Тюнинг ВАЗ, автотюнинг. Форум портала компании "Инжектор-Спорт"

Вопрос такой. Автомобиль ВАЗ 2113. Спереди нужен развал порядка 2.5-3.0 градусов. Сток регулировка дает максимум 1.0 градус. Подсмотрев решение такого же вопроса у моего знакомого на Калине спорт 2, я был немного удивлен. А решение следующие: Верхний развальный болт убираем в максимальный развал, а потом он распилил на самой стойке на 3-4 мм ОТ стойки НИЖНЕЕ отверстие под болт, растянув тем самым Шрус и сейчас у него развал порядка 3.5 градуса и уже целый сезон откатал на автодроме и спринтах и никаких проблем с надежностью шрусов, подшипников и тд.
Теперь вопросы:
1. Делал ли так кто-нибудь? Это решение действительно имеет право на существование?
2. Самый главный вопрос: Что с болтами? Мой знакомый забыл какие болты использовал. Помнит одно - от ВАГА, но лично мне подобрать не удалось. Этот сток сырой 08 развальный болт даже в городской езде не держит нихрена. Кто какие болты использует??

  Болты - от B-4. Но надо наваривать эксцентрик.
И.С.

Да вот я пытался ставить от B-4, но он короткий! Гайка не на все витки закручивается

Не получится никакими болтами там сильно больше - конструктив узла не позволит.

Собственно делаю всегда так-же. Только пилю и верх и низ.

(http://savepic.org/7655819.jpg)

Болты ставлю обычные прочностью 10.9, без эксцентриков, просто болы (купил в отделе иномарок), к ним гайки высокие. Тянуть сильно (после развальщика всегда подтягиваю).

Только один момент.
Поскольку гайки и шляпки болтов при такой доработке сильно смещаются (в нижнем отверсии к буртику, а в верхнем - к стойке), они сами собой начинают упираться во что-либо, и для того чтобы их можно было закрутить нужно изготовить втулки высотой ~4мм. Я для этого использовал втулки от сайлент-блоков задней балки. Ну просто они на тот момент были под рукой. Но можно и у токаря сделать.

А еще на нижнее отверстие после распиловки можно поднаварить с каждой стороны по одной смещенной шайбочке чтобы зафиксировать нижний болт. В последний раз не стал так делать, т.к. поставил втулки. С шайбочками больше 2.2 градуса натянуть не получалось. С втулками вышло -3.5 с одной стороны. В итоге оставил по -3 на сторону.

Ого, спасибо!

иномарошники не в курсе, что такое пилить стойки. Все ставят болты с эксцентриками.
Как тазовод я прекрасно понимаю ущербность этого решения. Но недавно решил попробовать, т.к. подвернулась возможность изготовить болт по моим чертежам нужной прочности. За приемлемые деньги.
(http://top-speed.ru/content_images/products/eibach-zadnie-razvalnye-bolty-1638.jpg)
основной минус (помимо того, что теперь всё болтается и затягивать нужно сильнее, а вероятность ухода развала резко возрастает) - эти болты тоньше родных на пару мм. Соответственно, прочность должна быть больше.

Это слишком сложно).

300р за калёный болт, шайбы за спасибо. Когда есть время на работе сделать чертёж (а потом попросить его правильно оформить, тоже за спасибо) - вариант более-менее нормальный.
Сам бы не заморачивался, если бы на одной иномарке на задней независимой подвеске колёса не расползлись в дичайший минус с жором резины, а на второй это просто единственный вариант спереди уйти от нулевого развала. Не считая вариантов с "ремонтными болтами", когда тупо ставят болт тоньше, смещают до упора, кое-как затягивают. И ездят почему-то счастливо по кольцу.
Наболело, простите. С иномарошниками общаться очень тяжело в моральном плане.

Все круто конечно, но каленые болты в подвеске применять нельзя :)

И у меня на тазу болты М10 нормально держат на дроме и по дорогам.
Но после техноринга развал ушел погулять  в минуса :D

Т.е. ты утверждаешь, что болты, которые у тебя в подвеске, на которых написано 8.8, 10.9, 12,9 - не проходили термическую обработку?
Правильнее менять болт М12 на М10 той же прочности?
Заказывал hrc 40-45. После пересчёта нагрузок.

Уже как болты - не проходили. Стали изначально разные бывают. Каленые болты не тянутся а просто лопаются. Поэтому не айс их в подвеску пихать.

Мы на ВАЗ ставили болты от VW, тогда развал более-мене не уплывал.

Всем привет,посоветуйте "гражданский" развал передних колёс?Как то немного широковато получились,катать арки не хочется.Сзади удалось вместить колёса в арки,с развалом 1гр.и особыми пластинами ЗДТ.

Я ставил 0,5 градуса.
И.С.

