.
То же и с "двадцаткой" от Приоры - кузова (в месте установки стаба) у Приоры и "десятки" одинаковы.
 И.С.

Поставил 20ку на самару-,центральным изгибом,под тоннэль, стаб упирается в кузов, при движении по неровностям поскрипывает, кто нить сталкивался с такой ситуацией? сдвинуть правее стаб не получается,и так макс. сдвинут к левому загибу под рычаг.На выхах попробую приколхозить проставку под левое крепление.
В прайсе есть стаб 16мм на ШС-действительно ли он работает как 20ка?
Будет ли в продаже 18мм на ШС?

Не увлекайтесь стабилизаторами.
Их подбор - это последнее дело, когда подвеска уже построена и ей требуется настройка.
И выбор осуществляется совсем не по принципу чем жирнее - тем лучше.

Бесполезно... Многие до сих пор про домики спорят, а ты тут про стаб пытаешься вразумить.  Для 90%, даже больше, чем толще стаб спереди - тем меньше крены и круче рулится. Ставят, вроде как получают, что хотели. Минимальное время на асфальте практически никого не волнует. Волнуют ощущения, которые подкреплены самовнушением. Ты хоть объясняй на пальцах, хоть картинку рисуй - будет тебе ответ, что ты гонишь.
Отвлёкся  ;D
На девятку ставил 10-ый стаб - проблем не было с задеванием.

 Двадцатка на Самару нормально вставать и не должна. Да и делать ей там нечего - чем сзади компенсировать? Ставь обычные 18мм (2110). Больше там просто не нужно.
 Что касаемо стаба на ШСах, то он, само-собой, не работает, как 20-тка. И именно по тем причинам, которые я выше указал.
И.С.

Естественно ставил по принципу чем жирнее...опыта пока нет)если косяк не исправлю,тогда поставлю 18мм.

 Стаб от ВАЗ 2110 (18мм.) стоит не дорого. И чем долбаться с откровенно не нужной "двадцаткой", гораздо проще сразу поставить его. Тем более, что даже если тебе как-то удастся победить выявленный косяк, сбалансированной подвески уже не получится - машина будет очень не охотно входить в поворот.
 И.С.

я так и поступил, задевать перестало, управлять стало легче, спасибо за советы, с 20кой сложнее было удержаться на траектории, машина хотела ехать прямо) но мысли вернуть 20-ку после зимы остались)сейчас вварен торсион, если добавить задний усилитель кузова ТМ и усилители балки Createch, будет ли этого достаточно?

 Это совершенно разные вещи. Что усилитель кузова подвеску ни как не усиливает, что усилитель балки не влияет на скручивание центральной части самой балки (сдерживать которое, призваны задний стабилизатор или торсион).
 И.С.

т.е. с 20кой к  торсиону на балку надо прицепить задний стаб ТМ?или косынки какие нить наваривать? про усилитель кузова написал потому что на сайте ТМ говориться об избыточной поворачиваемости с ним,если я правильно истолковал)

Либо наваривать ещё один торсион, либо стаб, либо заневолить часть балки. В центре обварить. Но мне последний вариант не шибко нравится, т.к. нагрузки на оставшиеся части балки возрастут.

 Za_k_on, в принципе, уже все написал. А на счет жесткости кузова (на сайте ТМ), просто фраза построена не очень грамотно. ""Гуляния" кузова сами по себе, а скручивание балки - само по себе. Сколько стабилизаторов не ставь - кузову это жесткости не добавит. Ровно как - и ни какой усилитель кузова не воспрепятствует скручиванию балки.
 И.С.

Господа,а кто видел реализованное решение двух торсионов, есть фотки, или посоветуйте как?

Я видел только на классике, там все просто. Еще ставил на задний мост этой же классики свой передний (16мм). Но как мы не крутили и не думали, на ПП не воткнуть как на классику второй стаб...
Тут только 20-ка от приоры поможет)

20ка стоит cпереди) но съездил на спринт, анонсировалось как асфальт,а оказалось грунт)вообщем на зимней ехать надо было)так вот с одним торсионом и с 20кой,очень сильная недостаточная поворачиваемость,перед сносило постоянно,сложно ехать и не получилось приспособится под такое поведение авто)поэтому думаю  о 2ом торсионе,а "карамысло" тюнинг авто стоит у кого нить?или не кроить и ставить ТМ?

artyom2115, ты описался: если морду "СНОСИЛО", ТО ЭТО - ИЗЛИШНЯЯ ПОВОРАЧИВАЕМОСТЬ, а не недостаточная.
Только, что-то тут не так: при двадцатом стабе и стоковом торсионе на восьмом семействе ни чего подобного быть не может.
 Возможно, - не там собака порылась? - ты с амортами и пружинами ни чего не намудрил?
И.С.

если сносит морду или машина неохотно входит в поворот то недостаточная поворачиваемость,если первым сносит зад тогда избыточная,вроде так, пружины сток 12ые спереди и 11ые сзади,распорка снизу и  растяжки chreatech,усилитель телика,аммы "шоссе",опоры "Асоми" по кругу.

Вообще то всё верно, снос морды это недостаточная (understeer), а занос кармы излишняя (oversteer).

А по моему всё наоборот, если сносит первую морду, значит спереди повышенная жесткость, т.е. наоборот спереди нужно стаб ставить тоньше, а зад делать пожеще. Как вариант, можно спереди увеличить колею, а сзади увеличить давление в шинах, ну и тестировать всё это дело. Возможно поможет усилитель кузова (крест).

Поэтому и хочу "зажать" заднюю балку,а от 20ки не хочется избавлятся,иногда на кольцо выезжаю)

 Бр-р-р! Господа, надо бы как-то определиться в терминологии! Если морду сносит по ходу ПРЯМОЛИНЕЙНОГО движения - это излишняя поворачиваемость. А если по ходу выполнения поворота - это недостаточная. И, кстати, опять же - КУДА сносит! Если ее сносит в сторону поворота... Короче, - давайте на будущее по конкретнее - дабы понапрасну не путать друг-друга.
 Но если речь идет о недостаточной поворачиваемости, то тогда Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ - О КАКИХ ДВУХ СТАБИЛИЗАТОРАХ идет речь?!!
 artyom2115, ты хочешь, чтоб машину вообще в поворот было не запихать? Или под дрифт болид готовишь?
Снимай свой приоро-стаб и ставь стандартный "десятый" стабилизатор!
 И.С.
P.S. А я тут теряюсь в догадках - как это,- при более жесткой передней подвеске, машина может стремиться к криволинейному движению...

несколькими постами выше, пару месяцев назад, zakon посоветовал двойной торсион на зад,спереди 20ка,и её хочу оставить,вот собственно интересуюсь,может  есть наработки-решения  вваривания второго торсиона,чтобы сбалансировать или изменить управляемость  в сторону избыточной)сейчас перед сносит при входе в поворот,на апексе, при выходе. реакции  на сброс газа или выжим сцепы практически нет,только тормозом немного получается закинуть корму,но это всё лирика)
как всё таки вваривается 2ой торсион?по надежности и функциональности "карамысло" Тюнинг авто,реплика ТМ заднего стаба, сравнимы с оригиналом или не советуете  кроить? Опоры двига,реплики ТМ, по сварке трескают,отсюда и сомнения.

 Я почти уверен, что получится жесткий "перебор", но, тем ни менее - тут считать надо (или тупо пробовать). А без того - все это не более, чем рассуждения.
 Как "правильно" вварить в балку сразу два торсиона, я не очень хорошо себе представляю: как там они сопрягаются относительно центра балки и друг-друга? Вероятно - по биссектрисе...
 Но мне доводилось видеть одновременную установку на балку и навесного стабилизатора (ТехноМастер), и торсиона. Причем, - хозяин всего этого счастья божился, что такой конфиг ему посчитали в КМ-авто под 21-ый передний стаб, что лежал у него в гараже еще со времен давних-заповедных.
 И.С.

На сколько я знаю, у Александра "Proektant"а 2 торсиона сзади. Серёга несколько раз выкладывал фотки. Либо поискать, либо потерзать кого-нибудь из них.