если больше 0,5 - жрало резину. Но много ездил прямо.

поддерживаю, -40минут на левом колесе, -45на правом.
сход пару мм в "+"

Надо по пробовать.А то лето кончилось,а я ещё ни разу не выезжал на летней.

Дабы не создавать новой темы извиняюсь за флуд:
Собираюсь на перед 2114 ставить приоро пружины (с максимально спущенной чашкой аморта) в замен т.е вместо резанных пружин на 1виток с максимально подогнутым  витком.
 Самый главный вопрос, если всем весом надавить на приоро пружину, то кажется что она не 21кг/см, а будто целых 40кг/см. Может из-за формы навивки так кажется?
P.s аморты укорочены, настройки  т.е характеристики будут как для 2108 в разумных пределах конечно, для исключения зубодробильности
Что скажете по поводу пружин, будут ли они лучше работать чем мои резаные???

работать будут лучше, конечно. Или хуже.
Другого не получишь ответа.
Спрашивай у того, кто делал тебе амортизаторы. Под какие пружины, для какой машины и для какой эксплуатации они пилились. Где станет лучше, а где хуже.
После пары местных семинаров становится немного понятно, что всё непонятно и сложнее, чем кажется.

Ну так то понятно что на резанных пружинах машина ведёт себя себя хуже, в плане мягкости. Но стоит уменьшить преднатяг (чисто чтоб пружина не болталась) будто пересел на Ино. Неужели слабый преднатяг на резанных пружинах даёт мягкость? И как положенный преднатяг даёт такую жёсткость. Именно этот момент йа так и не смог понять
Аморты у меня винты сделанные под узкие и широкие пружины, настройки амортов-для сток восьмых пружин (намучался ездить на зубодробилке из-за жестких амортов)

 Чашку больше чем на полтора-два сантиама не опустить.
Если ДВС 8-ми клапанный, то на приоровской пружине "морда" останется на стоковой высоте, но жесткость передней подвески вырастет. Но, опять же - по сравнению со стоком.
 Резанная пружина, так же - заметно жестче стока.
Насколько похожи эти значения - этого БЕЗ СТЕНДА, сказать не сможет ни кто.
Вернее - жесткость на проиоровской пружине понятна, поскольку мы имеем пружины с жесткостью 20кг.
А вот жесткость двух резанных пружин ВАЗ - она заведомо разная. Разбег может составить очень приличное значение. Принято считать, что из десяти ВАЗовских пружин, у которых отрезано по одинаковому куску - двух пружин с одинаковой жесткостью не подобрать.
 Так что, мне думается, что замена на приоро-пружины, по-любому - будет лучше:  правая и левая подвеска станут одинаковой жесткости, а это для управляемости сие крайне важно.
 И.С.

Вот большое Вам человеческое спасибо за развернутый ответ. Если не секрет почему у нельзя опускать больше 2см?  стойки та укорочены для исключения взаимосвязи кузова с отбойником
Да ДВС 8ми клап.

 Конструкция не позволит - стойка нормально не встанет. Для большего занижения "чашки" надо пружину на узкую менять.
Но оговариваемых 1.5-2 сантиметров хватит, чтоб стойка с приоровской пружиной опустила "морду" в стоковое состояние.
 На обычной 8-ми клапанной восьмере приоровская пружина задирает "морду" выше стока как-раз на указанную величину.
 И.С.

Да, в самом деле на приоро стойке чашка стоит выше где-то на 1/1,5см, а может и 2, в руках сегодня держал 9ю и 2170ю стойки
А вот насчёт узких, какие бы Вы предпочли, бочки от 2170, либо задние на перед? У меня винты, и те и те можно поставить. Цель- вид машины не больше чем -70, можно и -50, главное чтоб хоть какой никакой комфорт оставался на рабочей подвеске(если её таковой можно считать), а ведь чем ниже тем жёстче. И все таки склоняюсь к бочкам, что скажете?

 На Приоре, как и на десятке - чашка выше, чем у Самар, а опора ниже - но общая высота стойки в сборе сохраняется точно такая же, как и на восьмом семействе. Так что, - передняя подвеска была бы вполне взаимозаменяемая (но только - в сборе), если бы не разный вес "морд" десятого семейства и восьмого.
 На 16-ти клапанных Самарах это не так заметно. Так, скажем, СуперАвто все свои 16-ти клапанные Самары собирала исключительно на приоровской подвеске.
 Задние пружины на перед - это не вариант. С тем же успехом можно пружины от инвалидки попробовать поставить: расчетная жесткость у тех и у других пружин рассчитана на гораздо меньший вес.
 И я еще одно не понял: а что,- "чашек" у тебя набор? И под сток, и под "бочку", и под 80мм.?
Если оно так, то осталось только узнать: а сошка - она то же регулируемая?
Для того, чтоб опустить машину и не потерять управляемость - одних только коротких пружин или регулируемых "чашек"недостаточно.
На хороших минусах и "усы" рейки раком встанут и рычаги в отрицательные углы уйдут. Так что управляться все это будет гораздо хуже стока.
 Если данный аспект мероприятия не принципиален, то мне уже не совсем понятно - а о каком комфорте мы говорим? Чтоб попе мягенько было? Ну так тут уже вопросы к возможностям самих амортов.
 Винты-винтами, - а что во внутрях?
Если там однотрубник на 50-ой трубе - то это один вариант, а ежели там двухтрубная околостоковая вставка (а других их сейчас и не бывает), то ни о каких "восьмидесятках" говорить не приходится.
 И.С.

Осмелюсь поправить: у 10й стойки чашка ниже на 1,5см чем у Самары. У приоры выше чем у Самары.
Чашки да у меня съёмные, для разных пружин.
Внутрянка-укороченный сток
Сошка не регулируемая- диагональная, отверстие для наконечника на сток высоте. Потому что именно на спущенной сошке(без расчетов) управление было адское, держака также не было, даже по прямой-вечные подруливания. Путем проб пришёл к выводу, лучше (для себя) оставить сошку на сток высоте, при этом сделав диагональ для узких пружин. Да, усы рейки стоят галкой, но при этом (у меня) нет никаких подруливаний, и держак намного лучше
А к чему Вы относите цифры 80мм? Откуда эти цифры
P.s йа надеюсь что мы ведём только диалог, т.е делимся мнениями. Никому ничего не пытаюсь доказывать, но и с радостью принимаю советы
И ещё чет мне кажется что на приоро опоре машинка станет пожостче

 Да, все верно - это опора у "десятин" выше, а чашка аморта, соответственно - ниже.
Совсем попутал.
 Разница, кстати: 9 мм.
По сути вопроса (с-заду-на-перед):
- приоропружины (передние) жестче пружин калины и, само-собой, - заметно жестче десятых и восьмых пружин. Жестче их - только пружины новой Гранты.
- 80мм. - это поперечное сечение пружины.
- эксперименты-экспериментами, но усы "галкой" - это совсем не айс.
- как завязано "опущение" сошек и "рысканье" - сие мне не ведомо. "Рысканье" должно проистекать от отрицательно-стоящих рычагов. Но могут быть и другие причины.
- укороченный сток ни чего хоть сколько-то жесткого (в смысле пружин) не потянет. Так что - ни о каких "восьмидесятках" тут речь не идет. Думаю, что выбор приоропружин (с точки зрения жесткости - наиболее верен).
- но ни какого занижения на приоропружинах нам без толстых колесных проставок не сделать. Понадобятся проставки минимум 20мм., а то и все 25.
 И.С.

По мне-лучше помягче пружины хотя бы околостоковой жёсткости, а гидравлику пожоще. Потому что, думаю что с  колебаниями жёсткой пружины, справится только адекватный аморт.
Насчёт "поперечное сечение пружины" если можно здесь поподробней.
Насчёт сошек.  Из Украины спортсмен, раллийной команды написал для меня целую статью что в моей проблеме кроется именно перенос сошек. Конечно же мне тяжело было это признать. Но первым делом чтоб выявить причину рысканья и вечных подруливаний, на те же пружины надел стоковые стойки(соответственно со стоковой сошкой). После этого даже не стал экспериментировать с проставками под шаровые, т.к полностью исчезли все "появившиеся", проблемы
Проставки под шаровые или для увеличения колеи, имеете ввиду?

Проставки под шаровые опоры - это чтобы компенсировать расползание центра кренов тносительно центра масс.
Если интересно http://tuning-vaz.ru/forums/index.php/topic,3614.75.html (http://tuning-vaz.ru/forums/index.php/topic,3614.75.html)
А вот проставки под колесо (ступичные) дадут противоположный эффект. Негативный. А плюсов нет. Даже проставки по 5 мм заметно ухудшат подвеску. 
Либо вы со спортсменом на разных языках говорили, либо одно из двух.
Смотрящие вверх рулевые усы просто не могут нормально рулить машину. С точки зрения физики. При небольшом ходе подвески схождение меняется сильно. Это если в двух словах. Если с картинками - думаю, Алексей не будет против ссылки http://forum-lada.ru/index.php/topic,131.0.html (http://forum-lada.ru/index.php/topic,131.0.html) .