А еще Serg_X вваривал кусок листа в заднюю балку, может это поможет) Тут нечего делать, по-уму либо снимать 20-ку спереди (можно еще развал в ноль выставить), либо проварить балку  (можно вставить косынки типа креатеч). как съемный колхоз-вариант конечно можно желтую штуку накинуть, но лучше поработать над задней балкой.

По моим ощущениям, усилители балки креатеч на кручение никак не влияют. Влияет на продольные перемещения колёс, т.е. на деформацию балки в области между ступицей и сайлентом.
По крайней мере, у меня перемещения колеса сократилось на сантиметр, может даже больше.

 Ну, можно еще заднюю балку от Автопродукта поставить. Там и торсион потолще, и усилители идут от центра балки (хоть немного, но дополнительно препятствуют скручиванию).
 И.С.

Я что-то не догоняю это что ещё за "продольное перемещение заднего колеса" 0_о :o!!!!!!!!!
какие там могут быть перемещения за счёт деформации балки, и есть ли оно там впринципе!!!

Есть такой эффект. В повороте разгруженное колесо (хотя сейчас уже сомневаюсь, что разгруженное) начинало тереть наружнюю часть крыла. После установки усилителей этот эффект пропал. Замена сайлентов балки (живых) на красный полиуретан ничего не дала.
Сделал вывод, что балка гнётся. причём заметно.

 Балка - она вовсе не монолитно-неизменна.
Тем фактом, что она "скручивается" по ходу работы, я тут явно ни кого не удивлю. Напомню только, что именно для ограничения этого самого "скручивания" (само-собой, - в разумных пределах) мы и устанавливаем на балку стабилизатор или торсион.
 Но есть еще и продольные перемещения тех частей балки (рычагов), на которые крепятся колесные ступицы (проще - имеет место "подворачивание" нагруженного заднего колеса). Связанно это с тем, что при повороте, внутреннее колесо серьезно загружается, а внешнее - напротив - разгружается.
 Само-собой, это перемещение напрямую завязано и со скручиванием самой балки. Но, тем ни менее - мы вполне можем рассматривать это и как самостоятельный момент, - поскольку даже монолитно-нескручиваемая балка не гарантирует нас от того, что ее рычаги, несущие колеса, не будут под нагрузкой "уходить во внутрь".
 Стоит, кстати, отметить и тот момент, что данное явление имеет частично не обратимый характер. Т.Е. - постепенно рычаги по нагрузкой выгибаются, уже не возвращаясь полностью на исходную.
 Вот усилители задней балки от Романа Кравца - они именно и призваны препятствовать подобному перемещению и последующей деформации.
 А о том, - на сколько действенны эти самые усилители Криотетч - нам только-что, на собственном опыте, и поведал Za_k_on.
 И.С.

Лично я поставил на свою 2115 передний стаб от приоры 20 мм, а назад прикрутил через сайлентблоки стаб от классики
 20 мм. В поворотах вообще огонь, не крениться, заруливает как по рельсам...

 DIMSON78, а на "выходе" оно как? Не перебор?
И.С.

А в чем может быть перебор??? Мне нравиться как авто рулиться....

 Ну, машину каждый строит под себя - это понятно.
Но по сравнению со стоково-сбалансированной подвеской, так лихо зажатый "зад" ни может не побуждать автомобиль к криволинейному движению! Т.Е. - в поворот то все это должно замечательно входить, а вот как машина выходит из поворота? Как она на прямой дорогу держит? (особо - на хреновой дороге)
 И.С.

Ну никаких попыток не подчинятся рулю у авто замечено не было....
Вроде все ровно... рулится отлично... не обращал внимания!
Сейчас буду обращать внимания на поведение авто...
Занижение -70 мм, спереди подрамник, треуголки, все растяжки, сзади усилитель кузова ТМ.

 Да, вообщем-то, мой вопрос - он из области чистого любопытства: тут ведь каждый сам понимает КАК ОНО ЕМУ НАДО.
 Но может быть и так, что установленный на заднюю балку "классический" стаб, как-раз и является идеальным напарником для проровского стаба, установленного на 8-ое семейство.
 Нормально подсчитать это я ни как не смогу, - так может на практикехоть проверим!
Так что, DIMSON78, будешь в нашх краях, - дай три зеленых свистка - очень хочется проехать на таком "конфиге".
 И.С.

Оки, заеду...