 Наиболее расхожий вариант используемых на ВАЗиках "боевых" пружин - это пружины с поперечным сечением 80мм. Передняя подвеска на такой пружине (само-собой при использовании соответствующей чашки), при перемещении все той же "чашки" вверх-вниз - не задевает колесо.
 Если же мы используем "стандарт", но опускаем (поднимаем) "чашку", то нам придется как-то отодвигать (от аморта) колесо. Т.Е. - ставить проставки. Причем - крайне здоровые.
 А как выше написал по данному поводу Za_k_on - сие есть ни разу не айс.
Про спортсмена из Украины я ни чего не могу сказать. Возможно он имел ввиду что-то иное и просто не сумел правильно перевести с мовы на русский. Или сравнивал два варианта: плохой и совсем паршивый. Без контекста сие не ясно.
 Да и еще одно: обычно эти вопросы надо обсуждать с механиками, а не со спортсменами. Хотя, конечно, попадаются спортсмены, типа Романа Кравца - которые теорию и практику вопроса знают на десять баллов (по пяти бальной оценочной шкале).
 Но одно я могу сказать точно: и на Украине, и в Америке и на Берегу Слоновой Кости - везде действуют одни и те же законы физики.
И даже если завтра лично Порошенко внесет на рассмотрение Рады закон об отмене основных (или не очень) законов физики для особо сведомых и заслуженных (с точки зрения новой украинской власти) граждан... ни на Украине, ни в России (ни на побережье все той же Слоновой Кости) - машины как-то иначе (согласно ново-изданным правилам механики) ездить не начнут.
 И.С.

Боюсь что в моем регионе таковых "механиков" не найти.
На счёт чашки, обычно йа одним разом выставляю чашку до "колеса" и всё, дальше на развал, разницы нет -50 или -70, не играюсь выкручиванием гаек, один раз выставил и все. Эту всю приблуду с амортами делал только дня того чтоб можно было поставить как можно длинней пружину.
А вот есть задача для меня, которая загнала меня в тупик, это преднатяг пружин. Допустим преднатяг на 20кг пружине выставили как положено, чтоб на сжатие оставалось две трети(2/3) хода, на отбой-одна трети (1/3). Какую работу подвески мы получим в случае если чуть подожмем пружинины? Да, шток выйдет из аморта и кто-то скажет что в этом случае пружина не поджимается, но мне кажется что все таки на заведомо сжатой пружине машина чуть жёстче отрабатывает, ну и плюс никаких пробоев, обсалютно. К чему спрашиваю, просто у себя наблюдал, что пропадает вся мягкость, плавность хода исчезает, а с нулевым преднатягом(т.е когда пружина не поджата, чисто чтоб не болталась), всё наоборот и машина мягче и плавность хода повышенная. Может забить на эту жёсткость  и опираться только на правильность работу подвески
Admin и Za_k_on с уважением отношусь к вашему мнению, иначе не писал бы сюда

 Под весом машины пружина изначально сжата. Если мы тупо поднимаем "чашку" выше, то не пружина больше сжимается, а машина выше поднимается (пружина уже и так сжата максимально для данного веса).
 То, что мы ограничиваем РАСКРЫВАНИЕ пружины ограничением хода штока, влияет на работу подвески только в тот момент, КОГДА ДОЛЖНО ПРОИСХОДИТЬ МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ. Т.Е. там - где амортизатор уже и так должен начинать гасить колебания. - Т.Е. - в максимальных значениях "подпрыга".
 Не готов вещать на все сто, но так, на вскидку, - думается мне, что если только не говорить о прыжках и зависаниях в полете, - проще говоря - при пилотировании по обычной дороге без элементов акробатического автовождения, - ни какой разницы мы не почувствуем.
Вес машины сжимает пружину значительно. И для того, чтоб создать ЗАМЕТНЫЙ  "преднатяг", мы должны сжать пружину ограничением хода штока больше, чем это было ранее под весом автомобиля. Я не замерял данную величину, но полагаю, что сантимов десять на родных пружинах там по-любому есть.
 В оговариваемом нам КОНКРЕТНОМ случае:
- при таком ограничении мы фактически не оставляем амортизатору РАБОЧЕГО хода штока и он тупо не будет справляться.
- при все том же малом ходе амортизатор будет очень быстро перегреваться, поскольку нагрузки значительно возрастут, а циркуляция масла станет меньше.
- нагрузка на крепление штока вырастет в разы и, рано или поздно... либо не выдержит резьба сверху, либо крепеж снизу.
Но еще раз повторю - это все - мои личные предположения.
За ненадобностью,- на практике мы такой вариант не проверяли. И уж тем более - на стоковой гидравлике.
И.С.

убогий конструктив тазовской подвески не позволяет относительно безболезненно менять высоту автомобиля.
зачем винты, если отсутствие возможности сместить сошку? под шаровые тоже "винтовые" проставки?
из всего ассортимента-зоопарка тюненг-амортов не ломают геометрию подвески только аммо и пружины стоковой высоты.
XopXe для правильной управляемости нужно соблюдать простое правило: "занижение"="высота переноса сошки"="толщина проставки под шаровую".